На какъв пробег се сменя ангренажната верига? Предимства и недостатъци на ангренажната верига: силни и слаби страни на верижен двигател. Опции за местоположение на веригата за синхронизация

В същото време смяната на веригата също е необходима операция, когато настъпи моментът на значително износване. С други думи, веригата за синхронизация има определен живот, след което елементът трябва да бъде заменен. По време на работа на двигател с верига за синхронизация собствениците на автомобили и занаятчиите затягат износената верига по различни начини. Доста често срещано решение е да се увеличи дължината на работната част на обтегача на веригата, което се постига с помощта на стоманена тръба с подходящ диаметър. Някои хора заваряват скоби и т.н. върху така наречената „обувка“.

Трябва да се помни, че ако веригата за синхронизация е опъната, тогава има голяма вероятност от непълно съвпадение на времето на клапана. Такъв дефект значително влияе върху работата на целия двигател с вътрешно горене; пълна мощност, прекомерна консумация на гориво, проблеми със стартирането и т.н. Износената верига също значително намалява експлоатационния живот на „обувката“ и бързо поврежда водача на веригата. В някои случаи веригата за синхронизация може също да се счупи, което води до сериозни последствия за двигателя. След това ще разгледаме как сами да смените веригата за синхронизация, какво е необходимо за смяна на веригата за синхронизация и колко струва.

Прочетете в тази статия

Как да сменим ангренажна верига

Нека започнем с факта, че подмяната на веригата за синхронизация е стандартна процедура. Въпреки това, характеристиките на подмяната на верига на конкретен модел автомобил може да се различават. Като прост примерще разгледаме как да сменим веригата на вътрешен ВАЗ 2106 за по-добро разбиране на характеристиките на този процес. На първо място бих искал да отбележа, че правилна подмянаверига изисква премахване на предния капак на двигателя. Въпреки това, много занаятчии, като се има предвид определената трудоемкост на тази операция, предпочитат да занитват връзките на веригата за синхронизация, докато висят.

Моля, обърнете внимание, че този метод на подмяна не се препоръчва, освен ако не е абсолютно необходимо. Най-общо казано, връзките на старата верига се занитват, след това се прави временна връзка с новата верига, след което се завърта, така че новата верига да пасне по протежение на всички зъбни колела. След това веригата се издърпва, докато се „съедини“ с предварително занитената връзка на старата верига, след което връзката на новата верига също се занитва. Недостатъците на този метод включват факта, че цялостната надеждност на такава връзка е поставена под въпрос, животът на новата верига е намален и т.н.

• За да извършите правилно подмяната, ще трябва да премахнете предния капак на двигателя с вътрешно горене, както и ролката. Преди да започнете работа, също така се препоръчва да извадите терминала и в същото време да премахнете корпуса въздушен филтър, капак на клапана.
• След това двигателят трябва да бъде подравнен спрямо маркировките. Горната маркировка е разположена от вътрешната страна на зъбното колело; Долната маркировка е лента на шайбата на коляновия вал, дублирана от края на ролката с маркировка за прилив. Посочената маркировка трябва да бъде подравнена с маркировката, която е направена на предния капак на двигателя с вътрешно горене. За да бъде по-удобно, по-добре е да погледнете подравняването на маркировките от страната, където се намира разпределителят.
• След това трябва да премахнете тресчотката, която държи шайбата на коляновия вал. За да разрешите проблема, поставете дървена лента или малък блок от лявата страна на калника, което ще избегне удари върху лонгите. След това върху тресчотката на коляновия вал се поставя гаечен ключ, който завърта двигателя с вътрешно горене. Посоченият ключ е плосък шестоъгълен ключ, има дълга дръжка. Този ключ е поставен в такава позиция, че да има място за движение и след това да удари дървения блок.
• Сега можете да премахнете бобината на запалването и да поставите скоростната кутия в неутрално положение. След това двигателят се завърта от стартера, хвърленият ключ в този момент удря дървен блок на лостовете. Обикновено тресчотката може да се освободи след 2-3 завъртания. Нека добавим, че ако няма специален ключ, тогава гаечен ключ с глава и късо рамо ще направи. В този случай трябва да вземете предвид, че главата трябва да се държи в края с помощта допълнителен инструмент, тъй като гъстотата на засаждане може да не е достатъчна. Понякога гаечен ключ, който има малък ъгъл на преход, също е подходящ за решаване на проблема.
• След това шайбата на коляновия вал може да бъде свалена, разхлабете болтовете на предния капак захранващ блоки след това свалете самия капак. След това се разхлабват монтажните болтове на обтегача на веригата, след което обтегачът се отстранява. След отстраняването е необходимо да се оцени състоянието на „обувката“ на обтегача, да се провери елементът и да се провери неговото производство.
• Също така ще трябва да огънете заключващата шайба на болта на горното зъбно колело, след което самият болт се развива, след което ролката се отстранява. Подобна процедура се извършва и с шайбата на спомагателния вал, която също се отстранява. За работата е подходящ гаечен ключ 10 mm, който се използва за отстраняване на ограничителя на веригата. Последната стъпка е да премахнете самата синхронизираща верига.

Струва си да се обърне внимание на факта, че важен момент е проверката на самите зъбни колела. За да направите това, трябва да вземете нова верига и да я поставите на зъбното колело, след което да хванете веригата отдолу с ръка, като я стиснете около шайбата. Ако веригата няма много луфт, когато е поставена, тогава зъбното колело е подходящо за по-нататъшна употреба.

Също така по подобен начин можете да сравните степента на игра при хвърляне на нова и стара верига. Ако луфтът е същият, тогава трябва да помислите за смяна на ролките с нови. Нека добавим, че смяната на зъбни колела е препоръчителната процедура при смяна на ангренажна верига, независимо от тяхното състояние. Ако ентусиастът на автомобила мисли колко струва смяната на веригата за синхронизация, тогава този нюанс също трябва да се вземе предвид в списъка с допълнителни разходи.

Инсталиране на нова ангренажна верига

• По време на процеса на повторно сглобяване през зъбното колело на коляновия вал се прекарва нова верига, вътре във веригата се вкарва ролка, след което се монтира монтажният болт. Монтирани са и звездата на разпределителния вал, обтегача и ограничителя. За завършване се счита затягането на монтажния болт на ролката и огъването на ръба на заключващата шайба на болта на зъбното колело. След това новата синхронизираща верига се опъва. Имайте предвид, че всички действия, описани по-горе, се извършват, като се има предвид, че двигателят не е бил завъртян, т.е. маркировките са зададени.
• Сега можете да поставите ролката на коляновия вал в нейното гнездо, да монтирате предния капак, след което тресчотката се затяга. Ролката на коляновия вал е позиционирана точно с помощта на ориентацията на ключа. За да затегнете тресчотката, можете да ударите гаечния ключ. Друг метод е да премахнете защитния капак на маховика, след което да фиксирате маховика с помощта на отвертка или метален прът. След това тресчотката може да се затегне.

Що се отнася до монтажния болт на шайбата на разпределителния вал, преди да го затегнете окончателно, първо проверете дали всички маркировки съвпадат. За проверка коляновият вал се завърта на няколко оборота. Ако маркировките не съвпадат, звездата на разпределителния вал се отстранява, след което веригата за синхронизация се премества напред или назад с една или две връзки, което зависи от степента на несъответствие при опит за подравняване на маркировките.

• След това шайбата се монтира отново на разпределителния вал, за да се проверят отново маркировките. Когато маркировките съвпадат, монтажният болт на зъбното колело на разпределителния вал се затяга напълно, след което се фиксира чрез огъване на заключващата шайба. След приключване на цялата работа всички маркировки трябва да бъдат проверени отново, след което капакът на клапана се монтира на мястото му.

Нека обобщим

Като вземем предвид горното, можем да заключим, че подмяната на веригата за синхронизация е отговорна процедура. В същото време отговорът на въпроса къде да смените веригата за синхронизация може да бъде или пътуване до специализиран автосервиз, или извършване на всички действия във вашия гараж.

Трябва също така да се има предвид, че по време на повторното сглобяване е изключително важно да се гарантира, че фабричните маркировки съвпадат. Пренебрегването на това правило често води до факта, че доста често срещана ситуация е, когато след като собственикът е променил веригата за синхронизация, колата не стартира или двигателят работи с очевидни прекъсвания. В този случай обикновено е необходимо повторно разглобяване, последвано от правилно маркиране.

И накрая, отбелязваме, че цената за смяна на ангренажен ремък в сравнение със смяна на ангренажна верига е малко по-различна. Смяната на ангренажна верига в сервизен център е 40-60% или по-скъпа в сравнение с подобна подмяна на ремъчна предавка на различни модели. Ако направите смяната сами, тогава трябва да сте подготвени за факта, че може да се наложи да инсталирате нова верига, зъбни колела, обтегач и амортисьор.

Прочетете също

Колата не стартира след смяна на ангренажния ремък, ангренажната верига или извършване на друга работа по задвижването на ангренажния механизъм. Основни причини, препоръки.

всичко модерни автомобили- Това са сложни структурни съоръжения, ясно калибрирани за функциониране в трудни, нелинейни условия. Тази тема е особено актуална за електроцентралата на машина, която има много компоненти. На всеки от тях е възложена определена функция и роля. И зъбният ремък е един от тези елементи, чиято повреда лесно може да доведе до сериозни повреди и скъпи ремонти. Следователно познаването на времевата рамка за подмяна на повреден елемент е изключително важно.

Най-важната част от двигателя с вътрешно горене

ВНИМАНИЕ!

Намерен е напълно лесен начин за намаляване на разхода на гориво! не ми вярваш Автомонтьор с 15-годишен опит също не повярва, докато не го пробва. И сега спестява 35 000 рубли на година от бензин!

Ангренажният ремък е самата част, отговорна за прехвърлянето на въртеливото движение от коляновия вал към разпределителните валове. Последните от своя страна контролират разпределението на гориво-въздушната смес в цилиндрите на двигателя. При плъзгане и хлабаво натягане на ремъка това води до неправилно функциониране на целия GDS механизъм. Не е осигурено правилно въртене на разпределителните валове, което се отразява на лошото управление на времето на клапана. В резултат на това двигателят може да се повреди, мощността му може да падне,повишена консумация

гориво или други проблеми.

Силното напрежение и скъсването на колана водят до големи промени във функционирането на GDS механизма. Например, това може да доведе до сложни ремонти на двигатели с вътрешно горене, при които клапаните на цилиндъра се отварят към буталото, което съответно води до сериозни деформации на вътрешностите на двигателя. Цялостният ремонт или подмяната на двигателя са единствените възможности за настройка в този случай.

Предотвратяването на катастрофални последици е задача на собственика на автомобила, който е отговорен за състоянието на колата си. Никой няма да направи това вместо вас. Поради тази причина е изключително важно своевременно да се следи състоянието на ремъка, защото той може да се скъса и по друга причина. Например, това може да включва края на експлоатационния му живот. Коланът е каучуков продукт, който има собствен ресурс. Когато му дойде времето, той се износва по естествени причини, просто трябва да го смените навреме, това е всичко.

За да се намали рискът от повреда на двигателя с вътрешно горене, се препоръчва да се консултирате с продавача или дилъра на автомобила относно експлоатационния живот на ангренажния ремък. Особено важно е да направите това, когато купувате автомобил от вторичния пазар. Ако е включено нова колаСервизна книжка има и може да се вярва, но при употребяван автомобил всичко е много по-сложно. За един невеж човек практически няма начин да се определи точно кога е сменена дадена част. Трябва да повярвате на думата им или да закарате колата в сервиз.

Ремък: определяне на периода за смяна

За да разберете кога е време да смените колана, трябва да можете да вземете предвид не един, а няколко фактора. На първо място, се препоръчва да се обърне внимание на качеството на продукта. С други думи, определете от какво производство е. Днес, предвид наличието на продукти, разнообразен брой продукти навлизат на пазарите, включително от „леви“ производители. Дори в магазините продавачите често принуждават да купуват не оригинални, а универсални продукти, за които се предполага, че не се различават от оригиналните.

Разбира се, това не е така и не трябва да следвате примера на продавач, който се интересува от продажбата на собствения си продукт. Струва си да се разбере, че резервните части с неоригинално качество рядко се различават добро качествои надеждност. При експлоатация на автомобил с неоригинален ремък интервалът на експлоатация се намалява почти наполовина. Трябва да обменяте само за добър продукт.

60-70 хиляди километра превозно средство– това е средният показател на колана, неговият ресурс. Ако колата е използвана, тогава не трябва да се доверявате сляпо на бившия й собственик, чакайки датата на смяна според паспорта.

Забележка. Важно е да се разбере, че при по-старите автомобили експлоатационният живот на дадена част намалява много по-бързо, тъй като това се дължи на износването на цялата система, включително машинните компоненти и механизми, които са обект на естествено стареене.

Верига: някои функции и време за смяна

Ако ангренажният ремък е гумена лента, затворена от двете страни с прорези (зъбци), тогава веригата вече е метална част. И двата елемента изпълняват една и съща функция и осигуряват синхронна работадвата вала. Разликата между верига и колан е, че металният продукт има по-дълъг експлоатационен живот.

В сравнение с гуменото задвижване, верижното задвижване има своите предимства и недостатъци. С по-дълга история, веригата символизира класическия тип задвижване. Верижните задвижвания се използват в автомобилната индустрия от 50-те години на миналия век, което съвпада с прехода към дизайн на двигател с вътрешно горене с горен разпределителен вал.

Ако веригата беше по-добра от колана, днес щеше да се използва навсякъде. Но както показва реалността, напротив, повечето производители на автомобили оборудват автомобилите си с гумени ремъчни задвижвания. Самият факт, че веригата е шумна, отблъсква много хора.

Веригата, за разлика от колана, е направена под формата на ролкови съединители, а не на зъби. Ролките, както знаете, имат по-малка гъвкавост и правят повече шум при въртене.

Априори по-издръжливите допълнителни компоненти също функционират в тандем с верижното задвижване. Например, обтегачите на такова предаване трябва да бъдат по своята същност мощни, за да осигурят постоянно напрежение на металната верига. Ако го сравните с обтегачите на коланите, разликата е огромна. Има голям и тежък хидравличен обтегач, тук има лек и миниатюрен маслен амортисьор. Може да има няколко самите обтегачи, така че правите съответното заключение не в полза на веригата.

Няма да навлизаме в разликите между верижните и ремъчните задвижвания. Горното беше само описателно, Сравнителна характеристика. Ние се интересуваме повече от времето на подмяната.

Класическият отговор от продавача на кола с верижно задвижване: Имам верига в колата си, която е неразрушима в сравнение с ремъка. Така е? Разбира се, това е погрешно схващане, но повечето потребители се хващат на стръвта. Металното изделие, подобно на ремъка, се къса от това, а това застрашава двигателя с вътрешно горене с още по-големи проблеми.

Забележка. Едно време Mercedes се произвеждаше с верига, която можеше да издържи много дълго време. Но ерата на такива автомобили отдавна свърши. Модерни колиПри верижно задвижване ангренажният ремък е почти толкова уязвим, колкото колите с ремъчно задвижване.

Ако ремъкът се скъса, двигателят с вътрешно горене може лесно да бъде спасен от основен ремонт чрез своевременна подмяна на частта с нова. Ако веригата се счупи, това заплашва пълен провал. Това се обяснява с материала на продукта, който е много по-масивен от колана. Металната верига уврежда силно вътрешностите на двигателя след счупване и само малцина успяват да реанимират двигателя с вътрешно горене след подобни случаи.

Така че приблизителният живот на веригата е 200 или 250 хиляди километра. Разбира се, в сравнение с колан, това е 4 пъти повече, но не забравяйте, че посочените паспортни данни са валидни само при идеални условия на работа. В повечето случаи веригата при руски условия на работа не издържа дори половината от дадения период.

Друга интересна характеристика на верижното задвижване също е интересна. Така че, на някои автомобили работи добре, ресурсът на продукта продължава почти целия паспортен период, на други автомобили не издържа дори 60 хиляди км, точно като колана. Какво означава това? Според експерти става дума за вроден дефект. Струва си да се пише за това по-подробно.

Проблемът не винаги е в производителя на металната верига или обтегача. През по-голямата частверигите се скъсват поради липса на смазване. Например, това се наблюдава при бензинови 1,6-литрови двигатели с вътрешно горене на Peugeot-Citroen със стандарти Euro-4 или при 2-литров дизелови агрегатиБаварски модели автомобили BMW.

Нарушаването на стандартите на производителя по отношение на качеството на смазката, нейното изобилие и интервалите на смяна, значително ускорява вероятността от възникване на проблеми. Почти всяка верига е фиксирана с обтегателна ролка. Именно последният осигурява правилното напрежение. От своя страна ефективността на обтегача зависи пряко от налягането смазваща течност. Отново нека дадем пример: Opel CDTI е оборудван с 1,3-литров двигател от Fiat Multijet. При активно шофиране в градски условия нивото на маслото в такъв двигател намалява. Ако водачът не забележи това своевременно, налягането в системата за смазване също ще намалее и това ще доведе до отслабване на напрежението.

Разбира се, има и грешки в процеса на инженерни елементи. Например вериги и обтегачи електроцентралиКонцернът на Volkswagen TSI 1.2 и 1.4 литра е отличен пример за това.

Нито един разработчик не посочва идеално точно време за смяна на веригата. По-лесно е да се определи работата на веригата чрез различни знаци. Например, това може да бъде силен шум и фазово изместване на GDS, които се определят с помощта на компютърна диагностика. Опитните механици бързо идентифицират тази неизправност.

Забележка. При някои двигатели е лесно да се анализира консистенцията на веригата въз основа на неизправност на пръта на обтегача.

Когато купувате автомобил с верижно задвижване, препоръчваме да обърнете внимание на следните точки:

• Както в случая с колана, не е подходящо да заменяте продукта „за всеки случай“. Ако има доказателства за износване на веригата, в автомобилен търг ще бъде възможно да се намали цената на автомобила с няколкостотин или дори хиляди долара.
• Трябва да обърнем много голямо внимание на въпроса за смазването на двигателя. Определено трябва да проверите качеството на маслото, използвано в колата. Ако е с лошо качество, това е причина да се чудите дали веригата е в ред.
• Освен това трябва да се разгледа отделен въпрос относно редовната смяна на маслото. Смазването трябва да се извършва поне веднъж на всеки 15 хиляди километра.
• Бъдете изключително внимателни към всякакви шумове и удари. Особено важно е да се обърне внимание на шумовете, които възникват веднага след стартиране на двигателя с вътрешно горене или при продължителна работа на двигателя на празен ход. Възможно е това да са първоначалните признаци на грешка в синхронизацията.

По правило задвижването за синхронизация е разположено по различни начини в производството на двигатели. Обикновено е обичайно да се прави разлика между задвижване на предните колела и задвижване на задните колела. Първият тип включва местоположението на задвижването, когато е инсталирано в същата равнина като ремъците за закрепване. Вторият тип е, когато задвижването е разположено в същата равнина като маховика и скоростната кутия.

Първият тип излагане на задвижване е по-често срещан, тъй като е по-лесен за изпълнение според схемата. От друга страна, няколко години подред такива автомобилни гиганти като Audi и BMW използват системи за задвижване на задните колела. Разбира се, такова решение значително усложнява поддръжката на времето. Добре е, че задвижването на задните колела се използва само при някои модели на тези немски автомобили и дори тогава те задължително са оборудвани с верига, но не и с колан.

В края на статията представяме полезни съвети, което може да помогне за определяне на износването на ангренажния ремък и веригата.

• Груба работа на двигателя на празен ход.
• Необичаен шум на устройството по време на работа.
• Оптималната позиция на обтегача се вижда след отстраняване на предпазния капак.

Относно колана:

• Неблагоприятно външен видпродукти.
• Отклонение от определеното положение на обтегача и зъбното колело на вала.
• Повишена температура или дефектен ролков лагер.
• Удължение на колана.

— на какъв пробег да се провери състоянието на ангренажната верига,
- какви са там методи за проверка,
- симптоми и признаци разтягане на веригата,
— какво ще се случи, ако не смените веригата навреме,
— как да разберете какво струва обтегача - нов или стар модел,
- колко струва смяната на ангренажна верига - ОД и редовно обслужване,
— Вярно ли е, че можете да карате до 300 хиляди, без да смените ангренажния ремък.

Проверката на състоянието на ангренажната верига за ангренажни ремъци 1.8 - 1.4 се извършва, когато пробегът достигне *60 000 км или 4 години експлоатация.
*на 60хил ако обтегача е стар модел.
*на 80 хил. ако обтегача е нов тип.

Веригата се сменя според състоянието на обтегача.
Както показва практиката, това обикновено е на 90 000 км - максимум 120 000 км.
На моята шкода /1.8 tsi/ я проверих за първи път на 80хил.
В резултат на това замяната се извърши за 100 копейки.

Можете да го проверите програмно -

Така че визуално (само на 1.8 tsi) - на 1.4 двигатели няма прозорец.
Този метод е по-надежден и показва реалното състояние.

Вижте броя на жлебовете.

Повече от 6 - замяна. Нова мостра.
Повече от 4 - стар стил.

Смяна на веригата за синхронизация - при OD струва от 40-45 хиляди.
Редовно обслужване - 23 -28 рубли. /московско време/

ЗНАЦИ СИМПТОМИ

Характерен почукващ звук при стартиране под капака в областта на двигателя за около няколко секунди.

Когато механизмът за синхронизиране е в критично състояние, се появява индикация таблотип CHECK ENGINE, двигателят на автомобила спира да работи правилно, в блока за управление на двигателя се записват следните съобщения: /информация от Audi Club/

Какво се случва, ако не го смените навреме?

Отговорът на този въпрос е съвсем прост: скок на веригата, повреда на главата на блока. Степента на повреда зависи от много фактори, например при каква скорост и какви обороти се появява и варира от огъване на клапаните до откъсване на главата на клапана и разрушаване на цилиндровия блок.

Как да разберете какъв обтегач има на вашата Skoda - стар или нов модел

Съгласно TPI 2025206/6 новият обтегач е монтиран на автомобили от март 2012 г., започвайки с номера на двигателя:

CAW_135390
CBF_106200
CCT_289558
CCZ_224768
CDA_307430

Митове за 300 хиляди километра, но ангренажният ремък никога не е сменян

В интернет можете да намерите много информация с приблизително следното съдържание:

Експлоатация: 90% магистрала;
Пробег: 300;
DSG работи;
Не съм сменял веригата;
или

370 000 верига е оригинална, никой не се е качвал в двигателя).

И сега ще го напиша така, както е.
Тази екранна снимка, от много шкодоводи, известни не само на устройството, SUSLIKRUS.
Като майстор на нашите двигатели, той получава прилично количество съобщения по темата за ремонт на двигатели.
Един от които публикува в блога си.

Запознатите знаят: Ангренажният ремък е сменен с 1.8 на 100-110 км.

Вече при пробег от 30-50 хиляди, ако се грижите за колата, трябва да следите състоянието на веригата или по-скоро да проверите обтегача. Въз основа на това колко зъби са излезли, трябва да правите измервания визуално, а не програмно.

Няма 300 хил. километраж, 350 - 400 и т.н., така че ангренажен ремък никога не е сменян - това не може да стане!

P.S. Публикация за начинаещи и за тези, които имат мозък.

Колекции по темата:

Сменете маслото и маслен филтърсам по себе си

Бележка за шапката на филтъра UAZ

Неизправност на горивната помпа на Skoda или друга световна измама!

Как да промените ремъчна предавкана Шкода 1.8.ци - видео

Добре дошли!
От време на време веригата на "газоразпределителния механизъм" се износва и в резултат на това изисква подмяна. Друг много радващ факт е, че ангренажната верига може да издържи много дълъг живот, за разлика от газовия ангренажен ремък. Честно казано, дори имаше случаи, когато кола измина около „180-200 хиляди км“ с веригата за синхронизация, която никога не се променяше, но наистина вече беше много разтегната по това време и гаранцията, че веригата скоро ще се счупи, беше много висока. Колко километра си навъртял най-много само с една ангренажна верига?

Резюме:

Колко ще струва смяната на ангренажна верига?
1) Подмяната на веригата за синхронизация ще ви струва около 250-500 рубли.

Кога трябва да се смени ангренажната верига?
Синхронизиращата верига трябва да се смени, ако:

• Неговото разтягане, а именно когато стандартният обтегач на веригата вече не е в състояние да опъне веригата.
• Също така трябва да се смени, когато колата е изминала около 80-100 хиляди км. (Може да отнеме повече време, за да отидете тук; най-важното е да погледнете неговото разтягане; ако разтягането на веригата е много голямо, тогава в този случай е по-добре да го смените, в противен случай просто ще се счупи)

Какво е необходимо за смяна на веригата за синхронизация?
1) Тухли.
2) Чук.
3) Отвертки.
4) Гаечни ключове.
5) Може да се нуждаете от монтажен нож.
6) Кука или нещо друго, което може да се използва за закачане на веригата.
7) Ключ за развиване на коляновия вал. (Ако не, тогава 36 глава ще свърши работа!)

Как да сменим веригата за синхронизация на VAZ 2101-VAZ 2107?

Премахване:
1) Първо свалете капака на главата на цилиндъра. (За това как да премахнете капака на главата на цилиндъра, параграф „1-10“)

2) Сега завъртете манивелата до маркировката на зъбното колело разпределителен вал, няма да съответства на маркировката на тялото.

Забележка!
Марката на коляновия вал също трябва да съвпада с маркировката на капака на разпределителния вал!

4) След това включете четвърта предавка и поставете колата на ръчната спирачка.

5) След това разхлабете болта на зъбното колело на разпределителния вал.

6) След това отстранете водача на веригата от двигателя. (За информация как да премахнете водача на веригата, прочетете „в тази статия“)

7) След това отстранете обувката на обтегача на веригата от двигателя. (За информация как да премахнете обувката на обтегача на веригата, прочетете „“)

8) След това огънете назад заключващата шайба, която се намира на болта, закрепващ зъбното колело на спомагателните модули.

9) Сега развийте самия болт, който закрепва зъбното колело на аксесоара.

10) След това отстранете зъбното колело на аксесоара.

Забележка!
След като извадите зъбното колело, не завъртайте задвижващия вал, защото това може да наруши първоначалната настройка на запалването! (вижте снимката в най-долната част на статията, в „“)

12) След това развийте напълно болта, който закрепва зъбното колело на разпределителния вал.

13) След това повдигнете веригата и извадете зъбното колело на разпределителния вал.

14) След това спуснете веригата дълбоко надолу, като внимателно я отстраните от всички зъбни колела.

Забележка!
За да премахнете ангренажната верига, не е необходимо да сваляте зъбното колело на коляновия вал!

15) След всички извършени операции проверете дали маркировката на зъбното колело на коляновия вал съвпада с маркировката на цилиндровия блок.

Забележка!
Ако маркировките не съвпадат, завъртете коляновия вал, докато се изравнят!

Инсталация:
1) Първо поставете нова верига на зъбното колело на коляновия вал.

2) След това поставете веригата върху зъбното колело на спомагателните агрегати.

4) След това закачете веригата.

5) След това повдигнете веригата до мястото на монтаж на зъбното колело на разпределителния вал.

6) След това поставете веригата върху зъбното колело на разпределителния вал и едва след това монтирайте зъбното колело на място.

7) След това проверете дали всички маркировки съвпадат и затегнете веригата за синхронизация. (Как да проверите съвпадението на маркировките, вижте статията: „Инсталиране на буталото на четвъртия цилиндър в TDC - горна мъртва точка“) (И за това как да опънете веригата, прочетете „в тази статия“)

Забележка!
Ако не разбирате как да опънете веригата, тогава в самото дъно гледайте видеоклипа правилна инсталацияверига и нейното напрежение!

8) След това затегнете болта на зъбното колело на разпределителния вал.

9) След това монтирайте водача на веригата на място в реда, обратен на премахването му.

10) След това поставете отново обувката на обтегача на веригата в обратен ред.

11) След това инсталирайте ограничителния щифт на място.

12) Сега поставете предавката в неутрално положение и завъртете коляновия вал три оборота в посоката на въртене.

13) Проверете дали всички маркировки на зъбните колела съвпадат.

Забележка!
Ако маркировките не съвпадат, монтирайте отново веригата и коригирайте ситуацията!

14) Ако всички точки съвпадат, тогава:
1. Затегнете капачната гайка на обтегача на веригата.
2. Превключете на предавка.
3. Затегнете всички болтове на зъбното колело.
4. Инсталирайте всички останали части в реда, обратен на премахването.

важно!
1) Когато работите в канавка, поставете тухли под колелата на колата, за да предотвратите претъркалянето й!
2) Ако не можете да премахнете зъбното колело на спомагателния модул, опитайте да го преместите с помощта на монтажно острие и след това свалете зъбното колело!

За начинаещи!
Въпрос: Къде се намира спомагателният задвижващ вал?
Отговор:

Допълнително видео:
Ако не разбирате как да инсталирате верига на кола, гледайте кратко видео, което обяснява всичко подробно с двигателя, изваден от колата.

Типичен текст от продавач на автомобил с верижно задвижване на синхронизация изглежда така: „Това е верига, а не ремък. Това означава, че няма нужда да харчите време и пари за смяна на ангренажния ремък.“ Много купувачи се хващат на този трик. В крайна сметка веригата се скъсва и двигателят се нуждае основен ремонт. Запомнете: ерата на веригите, способни да обслужват повече от милион километра, приключи отдавна заедно със стария Mercedes!

Скъсаният ангренажен ремък е сериозен инцидент, но в повечето случаи има надежда за спасяване на двигателя. Подобна ситуация с веригата за синхронизация може да завърши много по-лошо. Веригата е много по-масивна от колана и в случай на счупване, като правило, тя „разкъсва и хвърля“ двигателя, „носейки със себе си“ цели парчета метал. Освен това буталата и клапаните са сериозно повредени. Много рядко, след скъсана ангренажна верига, двигателят може да бъде възстановен с малко кръвопролитие.

Всичко е заради маслото

Приблизителният ресурс на съвременна верига е поне 200-250 хиляди км. Често обаче не трае толкова дълго. Известни са случаи на прекъсване на веригата след пробег от 100 000 км и дори 60 000 км. Фактът, че това се случва само при определени модели автомобили, предполага вроден дефект. Освен това не винаги се случва „бедствие“ поради некачествено производство на веригата и обтегача. Понякога проблемът е причинен от липса на смазване. Това се случи с първия бензинови двигатели Peugeot-Citroen 1.6 THP (Euro 4) и 2-л. дизелов двигател BMW (BMW 3 E90, 320d N47).

По този начин неспазването на препоръките на производителя относно количеството, вида масло и интервалите на смяна значително увеличава вероятността от повреда. Не забравяйте, че почти всяка верига се държи в напрежение от обтегач, чиято ефективност пряко зависи от налягането в системата за смазване. Типичен пример е турбодизелът Fiat 1.3 Multijet, който се използва в моделите на Opel с 1.3 CDTI. При чести движения в градска среда нивото на маслото спада значително. Ако това не се забележи навреме, тогава налягането в системата започва да намалява и следователно напрежението на веригата.

Но, разбира се, не може да се направи без грешки в дизайна на дизайна на самите вериги и обтегачи. Ярък пример - бензинови двигатели VW концерн 1.4 TSI и 1.2 TSI.

Време и симптоми

Повечето производители не определят строго време за смяна на ангренажните вериги, какъвто е случаят с ангренажните ремъци. Износването на веригата се определя от симптомите. Като правило това е повишен шум и смяна на времето на клапана (открито с помощта на диагностичен компютър). Добрите механици могат лесно да разпознаят неизправност. Някои двигатели ви позволяват да оцените състоянието на веригата по мощността на обтегача.

Когато купувате употребяван автомобил с верижно задвижване, трябва да помолите механик да провери състоянието на веригата. За разлика от двигателите с колан, не трябва да се ръководите от правилото за подмяна „за всеки случай“. Ако проверката покаже необходимостта от смяна на веригата, ще трябва да подготвите от 500 до няколко хиляди долара. Това е сериозна причина да се пазарите с продавача на автомобила вторичен пазар. Във всеки случай няма нужда да отлагате подмяната.

Когато управлявате превозно средство с верижно задвижване, трябва да бъдете педантични по въпросите, свързани с машинно масло. Трябва да се използва само висококачествено масло. Редовната подмяна е друг важен елемент от грижата не само за двигателя, но и за верижното задвижване на времето. По правило смените на смазката трябва да се извършват поне веднъж на всеки 15 000 км. Ако автомобилът се експлоатира предимно в градски условия на шофиране (чести стартирания, голяма част от времето на работа на на празен ход), тогава е по-добре да намалите интервала за смяна на 10 000 км.

Необходимо е да се обърне внимание на необичайни звуци (шум, тропане), особено тези, които се появяват веднага след стартиране или по време на продължителен празен ход. След като откриете характерни признаци на „болест“, си струва да посетите автосервиз. Може би това са първите симптоми на неправилно функциониращо устройство за синхронизиране, което не може да бъде пренебрегнато.

Два начина за поставяне на ангренажната верига в двигателя

В двигателостроенето се използват два вида места за задвижване на синхронизацията. Нека ги наречем отпред и отзад. „Отпред“, когато задвижването на времето е разположено от същата страна като задвижващия ремък на монтираните модули. „Отзад“, когато задвижването на времето е разположено от страната на маховика и скоростната кутия. Обикновено производителите използват предно монтирано задвижване, тъй като това разположение улеснява достъпа и ремонта на системата. От няколко години обаче компании като Audi и BMW практикуват поставянето на задвижването на синхронизацията от задната страна на двигателя: Audi A6 C6 3.0 TDI, BMW 320d E90 (N47), BMW 530 F10. Това значително усложнява поддръжката на времето. За щастие такива смели решения се използват само в някои двигатели с верижно задвижване и никога не се използват в двигатели с ангренажен ремък.

Симптоми на износване на ангренажната верига

Груб и неравномерен празен ход (резултат от промени в газоразпределението на клапаните);

Вихрени и шумолещи шумове - особено на празен ход, когато налягането на маслото е много ниско;

Максимална мощност на обтегача (видима след сваляне на капака);

Износени зъби на зъбно колело (видими след сваляне на капака);

Съответните параметри, взети от фазовия сензор (с помощта на диагностичен тестер).

Какво трябва да знаете за верижното задвижване на синхронизацията

В повечето нови автомобили животът на веригата е по-малък от живота на двигателя;

Обърнете внимание на необичайни шумове, особено след стартиране;

Избягвайте удължаването на периода за смяна на маслото – колкото по-често, толкова по-добре;

Нормалното налягане на маслото гарантира работата на обтегача на веригата;

Ако сменяте веригата, задължително сменете зъбните колела (зъбчатите колела) и водачите - те също се износват;

При смяна използвайте оригинални компоненти или висококачествени заместители. Такива производители на компоненти като Febi, Ruville, SWAG са се доказали добре.

Надеждни и ненадеждни верижни задвижвания за синхронизация

Въпреки това, производителите все още произвеждат автомобили с верига за синхронизация, която може да издържи целия експлоатационен живот на двигателя. По правило проблемите с такива зъбни ремъци не възникват в продължение на няколкостотин хиляди километра. Това обаче не освобождава собственика от отговорността да проверява редовно състоянието на верижното задвижване на времето.

Автомобили с дълготрайна ангренажна верига: Форд Мондео 1.8 TDCi, Mercedes C 200 CDI W202, Mercedes W124, Toyota Yaris 1.4 D-4D.

Автомобили с краткотрайна ангренажна верига: Audi A8 3.0 TDI (D3), Mazda CX-7 2.3 Turbo, Шкода Фабия 1.2 TSI, BMW 118d (N47), Peugeot 207 1.6 THP, VW Golf V 1.4 TSI.