Декарбонизиране на двигателя, какво и как се прави. Разкоксуване на бутални пръстени Химическо разкоксуване на CPG

Напоследък декарбонизацията на двигателя се превърна в широко обсъждана процедура. Тази процедура е доста широко обсъждана в автомобилните среди. В тази връзка възниква въпросът: полезна ли е изобщо процедурата за декарбонизация на двигателя? В резултат на това се оказва, че мненията могат да се различават, тъй като никой няма да даде сто процента гаранция, че двигателят ще бъде подобрен. Всеки двигател има своите заболявания и поради това всеки двигател изисква индивидуален подход към лечението.

По този начин декарбонизацията е превантивна процедура, която ви позволява да поддържате двигателя в добро състояние за по-дълъг период. добро състояние, а не средство за пълното му реанимиране и пълно обновяване.

Декарбонизацията по своята същност е доста проста процедура. Има обаче някои правила, които трябва да знаете, преди да започнете. Ако моторът е „болен“ и не е напълно „убит“, винаги можете да опитате да го излекувате. Ако двигателят е здрав, кога солиден пробег, трябва да "взимате витамини" за профилактика.

1. Декарбонизация на двигателя - характер на замърсяването

Често категорията шофьори, които трябва да декарбонизират колата си, идва в сервизния център. дизелов двигател. Това е пряко свързано с факта, че възникват трудности при отстраняването на дизеловите инжектори. В повечето случаи все още е възможно да се постигне положителен резултат. Възникват обаче ситуации, когато декарбонизацията, която е извършена неправилно, може да изисква основен ремонт на двигателя.

Първоначално, за да бъде тази процедура успешна и доста ефективна, трябва да знаете точно причините за образуването на въглеродни отлагания. Често основната причина за появата на сажди е използването на нискокачествено гориво. Поради това в самата горивна камера се появяват въглеродни отлагания, създадени от неизгорели остатъци от гориво.

Същото се случва и с тези клапани, които просто изгарят по тази причина. Поради различни видове добавки, буталните пръстени се обрастват с отлагания, които се увеличават октаново числогориво.

В резултат на това компресията в самите цилиндри пада, което може да доведе до намаляване на мощността на двигателя. Лошото стартиране също се забелязва, както и прекомерният разход на гориво и масло. В резултат на всичко това, износване на цялата бутална група. Ето защо повечето шофьори са изправени пред въпроса как правилно да декарбонизират двигателя.

2. Средства за декарбонизация на двигателя - методи за борба с въглеродните отлагания

IN модерен святИма два най-често срещани метода за извършване на процедурата за декарбонизация на двигателя: твърд и мек. И двата метода имат както положителни, така и отрицателни страни. В допълнение към тези методи не може да не се обърне внимание на нови методи, чиято основа е химическата промишленост - има специални течности, които могат да почистят двигателя по време на неговата директна работа.

По този начин самият автомобилен ентусиаст може да избере кой метод да избере и използва, за да подобри работата на основното си устройство. По-долу ще посочим всички положителни страни, както и отрицателните страни на тези видове декариране - меко и твърдо, тъй като това е необходимо за широки познания на собственика на автомобила.

3. Течност за декарбонизация на двигателя

В съвременния свят има специална течност, който се използва директно за декарбонизация на двигателя. Позволява ви да извършите процедурата по декарбонизация, докато автомобилът се движи. Трябва да се излее в резервоар за горивоавтомобил, а оттам постъпва в горивната камера заедно с горивото. По този начин ще настъпи пълно изгаряне на всички съществуващи там отлагания и остатъците от тези отлагания ще излязат през изпускателната система за газове.

Този метод е най-икономичният и прост. Не изисква специални инструменти или умения. И най-успешното е, че този метод е най-ефективният от всички известни днес.

Методите за меко и твърдо отстраняване на кокс също са ефективни.Принципът е доста подобен и подобен на горния, но както винаги трябва да има, има определени разлики, които позволяват на един метод да доминира над другия, привличайки повече хора да го използват.

Тъй като целият процес на декарбонизация може да се извърши сам и всички методи са подходящи само за тази процедура, те ще бъдат описани в следващия параграф на плана.

4. Как сами да декарбонизирате двигателя

Вече беше споменато по-горе, че има два основни начина за декарбонизиране на двигател: „мек“ и „твърд“. Поради бързото развитие автомобилни технологиивъзникна трети метод, който е най-ефективният и най-евтиният от предложените.

Ако се използва меко почистване, за тази процедура се използват специални средства, които позволяват почистване само на буталните пръстени. Този продукт се добавя към маслото приблизително 200 км преди планираната му смяна. През този период двигателят работи в лек режим, така че трябва да се избягват големи натоварвания.

След този момент е наложително да се смени моторно масло. Има значителен недостатък на този метод: почистването се извършва само за бутални пръстени, докато клапаните и горивната камера не са почистени. Въз основа на това такова частично разхлабване не води до отличен резултат, но може да служи като вид лека помощ за двигателя.

Освен това повечето от препаратите, използвани за тази декарбонизация, са традиционни миещи течности. маслена система, а както знаете, към тях се добавят почистващи компоненти за премахване на въглеродни отлагания.

По този начин има известно надплащане, тъй като всички необходими елементи съществуват в конвенционалните лекарства, които са много по-евтини и може би с по-високо качество от предлаганите. И все пак е препоръчително този тип декарбонизация да се използва за профилактика, тъй като по никакъв начин не е подходящ за цялостна обработка на двигателя. Може да се използва при всяка смяна на масло.

Старият и доказан „метод на дядо“ е най-често срещаният. Този метод се нарича „твърдо обезкоксяване“. Същността на този процес също е доста проста. Първо трябва да поставите колата в хоризонтално положение, след което двигателят трябва да се загрее Работна температура.

В този момент трябва да развиете запалителните свещи или да премахнете инжекторите. Необходимо е да завъртите коляновия вал и с помощта на отвертка да поставите буталата в средно положение. „Ядрените“ автохимикали трябва да се излеят във всеки цилиндър директно в горивната камера. След това трябва да го оставите там за определено време(до 12 часа) за омекотяване на въглеродните отлагания. Двигателят трябва да се загрее, за да се интензифицира процедурата, тъй като в този случай ще се създаде ефект на "парна баня" и въглеродните отлагания значително ще омекнат. В този случай е препоръчително да затворите кладенците за свещи, като леко напълните свещите.

Това се прави, така че двигателят да се охлажда по-дълго, но запалването трябва да бъде изключено.След тази процедура е необходимо да развиете запалителните свещи и, като завъртите коляновия вал от горивната камера със стартера, отстранете цялата почистваща течност, която не е изтекла в картера. Отворите на свещите могат да бъдат покрити с парцал, така че мръсотията да не излети и да не оцвети цялото двигателно отделение. След това, след затягане на свещите, трябва да запалите двигателя и да го оставите да работи на различни обороти или да карате около 50 км. След това е задължително да смените маслото.

Има много очевидни недостатъци при този тип процедура: ефективността зависи изцяло от избраната автохимия и вида на двигателя; Проблемът не винаги е напълно отстранен; понякога е възможно само да се отстранят въглеродните отлагания; автохимикалите от този вид са много токсични; препоръчва се само при топло време; Трудно е да се изчисли колко течност трябва да се налее във всеки цилиндър и къде е средното положение на буталото.

Тъй като вече бяха казани много думи за дегазирането на течен двигател, няма смисъл да се говори повече за него, тъй като той е лидер във всички отношения сред своите връстници в този вид работа.

Двигател, неговите плюсове, минуси и характеристики, но остана основен въпрос: как да направите тази декарбонизация. Има общо три метода, които се различават по ефективност, трудоемкост и цена. Изборът на метод зависи от конкретната ситуация с двигателя, както и от възможностите на самия водач.

„Мека“ декарбонизация

Този тип декарбонизация е насочена към почистване на всички елементи на буталната група чрез добавяне на почистващо съединение към маслото през гърловината за пълнене на двигателно масло. Обикновено за това се използват специални химически състави, но за „мека“ декарбонизация можете да използвате и популярния димексид.

Ако използвате специализиран продукт, тогава на опаковката му ще има инструкции, които трябва да следвате, но като цяло принципът е един и същ навсякъде. Най-популярните продукти за “меко” декоксуване са на LIQUI MOLY, Verylube, Ormex. Една бутилка от 300 мл е достатъчна за 5 литра масло.

1. Преди да смените маслото, от което се нуждаете изсипете сместа в двигателя. Средният период е 100 километра преди смяна, но това до голяма степен зависи от самия продукт. Колкото по-агресивен е, толкова по-малко време трябва да излеете състава в двигателя; информацията може да бъде намерена на опаковката с продукта.

2. Необходим е оставащ пробег карай тихо, като избягвате твърде високи скорости, ако е възможно.

Трудоемкостта е почти същата, но резултатът е по-добър, главно защото се използват много по-агресивни съединения. Вярно е, че ако димексидът се излее в двигателя и този двигател има боядисан маслен съд, тогава той ще трябва да бъде отстранен и почистен - димексидът е много агресивен за боядисване.

Ако подозирате, че само пръстените са заседнали, тогава „меката“ декарбонизация е разумен избор - тя е проста, евтина и обикновено дава резултати.

„Твърда“ декарбонизация

Същността му е да се излеят декарбонизатори в горивната камера на двигателя. Най-логично е да използвате този тип декарбонизация, когато работата на двигателя е много лоша и не е много ясно какъв точно е проблемът. Можете да използвате специални продукти (лавр, антикарбон, титан и xado), керосин (може да се смесва с ацетон) и същия димексид.

Процедурата стъпка по стъпка е както следва.

1. Загряване на двигателяпреди да включите вентилатора. При горещ двигател декарбонизацията е по-активна.

2. Развийте свещите. Можете също да използвате горивни инжектори, но при повечето автомобили е по-лесно да се развият.

3. Завъртете коляновия вал, настройте всичко буталата в средно положение. Не е необходима специална точност, ще бъде достатъчно, ако буталата са приблизително в средата на цилиндъра.

4. За всеки случай изключете системата за запалване.

5. Попълнете продуктавъв всеки цилиндър. Обемите са различни. Специализирани състави, като Laurel, обикновено трябва да се излеят 50 грама на „тенджера“, същото количество димексид (само един буркан), керосин - 100 грама.

Изсипете продукта в цилиндъра. Снимка – диск 2

6. Завийте свещите обратно, това ще повиши температурата вътре и ще създаде парна баня.

7. Оставяме колата за 10-14 часа. Нещата стават интересни по-късно.

8. По време на декарбонизацията част от продукта вероятно ще се оттича в тигана, но част може да остане в цилиндрите. Тези остатъците трябва да бъдат отстранени, в противен случай при първото стартиране можете да повредите двигателя. Най-удобният начин да направите това е със спринцовка с малък маркуч, прикрепен към нея, който се спуска в цилиндъра. По този начин трябва да изсмучете цялата течност от всички цилиндри. За по-сигурно можете да завъртите двигателя без да завивате запалителните свещи; ако изведнъж остане нещо в цилиндъра, то ще изпръска през гнездата на свещите. Като се има предвид вредата на декарбонизаторите, по това време е по-добре да не стоите близо до капака. Е, или поне покрийте двигателя с парцал, така че течността да се абсорбира в него и да не се разпръсне в двигателното отделение.

9. Нужда източете старото маслос елементи, образувани след декоксуване.

10. Добавете масло за промиване.

11. Затегнете запалителните свещи, включете запалването и пробвай да започнеш. Обикновено колата не работи добре след обезкоксяване;

12. Първите минути на изпускателната тръбаЩе има дим с остра миризма. Това е добре. Мога 10 минути каранеблизо до гараж или място за ремонт, като постепенно увеличавате скоростта все по-високо.

13. Извършете последната смяна на маслото.

Да не забравяме, че ако е използван димексид, трябва да почистите масления съд от парчета боя.

Както можете да видите, процедурата е по-сложна, изисква много манипулации и е препоръчително да се извършва на повече или по-малко оборудвано място. Въпреки това, той е достъпен дори за не много опитен автомобилен ентусиаст и високи разходине изисква. В същото време „твърдата“ декарбонизация се счита за най-ефективна. Позволява ви да „накиснете“ буталата, пръстените и стените на цилиндрите, но само до нивото, до което е достигнала течността. Въглеродните отлагания не могат да бъдат отстранени от клапаните по този начин.

Декарбонизация в движение

Третият метод е най-неагресивен. Извинете за тавтологията, но това е дори по-меко от „меката“ декарбонизация. В този случай към горивото се добавя препарат (обикновено около 50 грама на 40-60 литра, най-популярният препарат от този тип е EDIAL) и колата се експлоатира както обикновено. Съставът, смесен с бензин, влиза в горивната камера и там леко почиства въглеродните отлагания. След такава декарбонизация дори не е необходимо да сменяте маслото; единственото нещо, което вероятно ще се нуждае от смяна, са свещите.

Чисто теоретично по този начин е възможно да се премахнат нагарите от клапаните и от горивната камера. Такива съединения не декарбонизират пръстени и бутала, защото не влизат в специален контакт с тях. Смята се, че те работят по-ефективно при високи скорости и под натоварване. Така че е най-разумно да използвате такива съединения, преди да пътувате по магистралата.

Всичко би било наред, но има някои съмнения относно ефективността на такива средства. Ако „меката“ и „твърдата“ декарбонизация поне премахнат въглеродните отлагания и това може да се види поне от течността, която изтича от двигателя при смяна на маслото, тогава резултатът е много ефимерен. И обезкоксяването в движение не е толкова евтино - средствата струват около 200-400 рубли на кутия и трябва да се извършват не на един резервоар, а за повече или по-малко дълъг период от време.

Сериозно обезкоксяване със сигурност не може да се направи по този начин; може би ще бъде полезно за превенция, но не бихме възлагали големи надежди. Самият принцип за добавяне на нещо към горивото е просто рай за всякакви измамници, защото не можете да проверите или докажете нищо. Не се ангажираме да кажем, че всички състави за декарбонизация в движение не работят, но съществува известен риск от изхвърляне на пари в канализацията (изпускателна тръба!).

И трите метода за декарбонизация се различават по сила и местоположение на удара, трудоемкост и цена. Кое е най-доброто може да реши само собственикът на автомобила във всяка конкретна ситуация.

С най-добри пожелания, Александър Нечаев.

По време на работа на двигателя по стените на цилиндъра се образуват въглеродни отлагания, наричани още кокс. Като правило, в напълно изправно състояние превозно средствовърху цилиндрите се появяват въглеродни отлагания с дебелина не повече от 1 милиметър. Само след 10-20 километра каране напълно изгаря. Образуването на голямо количество кокс показва проблеми с машината.
Източникът може да бъде неправилна работа на системата за охлаждане или впръскване или използването на нискокачествено масло или гориво. Коксът се появява поради силното износване на пръстените или капачките на цилиндрите. Увеличените празнини водят до факта, че маслото навлиза директно в цилиндъра и изгаря там, оставяйки покритие по стените. В допълнение към отстраняването на неизправности, водачът в крайна сметка ще трябва да направи декарбонизация на двигателя.

Защо се извършва декарбонизация?

Появата на твърде много въглеродни отлагания по стените на цилиндъра води до редица неблагоприятни последици, по-специално:

• повишен разход на гориво;
• намаляване на мощността на автомобила;
• появата на неуспехи и "кихане";
• ускорено износване на клапани и бутални пръстени.

Ето защо не трябва да пренебрегвате тази процедура. Основният ремонт на двигателя ще бъде непропорционално голям в сравнение със средствата, които водачът ще трябва да похарчи за декарбонизация.

Симптоми на проблема

Всеки водач може самостоятелно да определи необходимостта от декарбонизация на двигателя, без да разглобява двигателя. Просто трябва да наблюдавате поведението на автомобила, като обърнете внимание на някои признаци:

• забележим спад на мощността;
• проблеми със стартирането на двигателя (особено при минусови температури);
• ускорена консумация на двигателно масло и гориво;
• появата на гъст син или сив дим от ауспуха.

Тези симптоми могат да показват други проблеми, но се препоръчва да проверите групата цилиндър-бутало. Прекомерните въглеродни отлагания върху пръстените ще намалят тяхната подвижност и това допълнително ще доведе до загуба на компресия, прекомерни натоварвания, детонация и, естествено, повреда на устройството. Сега разбирате напълно защо е необходима декарбонизация на двигателя.

Когато декарбонизацията не е напълно ефективна

Има редица ситуации когато обезкоксяването на двигателя е безполезно. По правило това включва изключително напреднали случаи:

• С повишен разход на масло (1 литър или повече на 1 хиляда километра) за 3-4 месеца. Нивото на сажди в такива ситуации е толкова високо, че химията не може да се справи.
• Компресията пада в един или два цилиндъра до пълна нула.
• Когато и да е външни ударии шумове, които показват спешна необходимост от подмяна на части.

Методи и средства за декарбонизация

Има няколко метода. Направи си сам декарбонизация на двигателяможе да се направи механично или химично. Ще говорим подробно за всеки от тях, както и за някои други методи.

"Народен" метод

Ако планирате бързо да смените двигателното масло, тогава тази процедура може да се комбинира с декарбонизация на двигателя. Същността на този метод е доста проста. Водачите трябва да предприемат следните стъпки:

1. Свалете запалителните свещи.
2. Поставете буталата на цилиндъра в средно положение и след това налейте около 150 кубически сантиметра 4/5 керосин + 1/5 двигателно масло във всеки цилиндър.
3. Като използвате ремъка или ролката на генератора, завъртете двигателя няколко пъти.
4. Оставете колата за 10-12 часа.
5. Поставете отново свещите и запалете колата. Оставете го да работи на празен ход 10-15 минути.
6. Изпълни пълна подмянамасла

След това, разбира се, машината може да работи както обикновено.

Механичен метод

Този метод е най-трудоемкият и висококачествен. Предполага се частично или пълно разглобяване на модула. Въглеродните отлагания се отстраняват с помощта на керосин или подобен разтворител, като ацетон. Също така препоръчваме да подготвите мека четка или парцал. При почистване е необходимо внимателно да отстраните плаката от следните места:

• бутална пола и стени на камерата;
• дренажни отвори за течна смазка;
• странични повърхности на буталото;
• лицеви равнини на клапани с вътрешни повърхности;
• жлебове за бутални пръстени.

Техниката ви позволява лично да почистите всеки сантиметър от работната повърхност, но изисква разглобяване на двигателя. Ако нямате опит в такива процедури, има смисъл да използвате химически съединения.

Ние използваме химия

Декарбонизаторът на двигателя е мощен химикал, който премахва въглеродните отлагания, без да разглобявате двигателя. Качеството на декарбонизацията и продължителността на почистването зависят пряко от използвания състав. Има продукти, предназначени за меко и твърдо почистване. Първият метод позволява само частично отстраняване на въглеродните отлагания, но се характеризира с простота. Шофьорите просто трябва да добавят почистващото средство към маслото на двигателя и да го карат до 200 километра. След това трябва напълно да смените маслото. Тази мярка е по-скоро превантивна.
Твърдата декарбонизация ви позволява напълно да се отървете от въглеродните отлагания. Техниката включва следните стъпки:

• Загрейте двигателя до работни температури.
• Развийте свещите (инжекторите, ако са дизелови) и включете предавката.
• Поставете буталата в средно положение. Можете да използвате проводник, за да го определите, като го инсталирате в кладенец на свещ.
• Във всеки от цилиндрите на двигателя трябва да се налее почистващ препарат. Обемът може да се прочете в инструкциите за химия. Поставете запалителните свещи/инжекторите, но не ги затягайте прекалено.
• Оставете колата в това състояние за определено време, посочено в инструкциите на продукта.
• Отстранете останалата течност от цилиндрите, като завъртите задвижващото колело няколко пъти.
• Поставете отново инжекторите/щепселите.
• Стартирайте двигателя и го оставете да работи на празен ход за около един час.

По време на работа може да има много дим, излизащ от изпускателната тръба. Но концентрацията му ще намалее с премахването на въглеродните отлагания. Окончателното отстраняване на въглеродните отлагания ще се извърши след 100-200 километра.

Използваме хидроперит

Често срещан метод сред шофьорите е декарбонизацията с водороден прекис (хидроперит) или просто вода. 6 таблетки хидроперит се разреждат в 5 литра вода и след това съставът се излива през двигателя. Парата от водата премахва въглеродните отлагания доста добре от клапаните, стените на горивната камера и пръстените. При по-стари автомобили е препоръчително да смените маслото след процедурата.

Методът е доста прост, но неопитни шофьори могат да „уловят“ хидравличен удар на двигателя. В този случай ще трябва да отделите средства за ремонт.

Продуктовата гама

На пазара има няколко десетки различни химикали за декарбонизация на двигателя. Между огромно разнообразиеСтрува си да се отбележат няколко продукта, които са най-популярни:

• Mitsubishi Shumma,
• GZox,
• BJ-211,
• Лавр.

Някои от тях се доставят в аерозоли и се изпомпват в цилиндри с помощта на тръби. Течните продукти се изсипват в цилиндрите с помощта на конвенционална спринцовка. Процедурата като цяло за всеки състав е идентична с предишния метод, с изключение на няколко нюанса. Можете да разберете всички подробности за използването на почистващия препарат в инструкциите, предоставени с комплекта.
Нека да разберем кой е най-добрият начин за декарбонизиране на двигателя. Продуктът на Mitsubishi е най-ефективен и съответно се използва от много автомеханици. Неговата основен недостатък– доста висока цена (средно около 30 USD). Lavr е по-достъпен вариант. След декарбонизация се препоръчва не само да смените маслото, но и да инсталирате ново. маслен филтър, както и свещи.
Освен това водачите могат да закупят специални добавки за гориво. Това ще изисква минимални действия от вас, тъй като няма да се налага да извършвате всякакви манипулации, за да демонтирате свещите и да изучавате спецификациите на използваната химия. Недостатъкът на добавките е, че ефектът продължава дълго време. За да се подобрите, ще трябва да изминете няколкостотин километра.

Заключение

Сега знаете какво е декарбонизацията на двигателя, защо се прави и какви методи съществуват. Избягвайте тежки въглеродни отлагания върху цилиндрите, за да избегнете повреда на агрегата и прекомерен разход на гориво.

Животът на една кола не може да се сравни с човешкия. Проста аритметика: на празен ход дизеловият двигател прави минимум 600 оборота в минута - тоест 10 в секунда. В този случай буталото "ходи" 20 пъти. Натискаме газта - броят на оборотите надхвърля хиляда. Добавете тук постоянно действие високи температурии студа при тръгване през зимата... За такъв екстрем човек не може и да мечтае! Следователно забравянето на такава процедура като декарбонизация на двигателя с помощта на препарати LAVR ML202 - ML203 NOVATOR е истинско престъпление.

Заден план

Когато автомобилите се появиха за първи път в СССР, всички знаеха, че е необходимо периодично да почиствате буталните пръстени от мръсотия. Горивото в онези дни гореше много по-зле, отколкото сега. На повърхността на частите бързо се образуваха лакове и утайки.

Маслото също беше така, така и дори по-лошо. Какво му стана в двигателя? Той се окисли по стените на цилиндъра, превърна се във филм и попадна в жлебовете на буталото. Също така при изгарянето на горивото се образуват сажди, които се смесват с масления филм. С течение на времето всичко това се превърна в един монолит - устойчиви твърди отлагания, които блокираха работата на буталните пръстени.

Съветските автомобилисти се бориха срещу замърсяването с всички налични по онова време методи: зареждаха двигателя с керосин през нощта, а по-късно започнаха да добавят разтворители. Отчаяните автомобилни ентусиасти не бяха възпрепятствани от риска изобщо да останат без кола и почти нулевата ефективност на такива съединения. Но дори и сега собствениците на „железни коне“ не се колебаят да експериментират в своя вреда. И някои хора напълно забравиха за обезкоксяването на двигателя - отпуснаха се, разчитайки на добавки в съвременните масла и условно високи стандартигориво.

От онези времена съвременната автохимия, представена от нашите продукти ML202 - ML203 NOVATOR, направи крачка напред. Тя обаче все още не е всемогъща, както си мислят някои. Затова решихме да развенчаем най-популярните митове за декарбонизацията на двигателя.

Мит 1. Съвременните двигатели не се нуждаят от обезкоксяване

Нищо подобно! Разбира се, за 10-15 години ситуацията с горивата и петрола се промени по-добра страна. В съветските времена беше невъзможно да се стартира без горелка през зимата (нека да мълчим колко опасно беше да се нагрява съдът на системата за смазване по този начин: най-малкото изтичане и Жигулито оставаше с изгорени крака и рога) , но сега лесният студен старт е нещо само по себе си, разбира се.

Въпреки това проблемът с коксуването не е изчезнал и дори се е влошил. Благодарение на напредъка: технологията е по-напреднала, пролуките между буталните пръстени и каналите са по-малки, системата е по-уязвима. Дори тънък слой отлагания ще доведе до неизправност на двигателя. С течение на времето има повече отлагания, проблемите стават по-сериозни - спад на компресията, нагряване, детонация, ускорено износване и след това сериозна повреда. Ако не искате да харчите пари за основен ремонт, не забравяйте за декарбонизацията.

Мит 2. Декарбонизацията на двигателя е универсален лек за всички болести

Няма съмнение, лекарствата LAVR са почти легендарни. Но преди „живата вода” от народни приказките са далеч. Обезкоксяването на двигателя е преди всичко ремонтна и превантивна операция. Като преглед при хигиенист, ако правим паралели с медицината. Ако има проблеми с чистотата в цилиндрите, ML202 и 203 ще ги отстранят. Но ако двигателят е силно износен, никаква друга процедура освен основен ремонт и подмяна на части няма да помогне на системата.

Мит 3. Процедурата за разлепване е една и съща за всички двигатели.

Принципът е един и същ за всички двигатели. Двигателите обаче са различни - редови, опозитни, V-образни... Всеки има своите нюанси. Ако имате някакви съмнения, консултирайте се с нашите експерти по телефона или имейл. Но общо правилоедно нещо: ако двигателят има наклонени цилиндри, по-добре е да ги напълните с повече течност. Подробно за обезкоксяването на боксерни и V-образни двигатели,

Мит 4. Постоянно използвам бензинови добавки и измивам инжекторите с течност с декоксиращ ефект. Няма нужда да правите повече обезкоксяване

Най-ефективният начин за отстраняване на отлаганията е чрез „метод на потапяне“ - тоест чрез изливане на декарбонизиращия състав директно в цилиндрите. Така едното не пречи на другото. Но в същото време възникват нюанси: стигането до технологичните дупки не винаги е лесно - имате нужда от специални инструменти и комфортни условия. По-добре е да не извършвате тази процедура на открито, в дъжд или сняг. Ето защо препоръчваме да комбинирате обезкоксяването на двигателя с планова смяна на маслото или запалителната свещ.

Мит 5. Колкото повече течност за обезкоксяване, толкова по-добре се почистват цилиндрите.

Трябва да има достатъчно течност, така че буталата да са добре навлажнени с нея. Обемът на препаратите е проектиран по такъв начин, че да има достатъчно течност за обезкоксяване за обработка на всички цилиндри. 50-60 ml повече от необходимото количество няма да навредят на двигателя, но също така не си струва да изливате лекарството в кофи.

Мит 6. Декарбонизиращата течност трябва да е чисто бяла.

Нашите продукти са за тези, които имат средна или по-висока степен на коксуване на цилиндъра. Често се случва при стари двигатели отлаганията да „държат“ частите, както циментовият разтвор държи тухлите заедно. Ето защо не се препоръчва варосането на такива системи. В допълнение, разтворите, които са твърде разяждащи, могат да повредят частите на двигателя. Нашите състави обаче са много по-силни от много аналози и традиционни разтворители.

Мит 7. След обезкоксяване колата винаги пуши много

Колата ще пуши във всеки случай, но не винаги много. Буталото има технологични вдлъбнатини, в които се задържа течност. Освен това отлаганията се насищат с изпарения на лекарството и набъбват, предотвратявайки по-нататъшното изтичане на течността. Този излишък от лекарството започва да гори при стартиране на двигателя след процедурата, превръщайки се в бял дим от изпускателната тръба.

За да намалите дима, препоръчваме да премахнете течността, останала в цилиндрите. Това може да стане с помощта на туба със спринцовка, която се доставя с лекарството. Ако е необходимо, може да се удължи с всяка пластмасова тръба. Освен това, ако течността не се изпомпва, стартирането може да е трудно и гъстият бял дим ще отнеме повече време. Няма нужда да се притеснявате за катализатора - лекарството изгаря постепенно и не му вреди.

Мит 8. След обезкоксяване можете да отидете до автосервиз и да смените маслото там.

По принцип е възможно. Но ясният отговор на този въпрос зависи от това колко масло имате в системата, какво качество е, колко време отнема да стигнете до сервиза, с каква скорост, какво ще бъде натоварването на колата и т.н. и т.н. Затова препоръчваме да сменяте маслото, без да излизате от касата - тоест веднага след декарбонизацията и да не предприемате рискови пътувания.

Мит 9. След обезкоксяване само ще се влоши, защото компресията в цилиндрите ще падне.

По правило старите двигатели са буквално обрасли с отлагания. Поради това буталата и пръстените се износват много. Ако извършите обезкоксяване на такава кола, ще разберете, че през годините на експлоатация частите са се износили значително. Поради това компресията пада и стартирането става трудно. Ако обработката на двигателя с ML202 - ML203 NOVATOR не даде добри резултати, което означава, че е време двигателят да бъде реконструиран.

Мит 10. След процедурата двигателят няма да запали

По време на обезкоксяването на двигателя цилиндрите се намокрят с течност. Ако не са добре изсушени, двигателят може да не стартира от първия път, а само след няколко опита. Ето защо, след процедурата, се препоръчва да избършете свещите сухи и да отстраните излишното лекарство от цилиндрите.

И понякога въпросът изобщо не е в процедурата за декарбонизация. Случва се процедурата да е извършена с помощта на нашето лекарство според всички правила. Но колата така и не пали. Оказва се, че местата по колата са разменени намотки за високо напрежение. Ако ги върнете на местата им, двигателят ще запали с половин оборот!

Ето защо ние настояваме да следвате стриктно инструкциите. И фразата, че шофьорът, който реши да извърши процедурата за декарбонизация, трябва да има основни умения за поддръжка на двигателя, също се появява на кутията с причина. Така че бъдете внимателни, следвайте препоръките на специалистите и тогава вашият двигател ще ви зарадва с тиха и безупречна работа!

Коксуването на двигателя е наслояване на кокс в групата цилиндър-бутало. Компресионни и маслени скреперни пръстени, бутала и цилиндри - всички тези елементи са в достатъчно агресивна среда, а появата на коксови отлагания по тях е въпрос на време.

Коксуването на двигателя винаги се оказва много неприятна изненада за собствениците на автомобили. Коксът, образуван в резултат на изгарянето на горимата смес, се натрупва върху пръстените, разположени в стените на буталата, в резултат на което последните започват постепенно да се провалят

Поради получената празнина, буталата започват да се клатят, което води до нежелани явления:

• Нивото на компресия намалява, а заедно с това намалява и мощността захранващ агрегати разходът на гориво се увеличава;
• празнините, които се появяват между буталото и цилиндъра, позволяват на продуктите от горенето да навлязат в тигана и по този начин да запушат маслото в най-кратък срок до точката на неизползваемост;
• маслото, влизащо в работната кухина, започва да гори, което води до увеличаване на потреблението му и тежък дим от отработените газове;
• активното разхлабване на буталата значително увеличава степента на износване на групата цилиндър-бутало, сближавайки въртящия момент основен ремонтдвигател.

Причини за коксуване на двигателя

Както е известно, по най-добрия начинПреодоляването на болестта означава нейната превенция. В случай на коксуване това правило се потвърждава още веднъж: можете да се отървете от проблемите дори преди да са възникнали. Факт е, че причините за образуването на кокс в групата цилиндър-бутало директно зависят от външни фактори. Коксуването на двигателя възниква поради следните причини:

1. Използване на гориво с ниско качество. Двигател, работещ с лошо гориво, винаги попада в „рисковата зона“ много по-рано: остатъците от гориво се наслояват върху пръстените и причиняват коксуване.
2. Използване на неподходящо масло. При неподходящо масло се случва същото като при лошо гориво - върху работните части на двигателя се появяват ненужни въглеродни отлагания. В резултат на това освен разхлабването на движещите се части се влошава и разсейването на топлината.
3. Неправилна работа на двигателя. Шофиране на студен двигател, неспазване на условията за шофиране, постоянно шофиране по лоши пътища - всичко това води до увеличаване на количеството кокс върху пръстените, буталата и клапаните.
4. Използване на неподходящи или първоначално дефектни компоненти. Ако шофирате дълго време на „мъртви“ свещи, тогава не трябва да очаквате добра производителност от двигателя. Същото може да се каже и за некачествени проводници или проблеми в системата за запалване - отрицателният ефект от всички неизправности има кумулативен ефект, който в крайна сметка ще се прояви под формата на коксуване на двигателя.

Горното описва само непосредствените причини за коксуване на силовия агрегат, но здравето на двигателя също косвено се влияе от състоянието на автомобила като цяло.

Във всеки случай навременната проверка и ремонтите, извършени при необходимост, могат да забавят натрупването на кокс за неопределено време.

Алгоритъм за декарбонизация на двигателя

Коксуването на двигателя е много коварно и може да се диагностицира по ранни стадииобикновено доста трудно. Намаляването на ефективността на буталните пръстени става бавно и не е възможно веднага да се забележи увеличаване на дима, разхода на гориво и масло. Можете да разберете, че двигателят има проблеми по следните признаци:

• характеристиките на двигателя са намалели значително (мощността е намаляла, разходът на гориво се е увеличил, динамиката се е влошила);
• студен двигател трака доста, но след загряване шумът спира;
• компресията е намаляла (конвенционалният компресомер не винаги показва обективни данни, така че си струва да се извърши вакуумна диагностика и да се обърне внимание на други признаци на коксуване);
• Ауспухът стана много опушен и тъмен.

Направи си сам декарбонизация на двигател на място

За да се отървете от коксовите образувания, двигателят се обезкоксява, което ви позволява да почистите работните елементи до приемливо състояние. Разбира се, по всяко време можете да закарате колата си в сервиз, но винаги можете да направите почистването сами.

За да декарбонизирате двигателя, трябва внимателно да се подготвите, да поставите колата на равна площ и да се запасите необходими материали. Последователността на действията ще изглежда така:

1. След като пристигнете на мястото, трябва да изключите двигателя и да го оставите да се охлади.
2. Свещите са свалени проводници с високо напрежение, след което кладенците на свещите се продухват с компресор. След като издухате свещите, трябва да ги развиете.
3. След това колата се настройва на скорост (обикновено четвърта) и се бута, докато всички бутала са в един ред. За да проверите позицията на буталата, използвайте щуп или няколко отвертки, забити в гнездата на свещите.

1. След като закрепите колата с ръчната спирачка, можете да започнете да пълните цилиндрите с декоксираща течност. Тази операция се извършва с помощта на спринцовка, която обикновено идва с течността. Дозировката на почистващата течност често се определя от производителя.
2. След като сте налели декарбонизатора на буталните пръстени, старите свещи се поставят на място и колата може да бъде оставена за няколко часа (декарбонизацията може да отнеме от 2 до 12 часа). Препоръчително е да се засече времето и някъде след половината измерен период буталата да се разместят малко.
3. Когато течността се "влива", старите свещи се развиват отново и течността се изпомпва от цилиндрите с помощта на спринцовка. Гнездата за свещи се покриват отгоре с чист парцал.
4. Следващата стъпка е да свалите колата от ръчната спирачка и да включите неутрална предавка. Когато тези операции приключат, газта се изстисква докрай и двигателят трябва да се завърти няколко пъти със стартера за около 5-10 секунди. Интервалът между превъртанията трябва да бъде около 15-30 секунди.
5. След това дълготрайните стари свещи отново се монтират на местата им, но този път кабелите също са свързани към тях. Сглобен двигателТрябва да го стартирате и да го загреете до работна температура. След стартиране не трябва да обръщате внимание на различни звуци, неравномерна работа на двигателя или прекомерно изгорели газове - това трябва да се случи веднага след декарбонизацията.
6. След като изключите двигателя, трябва да налеете 5-минутен почистващ препарат за масло и да оставите двигателя да работи на празен ход за пет минути. След това остава само да смените маслото, масления филтър и да поставите нови свещи.

В този момент декарбонизацията на двигателя „направи си сам“ е завършена. Има обаче още една стъпка, която не е включена в основния списък: производителите на декарбонизиращи течности съветват поддържане високи оборотипрез първите или вторите десет километра след почистване - това ще ви позволи да премахнете почти всички остатъци от кокс, които са успели да издържат до този момент.

Как се извършва декарбонизацията на двигателя? (видео)

Искате ли да знаете кой е най-добрият начин за декарбонизиране на двигател? Гледай това видео:

Долен ред

Коксуването на двигателя е изключително неприятно явление, което е добре да не се допуска и има много превантивни мерки за това. Ако групата цилиндър-бутало все пак е подложена на това явление, тогава тя трябва спешно да се почисти чрез обезкоксяване на двигателя. Навременната операция ще ви позволи да върнете характеристиките на двигателя към оригиналните и да удължите живота му.