차체의 구멍을 덮는 방법. A에서 Z까지: 용접 없이 자동차 문지방에 구멍을 고정하는 방법. Honda Accord lastulya › 로그북 › 부식을 통해. 표도르 삼촌이 샌드위치 먹는게 옳지 않아...

중고차를 도색하기 전에 부식으로 인해 생긴 관통 구멍을 발견하는 경우가 종종 있습니다. 이 경우에 할 수 있는 일은 전문적인 신체 수리와 높은 비용에 대한 주제를 떠나는 것입니다. 구멍을 직접 고칠 수 있습니까? 그렇다면 어떻게 해야 합니까? 이 모든 것은 아래에서 논의될 것입니다.

주목! 연료 소비를 줄이는 완전히 간단한 방법을 찾았습니다! 안 믿어? 15년 경력의 자동차 정비사도 직접 사용해보기 전에는 믿지 않았다. 그리고 이제 그는 휘발유로 연간 35,000루블을 절약합니다!

물론 자가 수리의 가능성은 자동차의 손상 정도와 관련이 있습니다. 예를 들어, 관통 구멍이 한 곳에만 보이고 몸체 전체 또는 일부가 완전히 썩지 않은 경우 자체 제거를 진행할 수 있습니다. 즉, 일련의 결함이 아닌 부분적인 문제가 관찰된다면 전문가 없이도 100% 가능하다.

메모. 또한 스루 홀의 DIY 제거는 너무 크지 않은 경우에만 관련이 있습니다. 그렇지 않으면 전문 서비스를 주문해야 합니다.

퍼티로 몸의 구멍 채우기

일반적으로 대부분의 구멍은 자동차 바닥에 발생합니다. 그리고 이 경우 주변의 모든 것을 철저히 청소하고 자동차 화장품 (녹 변환기) 및 기타 여러 세트를 사용합니다. 탈지 및 프라이머도 필요합니다.

패치를 사용하지 않고 퍼티를 직접 도포하는 기술은 반대쪽라이닝 영역. 따라서, 실질적으로 조성물의 최대 고정을 달성하는 것이 가능할 것이다. 안감 대신 금속 메쉬를 사용할 수 있습니다. 이것들은 심지어 상점에서 판매되며, 직접 만들 수도 있습니다.

퍼티는 표면에 고르게 분포되어 구멍의 전체 공간을 채워야 합니다. 용액이 건조된 후 해당 부위는 자동 충전제로 처리됩니다. 그런 다음 건조 후 페인트를 바르고 보호 필름을 붙입니다.

본체의 관통 구멍을 제거하기 위한 이 옵션이 가장 간단합니다. 그러나 전문가들은 퍼티가 결국 수분을 흡수하고 무너지기 시작하기 때문에 사용을 권장하지 않습니다. 이 방법은 복원이 시급하고 다른 대안이 없는 경우 가장 적합합니다.

납땜 인두로 패치를 적용하여 관통 구멍을 제거하는 과정을 위한 알고리즘

수행할 작업은 다음과 같습니다.

• 먼저 부식성 장소를 녹으로부터 철저히 청소하는 것이 좋습니다. 노즐과 드릴(또 다른 도구 세트)을 사용할 수 있습니다.
• 금속판에서 패치가 절단됩니다. 옵션은 자동차 화학 물질 캔 등을 사용하는 것입니다.

패치는 자동차 골격 요소의 구멍을 완전히 덮어야 합니다.

• 패치가 배치되는 강력한 납땜 인두가 준비 중입니다.

• 이제 패치의 가장자리를 주석 처리해야 합니다.

패치가 놓일 구멍의 가장자리에 특별한주의를 기울입니다.

• 금속 조각은 연속 솔기로 납땜됩니다.
• 패치가 몸의 표면 위로 튀어나와 있는지 여부를 기포로 측정하여 확인합니다.

유연한 자를 사용하여 돌출부를 진단할 수 있습니다.

• 돌출부(발견된 경우)는 부드러운 해머 타격으로 가라앉습니다.

패치가 움푹 들어간 후 작은 딥이 발생하기 마련입니다. 퍼티를 사용하여 수평을 맞춰야 합니다. 퍼티 층의 두께가 2-3mm를 초과해서는 안된다는 것을 잊어서는 안됩니다. 그렇지 않으면 건조 후 층이 쉽게 갈라집니다.

• 퍼티를 하기 전에 표면이 적절하게 준비됩니다. 금속 브러시로 녹을 털어낸 다음 샌딩을 합니다.

120의 사포를 사용하는 것이 좋습니다. 우리는 매트 영역이 직접 퍼티 영역보다 커야 한다는 것을 잊지 말아야 합니다.

• 표면에 마모 위험이 있습니다. 이것은 퍼티가 무언가를 붙잡을 수 있도록 수행됩니다.
• 이제 탈지제로 샌딩한 후 모든 영역을 처리해야 합니다.
• 표면을 먼저 프라이밍해야 합니다. 이것은 도장 작업 없이 세척된 금속이 빠르게 산화 과정을 거치기 때문에 샌딩 후 1시간 이내에 완료됩니다.

첫 번째 층은 인산염 프라이머를 사용하는 것이 좋습니다. 이 유형의 프라이머는 2 성분 구성으로 물로 쉽게 희석됩니다.

주목. 금속 용기에서 인산염 프라이머를 번식시키는 것은 금지되어 있습니다. 사실 인산염은 철과 상호 작용하는 경향이 있으며 이는 좋지 않습니다. 유리 또는 플라스틱 용기를 사용하는 것이 좋습니다.

인산염 프라이머를 찾을 수 없는 경우 캔에 들어 있는 에어로졸 KSL 프라이머도 옵션입니다.

1차 프라이머 도포 후 10~15분이 경과되자마자 아크릴로 표면처리를 진행해야 합니다. 이 유형의 토양은 이미 2-3 층으로 적용됩니다. 레이어 간 간격은 약 5분 동안 유지됩니다.

메모. 다시 말하지만, 아크릴 프라이머는 AER 스프레이의 구성을 성공적으로 대체할 수 있습니다. 압축기가 없는 경우 특히 그렇습니다.

아크릴은 3-4시간 내에 완전히 건조됩니다. INFR 가열을 사용할 수 있다면 건조 기간을 크게 줄일 수 있습니다.

표면을 퍼티한 다음 모래와 프라이밍을 해야 합니다.

패치로 관통 구멍을 밀봉하는 방법은 여러 가지 이유로 가장 합리적인 것으로 간주됩니다.

1. 납땜 패치는 유리 섬유 퍼티보다 훨씬 오래 지속됩니다.
2. 패치는 보다 안정적인 연결을 제공합니다.
3. 거의 모든 크기의 구멍을 닫을 수 있습니다(너무 큰 경우 제외, 전문가의 서비스만 해당되는 경우).
4. 기술의 단순성. 초보자도 작업을 처리할 수 있습니다.

관통 구멍을 닫는 방법에 대한 비디오

기타 문제 해결

최근에는 다른 방법으로 구멍을 막는 것이 가능해졌습니다. 그 중 하나는 유리 섬유로 작업하는 것입니다.

지침:

• 본체 표면도 위에서 설명한 두 가지 경우와 같이 세척 및 탈지됩니다.
• 오버레이는 유리 섬유로 절단되며 크기는 구멍 크기보다 2cm 커야합니다.
• 영역이 미리 프라이밍되고 구성에 경화 시간이 주어집니다.
• 오버레이는 완전히 건조한 표면에 적용됩니다.
• 유리 섬유 오버레이는 접착 수지 조성물의 도움으로 고정됩니다.

먼저 하나의 오버레이가 접착된 다음 두 번째, 세 번째 등의 순서로 접착됩니다. 다시 말하지만 뒷면에는 안감을 덧대어주는 것이 좋습니다.

접착제가 마른 후 본체 표면이 처리되고 페인트됩니다.

보시다시피 부식으로 인한 차체의 구멍은 손으로 쉽게 고칠 수 있습니다. 실례영상과 사진을 보실 수 있습니다.

부식의 중심이지만 자동차 바닥의 단순한 구멍은 객실의 편안함에 대한 지불입니다. 그것의 주요 원천은 외부에서 작용하는 결빙 방지제가 아니라 열, 소음 및 방수의 "파이" 아래에 축적되는 습기입니다. 따라서 청산시 주로 내부에서 작업이 수행됩니다.

용접에 대한 모든 안전 규칙을 준수하면 트림을 포함하여 내부를 완전히 분해해야합니다. 이것은 항상 시간이 많이 걸립니다. 따라서 용접하지 않고 자동차 바닥을 밀봉하는 방법에 대한 질문은 매우 관련이 있습니다. 그리고 대다수 대체 방법최악의 결과가 아니라 최고의 결과를 제공합니다.

뜨거운 작업을 사용하지 않고 자동차 바닥의 구멍을 닫는 두 가지 방법이 있습니다.

1. 복합 재료 사용 다른 종류강화 충전제 및 경화 반응 촉진제와 조합된 폴리머 수지. 고품질 표면 처리로 기계적 강도를 복원하는 것 외에도 화학적 및 전기 화학적 부식 반응을 지연시키는 억제제의 역할을합니다.
2. 리벳에 시트 재료 패치 설치.

일반 기술 규칙

바닥의 ​​구멍은 일반적으로 구덩이 또는 리프트에서 차량을 검사할 때 외부에서 발견됩니다. 부식을 통한 징후는 국부적 팽창이며, 이는 집어 올리려고 할 때 먼지로 부서집니다.

이러한 문제가 발견되면 바닥을 구성하는 철판이 신체의 동력 요소에 용접되는 전체 영역에서 객실 바닥의 열, 소음 및 방수 케이크 - 문지방, 터널 다른 사람. 그러면 손상의 전체 그림을 볼 수 있으며 아직 부식이 진행되지 않은 장소에서 예방 조치를 취할 수 있습니다.

차 바닥에 구멍

구멍을 밀봉하는 과정 전에 부식 과정을 늦추는 조치를 취해야 합니다(중단은 노력할 가치가 있는 달성할 수 없는 이상입니다). 이를 위해 모든 철 헝겊을 제거하고 잔여 강도가있는 가장자리를 광택이 나타날 때까지 사포와 금속 브러시로 처리합니다. 청소된 표면은 녹 전환제로 처리됩니다. 예를 들어, "Tsinkar"의 구성. 내부와 외부에서 작업이 진행되고 있습니다.

작업 완료 후 보호되지 않은 금속의 표면은 역청 매 스틱, 퍼티 (아크릴, 에폭시), 페인트 또는 대포 지방으로 덮여 있습니다.

관통 구멍의 전체 표면이 바닥 면적의 15%를 초과하지 않는 경우 작업이 의미가 있습니다.

핀홀 패치

관통 부식 중심의 직경이 1센티미터 이하인 경우 2성분 중합체 조성물로 간단히 덮을 수 있습니다. Poxipol 접착제 또는 플라스틱과 같은 냉간 용접 키트는 좋은 결과를 제공합니다.

작은 구멍은 소위 음극 전기화학적 보호를 적용하는 것을 가능하게 합니다. 알루미늄 막대를 찾아 리벳을 만들고 구멍을 막습니다. 반경 20cm 이내에서 부식이 멈춥니다. 사실, 리벳은 점차 붕괴됩니다. 그러나 5년이 걸릴 수 있습니다.

대규모 파괴 수리

이 경우 기계적 강도 복원에주의해야합니다. 구멍이 평평한 영역에 있으면 에폭시와 유리 섬유를 어지럽히는 것은 의미가 없습니다.

진정한 내구성의 복합 재료는 혼합 비율, 건조 모드 등 기술을 절대적으로 정확하게 준수해야만 얻을 수 있습니다. 이러한 종류의 기성품(예: textolite)을 사용하십시오. 두께가 3mm로 철판에 비해 강도가 떨어지지 않습니다. 플레이트는 에폭시 접착제에만 장착할 수 있지만 리벳을 사용하여 결합된 연결을 사용하는 것이 좋습니다. 후자는 알루미늄으로 만들어져야 하며 음극 보호 역할을 합니다.

자동차 언더바디 패치

관절에 큰 구멍 파워 요소판금 또는 알루미늄으로 만든 패치로 제거되었습니다. 그들은 접합부의 모양에 따라 구부러져 정물과의 접촉 영역의 너비가 2cm 이상이어야하며 알루미늄 리벳에 설치되므로 에폭시 조성물의 사용이 유용 할 것입니다. 특히 철판을 사용하는 경우. 결국, 패치 또는 신체를 파괴하는지 여부에 따라 그 구성과 전기 화학적 부식이 어떤 방향으로 진행될 것인지 정확히 알 수 없습니다. 고분자 수지는 억제제의 역할을 할 것입니다.

슬롯과 구멍의 최종 밀봉은 예를 들어 Novol Plus 710 키트를 사용하여 수행되며, 여기에는 에폭시 필러와 경화제 외에 유리 섬유 조각이 포함됩니다.

납땜 할 가치가 있습니까?

납땜의 도움으로 바닥의 구멍을 막을 수도 있습니다. 그러나 일반 가정용 납땜 인두는 두께가 0.5mm 이상인 금속을 가열하는 데 적합하지 않습니다. 아마도 건물 헤어 드라이어가 도움이되지 않을 것입니다. 캠핑 스토브 용 400 ~ 700ml의 작은 실린더에 맞는 Super-Ego R355와 같은 휴대용 가스 버너를 사용해야합니다.

납땜에는 땜납과 플럭스가 필요합니다. 땜납은 주석 또는 납의 함량이 우세한 가용으로 사용됩니다. 플럭스는 전해산으로 대체할 수 있습니다. 연결이 강하고 큰 진동 부하를 견딜 수 있습니다.

납땜에는 두 가지 단점이 있습니다.

1. 그것은 수리의 전반적인 복잡성을 증가시키는 열간 작업과 관련이 있습니다. 손이 필요한 곳에서 자라면 이것은 무시할 수 있습니다.
2. 주요 솔더 재료(납 또는 주석)는 철보다 전기 음성 전위가 낮은 물질입니다. 따라서 그들이 접촉하면 철이 "희생 양극"의 역할을 하여 분해되는 전기 화학적 부식이 발생합니다.

이제 용접하지 않고 자동차 바닥을 수리하는 방법에 대한 아이디어가 있습니다. 표면 청소, 후속 처리 및 보호에 신중하고 지속적이라면 설치된 패치가 자동차 자체에서 살아남을 수 있습니다.

실제 자동차의 작동 도로 상황신체에 부식 초점이 발생합니다. 이것은 특히 국산차와 값싼 외제차에 해당됩니다. 금속이 녹슬기 시작하고 페인트가 부풀어 오르고 구멍이 생깁니다. 한편, 신체 수리용접과 관련된 비용은 상당히 비쌉니다. 따라서 수리 오래된 차자동차 서비스에서 경제적으로 실현 가능하지 않습니다. 작은 구멍은 집에서 스스로 수리할 수 있습니다. 이 경우 금융 투자 규모는 최소화됩니다. 고려중인 수리는 조건부로 여러 단계로 나눌 수 있습니다.

표면 준비 단계

작업의 시작은 고품질 표면 준비로 구성됩니다. 동시에 느슨한 녹과 오래된 페인트는 금속 브러시로 대충 청소한 후 손상 영역을 평가합니다. 금속이 국부적으로 엄격하게 부패하지 않는다는 점은 주목할 가치가 있습니다. 기존 구멍 주위에는 항상 일정량의 얇아진 금속이 있으며 이상적으로는 제거해야 합니다. 이 영역의 경계는 강한 압박에 의해 결정됩니다. 금속이 손의 압력으로 인해 부서지고 구부러지면 제거해야 합니다. 절단 디스크가 있는 "그라인더"를 사용하여 얇은 금속 부분을 절단할 수 있습니다.
솔직히 녹슨 금속을 제거한 후 처리 영역의 가장자리를 청소하고 사포 또는 동일한 "그라인더"로 수평을 유지하지만 연삭 디스크를 사용합니다. 구멍 가장자리 주변의 금속은 깨끗하고 광택이 있어야 합니다. 구멍의 가장자리를 녹으로 완전히 청소할 수 없는 경우(작은 구멍이 남음) 금속은 산성 녹 전환제로 처리됩니다. 이를 위해 부식 부위에 조성물을 도포하고 반응이 진행될 때까지 시간을 두고(15~30분) 다량의 물로 전로를 씻어내고 처리 부위를 닦아 건조시킨다. .
초기 처리 직후 추가 작업을 수행해야 합니다. 대부분의 경우 며칠이 지연되면 새로운 부식 초점이 나타나 다시 처리해야 합니다.

직접 수리 단계

기존 구멍은 다양한 방법으로 수리할 수 있으며 수리된 본체 요소의 하중 수준, 구멍 크기 및 존재 여부에 따라 선택 필요한 도구및 재료.

구멍을 메워 수리

수행하기 가장 쉬운 방법은 구멍을 에폭시 또는 유리 섬유 퍼티로 덮는 방법입니다. 이 수리 방법은 도로 요인에 너무 노출되지 않은 신체의 눈에 띄지 않는 부분의 작은 구멍에 적합합니다. 가공하기 전에 구멍의 가장자리를 사포로 문질러 작은 흠집(위험)을 만들고 가솔린, 알코올 또는 아세톤으로 탈지합니다. 그 후 선택한 조성으로 구멍을 대충 덮고 내부 공동을 가능한 한 채우는데 이 경우 구멍이 완전히 채워지지 않는 것이 좋습니다. 필러 레벨은 주 표면 레벨보다 몇 밀리미터 아래에 있어야 합니다.
유리 섬유 퍼티가 마른 후 나머지 구멍은 범용 퍼티 또는 마무리 퍼티로 채워집니다. 건조 후 표면을 연마하여 주요 표면의 수준과 수리 재료의 수준을 비교합니다. 이 경우 연삭은 목재 연삭 블록을 사용하여 고운 사포로 수행됩니다. 연삭 결과는 사람이 수리 장소를 손으로 쓸 때 결절을 느끼지 않도록해야합니다.
미적 목적을 위해 수리 부위를 장식용 그림으로 밀봉하거나 프라이밍 및 착색할 수 있습니다. 그러나 집에서 개입 장소를 완전히 숨기는 것은 불가능합니다. 이렇게하려면 신체 요소를 완전히 다시 칠하거나 손상된 부위를 "반점"으로 만지기위한 복잡한 절차에 의존해야합니다.

구멍을 금속으로 밀봉하여 수리

이 수리 방법은 다소 복잡하고 특정 도구가 필요합니다. 그러나 구멍이 크기 때문에 유리 섬유로 덮을 수 없는 구멍은 이러한 방식으로 수리할 수 있습니다.
작업을 수행하기 위해 구멍이 측정됩니다. 그런 다음 패치를 별도의 금속 조각에서 잘라내어 구멍을 1-2cm 덮고 강한 금속 영역까지 확장합니다. 패치의 모양이 조정되고 가장자리가 정렬되고 청소됩니다. 날카로운 버. 그런 다음 패치의 가장자리를 따라 구멍을 뚫습니다. 그 사이의 거리는 약 1센티미터여야 합니다.
패치를 설치하기 전에 수리된 부분을 부식 방지 화합물과 실런트로 처리합니다. 패치의 바닥을 처리할 수도 있습니다. 가공된 인서트는 고정된 설치 위치로 눌러집니다. 그런 다음 미리 뚫린 구멍을 통해 금속 나사로 고정합니다. 이 경우 고정 강도는 큰 하중을 받지 않는 요소에 충분하며 실런트 처리는 습기가 틈을 통해 침투하는 것을 방지합니다.
패치가 고정되면 나사의 돌출 된 머리가 그라인더로 거의 완전히 연마됩니다. 그러나 캡의 잔여 두께는 0.4 - 0.5mm보다 작아서는 안됩니다. 그렇지 않으면 패치가 마운트에서 날아갈 것입니다. 패치 자체와 인접 영역을 망치로 깊게 만든 다음 수리 영역을 퍼티하고 착색합니다.

구멍을 용접하여 수리

이 방법은 나열된 모든 방법 중 가장 정확합니다. 이 경우 패치는 셀프 태핑 나사가 아닌 용접으로 고정됩니다. 이것은 드릴된 구멍을 통해 점으로 수행할 수 있습니다. 이 경우 고정이 더 내구성 있고 보이지 않습니다. 용접이 완료된 후 패치도 함몰되어 퍼티됩니다.
자동차 용접의 경우 반자동 용접을 사용하는 것이 좋습니다. 아크 인버터 작동도 가능하지만 용접이 거칠고 상당한 후처리가 필요합니다. 또한 얇은 자동차 금속은 전극의 영향으로 단순히 타 버립니다.

작업 종료

퍼티를 붙이기 전에 고정 패치에 부식 방지 프라이머 또는 고무 역청 매 스틱 층을 적용해야합니다. 퍼티는 완전히 건조되고 사포로 처리된 후에만 적용되며 위험이 있습니다. 퍼티의 경우 범용 퍼티 또는 여러 유형의 특수 퍼티를 사용할 수 있습니다. 적용된 조성물이 건조된 후, 메인 표면과 보수 표면 사이의 이상적인 조화를 달성하면서 해당 영역이 연마됩니다.
만지기 전에 해당 부위를 탈지하고 부식 방지 프라이머를 한 겹 더 도포합니다. 건조 후 여러 층으로 착색됩니다. 금속성 페인트는 투명 래커로 상도 코팅해야 합니다. 이것은 페인트가 완전히 건조될 때까지, 마지막 층을 적용한 후 15~20분 동안 수행됩니다.
수리 영역을 덜 보이도록 하기 위해 마스킹 테이프 없이 페인트를 도포하여 페인팅된 영역의 명확한 경계가 나타나지 않도록 합니다. 이렇게 하면 전환이 더 원활해집니다. 도색이 바람직하지 않은 부분(안경, 문 손잡이, 헤드라이트, 크롬 요소)만 밀봉하면 됩니다.

페인트 선택은이 기사의 섹션 중 하나의 형식으로 다룰 수없는 거대한 주제입니다. 그러나 다음은 이 이벤트를 직접 수행하는 데 가장 관련성이 높은 몇 가지 팁입니다.
1. 자동차의 색상과 정확히 일치하는 페인트를 매칭하고 생성하는 비용이 상당히 높습니다. 다양한 워크샵에서 킬로그램 당 3에서 5 - 6,000 루블까지 다양합니다. 그러나 오래된 자동차를 수리 할 때 정확히 동일한 페인트로 착색 할 필요는 없습니다. 대부분의 경우 가스탱크의 해치(제거하는 데 1분 미만이 소요되는 유일한 도색된 부분)를 제거하고 매장으로 가져가면 충분합니다. 판매자는 특수 컬러 시트를 사용하여 페인트를 쉽게 선택할 수 있습니다. 이 페인트는 자동차의 기본 페인트와 거의 차이가 없으며 면밀한 검사 없이는 눈에 띄지 않습니다.
2. 페인트 선택 시 플라스틱으로 칠해진 부품을 매장에 가지고 가시면 안됩니다. 재료의 특성으로 인해 페인트가 몸체의 금속 부분과 상당히 다를 수 있습니다.
3. 스프레이 페인트를 사용하는 것이 좋습니다.

장갑처럼 차를 갈아타는 기회가 있으면 좋다. 그런 가능성이 없다면? 분명히 그들은 "젠장"해야합니다! 이 같은 장갑을 바꿀 기회가없는 사람들뿐만 아니라. 일반적으로 우리는 운전자의 물질적 웰빙에 대해 유추하고 싶지 않으며 물질적 문제에서 개인적인 "나"를 만지기를 원하지 않습니다. 이것은 일상적인 문제이며 토론의 대상이 아닙니다. 그러나 자동차 수리 문제에 대한 실질적인 정보 지원을 희생하면서 우리는 이것에 대해 상당한 도움을 줄 수 있습니다. 그래서 오늘의 주제는 시스템의 패치에 관한 것입니다. 이러한 패치는 몸에 녹이 슬어 패치 외에는 할 일이 없을 때 필요합니다. 사실 몸에 생긴 구멍을 고치는 방법은 여러 가지가 있다. 우리가 이야기 할 것은 이러한 방법입니다.

유리 섬유 차체의 DIY 패치

우리가 제안한 첫 번째 옵션은 유리 섬유를 사용하는 것입니다. 실제로이 자료는 이미 운전자가 자주 성공적으로 사용하고 있습니다. 이것에는 많은 장점이 있습니다. 이것은 금형 제작의 다양성, 내식성, 조작 용이성 및 상대적으로 저렴합니다. 에폭시 수지는 유리 섬유를 고정하고 금형을 형성하는 데 사용됩니다. 이제 거의 동일하지만 특정 예가 있습니다.
미래 패치의 설치 장소는 녹과 먼지가 제거됩니다.

결과적으로 건조 후 에폭시가 함침 된 유리 섬유 층을 몇 겹 더 적용합니다. 우리가 말했듯이이 방법은 운전자에게 매우 저렴하지만 단점이 없는 것은 아닙니다. 첫째, 이것은 접착력이 충분히 높지는 않지만 패치가 떨어질 가능성을 의미합니다. 둘째, 금속과 유리 섬유의 열팽창이 과도하게 다르기 때문에 이러한 재료의 연결 강도에 다시 영향을 미칩니다. 이 방법은 플라스틱 부품 등에 더 적합합니다.
어쨌든 특별한 대안이 없다면이 옵션은 충분히 수용 가능합니다. 경화 후 에폭시 및 유리 섬유가 역청 또는 이와 유사한 것으로 가장 잘 함침되지 않는 한, 즉 페인트됩니다.

땜납과 납땜 인두로 납땜 된 차체의 DIY 패치

패치를 설치하는 두 번째 옵션은 주전자 주석 도금 및 언뜻보기에 유사한 가정 절차가 사용되던 소비에트 자동차 운전자 시대에 기인할 수 있습니다. 그 당시에는 용접기가 드물었고 모든 사람이 일반 변압기 용접기를 가진 것은 아니었고 부러운 빈도로 구멍이 형성되었습니다. 그래서 탈출구를 찾아야했고 그는 발견되었습니다. 강력한 납땜 인두와 납땜으로 금속을 납땜하면 썩은 자동차 뒤쪽의 구멍을 없앨 수 있습니다. 납땜과 마찬가지로 여기에서 납땜용 플럭스가 필요합니다.

그 역할은 납땜 장소 주위에 보호 필름을 만들어 급속 산화를 방지하여 납땜과 납땜하는 금속 사이의 연결 품질을 향상시키는 것입니다. 납땜용 산은 이에 적합합니다. 후자는 라디오 상점에서 구입할 수 있습니다. 이제 납땜 인두에 대해. 25-40와트 납땜 인두와 같은 기존 납땜 ​​인두의 전력은 분명히 금속과 납땜을 가열하기에 충분하지 않습니다. 여기에 1kW 정도의 납땜 인두가 필요합니다. 토치나 가스 버너에서 가열된 납땜 인두를 사용할 수 있습니다.
카바이드 솔더를 사용하는 것이 더 좋으며 작업하기가 다소 어렵지만 내구성도 높아집니다. 우리는 녹과 흙에서 구멍을 청소합니다. 그리고 금속의 가장자리.

구멍이 작으면 가장자리에서 중앙까지 땜납으로 간단히 "조여질" 수 있습니다. 먼저 가장자리에 땜납을 바르고 구멍 중앙까지 쌓습니다.

구멍이 크면 통조림과 같은 양철판을 사용할 수 있습니다. 플레이트는 구멍의 가장자리에 납땜됩니다.

차체의 DIY 용접 패치

이제 자동으로 패치를 용접하는 방법에 대해 알아보겠습니다. 왜 우리는 첫 번째 문장에서 즉시 "자동으로" 작성되어야 한다고 비판적으로 썼습니까? "자신의 손으로 차체를 요리하는 방법"기사에서 이에 대해 더 잘 배우십시오. 그리고 여기서 우리는 무엇을 선택하고 어떤 모드를 사용할지에 대한 동기 부여 정보가 아니라 프로세스에 더 초점을 맞출 것입니다. 따라서 구멍의 위치 - 구멍은 앵글 그라인더 (그라인더)로 잘립니다.

우리는 그것을 가장자리를 따라 잡고 신체의 평면과 같은 평면에 넣으려고합니다. 다음으로 우리는 패치의 둘레를 따라 용접을 진행하고 동일한 그라인더로 범프를 청소합니다.

우리는 금속을 인산염 또는 프라이머로 처리하고 퍼티로 진행합니다.

자동차를 칠하기 전에 많은 운전자가 동일한 불쾌한 문제에 부딪칩니다. 여러 층을 제거한 후 차체의 관통 구멍이 그 앞에 나타납니다. 물론, 많은 노력을 기울이지 않고도 상당한 비용을 들이고 "구멍"을 수리할 보디빌더에게 즉시 많은 사람들이 갈 것입니다.

그러나 다른 옵션이 있습니다. 예를 들어,이 작업을 자신의 손으로 시도합니까? 나는 두 번째 옵션을 선택하고 여분의 구멍을 수리하려고 제안합니다. 물론 우리가 거대한 구멍에 대해 이야기하고 있다면 물론 전문가의 도움을 구하는 것이 좋습니다. 그러나 예를 들어 내 경우와 같이 몸의 구멍이 성냥갑보다 크지 않으면 문제를 직접 해결하는 것이 좋습니다. 두 가지 방법으로 문제를 해결할 수 있습니다.

첫 번째 방법

첫 번째 옵션에서는 모든 것이 매우 간단하지만 몇 가지 단점이 있습니다. 그 원리는 유리 섬유를 추가하여 퍼티로 "구멍"을 막는 것입니다. 이 방법은 매우 간단하고 빠르지 만 조만간 물이 새 코팅 아래에서 바닥이 거품을 일으키는 데 도움이 될 것이기 때문에 오랫동안 문제를 해결하지 못합니다. 따라서 두 번째 방법을 사용하는 것이 좋습니다.

두 번째 방법

두 번째 옵션은 금속 패치로 구멍을 밀봉하는 것입니다. 이렇게하려면 구멍을 완전히 덮어야하는 동안 금속에서 필요한 조각을 잘라야합니다. 그 후에 강력한 납땜 인두와 플럭스로 이 패치를 납땜해야 합니다.

납땜을 시작하기 전에 패치의 모든 가장자리를 철저히 관개해야 합니다. 납땜 후에는 처리된 모든 영역을 플럭스로 헹구어야 합니다. 또한 패치를 납땜할 표면 자체를 조사해야 합니다.

납땜 후 패치가 너무 많이 튀어나와 있지 않은지 확인하십시오. 그래도 튀어나오면 패치가 표면과 수평이 되고 약간 낮아질 때까지 망치로 몇 번 정밀하게 타격해야 합니다. 작은 딥이 형성된 후 첫 번째 단계가 완료된 것으로 간주될 수 있습니다. 움푹 들어간 곳은 퍼티로 평평 해집니다.

퍼티를 적용 할 때 두께가 3mm를 넘지 않아야 함을 기억하십시오.

밀봉 후 퍼티를 위한 표면 준비를 시작해야 합니다. 이렇게하려면 Mirka와 같은 종이 또는 연마재 크기가 약 120 인 3M이 필요합니다.

퍼티가 잘 붙기 위해서는 이른바 접착 위험을 원운동으로 가할 필요가 있습니다. 준비 작업이 끝나면 이전에 White Spirit으로 적신 걸레를 가져 와서 먼지, 먼지 및 기름에서 모든 샌딩 표면을 청소하십시오.

우리는 프라임

다음 단계는 아시다시피 입문서가 될 것입니다. 금속 표면은 고도로 산화되고 녹슨다는 것을 이해하는 것이 중요하므로 가능한 한 빨리 표면에 프라이머 코팅을 적용하십시오. 이를 위해 2 성분 아크릴 및 인산염의 두 가지 유형의 프라이머를 사용하는 것이 좋습니다. 인산염 층은 금속에 직접 얇은 층으로 도포되어야 합니다. 이 작업은 한 번에 수행해야 하며 매우 빨리 건조됩니다. 그 후, 건조된 첫 번째 층에 다음, 이번에는 아크릴 2액을 적용합니다. 이 층은 인산염층과 달리 5~10분 간격으로 2~3회 도포해야 한다.