LED лампи в фаровете: възможно ли е да замените халогените? Смяна на халогенни лампи с LED лампи в автомобил Променени халогенни лампи на LED лампи мигат

Модернизирането на полилей чрез замяна на LED лампи вместо халогенни е най-простата и икономически осъществима процедура.

Какво променяме за какво?

Халогенна (халогенна?) лампа. Халогенните лампи работят на принципа на лампите с нажежаема жичка. При тях светлината се излъчва от гореща волфрамова нишка. Вътрешната кухина на колбата е пълна със специален химичен състав, предотвратявайки бързото износване на спиралата и повреда на продукта.

В ежедневието те се захранват от източници на ток 12-24 волта. Те се използват заедно с електронни преобразуватели (трансформатори), които намаляват напрежението до необходимата стойност.

LED крушки. Това са сборки от масив полупроводникови елементи, способни да светят под влияние електрически ток. Всички излъчватели са свързани последователно-паралелно един с друг и са проектирани за определени параметри на мощността.

Светодиодите работят само от постоянен ток. За да настроите стандартна битова мрежа към посочените стойности, специални електронни устройства– шофьори.

Технически аспекти на инсталирането на светодиоди вместо халогени

Процесът на инсталиране на LED лампи в полилей вместо халогенни лампи се свежда до промяна на захранващата верига. Ето няколко решения.

Опция 1

Пълна подмяна на захранвания. Това е най-скъпият вариант за надграждане, но и най-надеждният.

Трансформаторите се отстраняват от тялото на лампата и се поставя DC конвертор за LED. Мощността му трябва да надвишава общата мощност на всички лампи с 1,5 пъти. Големите полилеи могат да имат няколко вериги, всяка от които има отделен режим на работа (полилеи с дистанционно управление). В този случай ще ви трябва отделен драйвер за всяка верига.

Освен това, ако не можете да се справите само с едно устройство, можете да разделите 1 верига на групи и да захранвате всяка с отделен драйвер. В този случай входът на всички блокове е свързан паралелно: фазовите проводници се събират в един възел, нулевите проводници в друг.

Удобно е да се използват междинни клемни блокове за свързване, но те трябва да осигурят надежден електрически контакт. Конекторите WAGO са се доказали добре.

Ако това е вашата опция, в края на статията ще има видео, което показва подробно как да промените халогените на светодиоди в полилеи с множество вериги.

Вариант 2

Най-просто. Замяна халогенни лампив полилея със светодиоди с вградени токоизправители, работещи от същото напрежение като в оригиналната версия.

Тук, като цяло, няма да има нужда да извършвате никаква работа - ще бъде достатъчно да инсталирате диоди със същата основа на мястото на халогените. Можете да разберете какъв тип LED лампи имате нужда, като погледнете маркировките. Буквено обозначение AC DC.

Недостатъкът на метода е недостатъчната осветеност поради спада на напрежението на вътрешния мост. Можем да увеличим яркостта чрез увеличаване на мощността.

Вариант 3

Избрани са модели LED лампи, работещи на 220 волта. Връзката им се осъществява паралелно, от домакинска мрежа. Необходимо е да се премахнат понижаващите трансформатори и да се захранват директно лампите. Не са необходими други спомагателни устройства.

важно!Ако полилеят е работил на 12-волтови халогени и ние инсталираме лед с номинално напрежение 220V (с вграден драйвер), тогава трябва да сте готови да смените свързващите кабели в полилея. Ако не са предназначени за такъв ток, в най-добрия случай просто ще ги изгорим, в най-лошия ще утроим огъня.

Тънкостите на подмяната на халогенни лампи с LED лампи

Какво е важно да имате предвид при смяна на халогенни лампи с LED лампи:

1. База. Трябва да изберете светодиод със същата основа като в оригиналния полилей.
2. Проблемът може да е ниска консумация на енергия на LED модули. Избрани моделиелектронните трансформатори са оборудвани с функция автоматично изключванепри ниско натоварване. С диоди полилеят може да мига или изобщо да не работи. Решението е да премахнете трансформатора и да го замените с LED драйвер.
3. Посока на светлината LED лампи. Ъгълът на разпределение на светлинния поток за халогените е 360°, за светодиодите зависи от дизайна. Изберете модели с лещи с широка дисперсия, за предпочитане с матов дифузьор, в противен случай ще получите неравномерно осветление.
4. Спомнете си за дизайн на абажурапри избора на светлина диодни крушки. LED лампата може да не пасне на първоначалното си място или да стърчи и да изглежда неестетично.
5. Цветна температура LED лампи. Повечето светодиоди излъчват студена бяла светлина (4000K - 6000K), така че не е препоръчително да ги поставяте в детски стаи. Това е чудесен вариант за всекидневна или офис.

Целта на преоборудването на полилеите е да се пести електроенергия. Струва си да се разбере, че надграждането на един източник на светлина ще се изплати не по-рано от два до три месеца (за стаи с постоянно използване на осветление). По-ефективно е да преинсталирате няколко части от жилищното пространство наведнъж.

Няма нужда да пестите пари при избора на полупроводникови лампи. Скъперникът плаща два пъти. Евтин продукт, произведен от неизвестен производител, често е с ниско качество и бързо става неизползваем.

LED лампите постепенно заменят аналозите с повече високо нивоконсумация на енергия, по-специално халоген. Ако цокълът на осветителното тяло съвпада с основата на източника на светлина, е възможно да се сменят лампи от един тип с друг. По-лесно е да инсталирате 220-волтови LED осветителни елементи вместо неефективни аналози в лампа, тъй като дизайнът на такава лампа вече включва токов стабилизатор.

Но ако е необходимо да замените 12-волтовия халогенен модел с версия, базирана на диоди с еквивалентно захранващо напрежение, в този случай има нюанси, за които трябва да разберете преди инсталирането.

Каква е трудността при подмяната на лампи с диоди?

Проблеми възникват специално при 12-волтови крушки, тъй като и двата варианта: LED и халогенни версии са свързани чрез понижаващ трансформатор (захранване). Това устройство осигурява необходимото ниво на захранващо напрежение за тези лампи. Ако и двата модела са оборудвани с една и съща основа, тогава теоретично е възможно да се монтира един осветителен елемент вместо другия.

Въпреки това, сравнението на халогенна и диодна лампа показва, че в първия случай входното напрежение не е стабилизирано, докато диодните аналози ще работят нормално само ако се подава стабилизирано напрежение.

Ако лампите бяха сменени без други промени във веригата, резултатът би бил, че светлината ще започне да мига постоянно, когато се включи. Освен това пулсациите ще бъдат забележими за окото и ще повлияят негативно на възприемането на такова осветление.

Има още една трудност - LED лампите консумират минимум електроенергия (от 1 W), съответно трансформаторът няма да работи стабилно поради периодични изключвания. Това се дължи на факта, че консумацията на енергия е много по-ниска, отколкото в случая на халогенни колеги.

Ако сравним тези видове осветителни елементи, можем да отбележим значителна разлика в нивата на потребление на енергия при една и съща интензивност на светлината: LED лампи с мощност 1,5 W и халогенни версии с мощност 40 W. Ето защо трябва да сте подготвени за факта, че в този случай подмяната на 12-волтови лампи ще доведе до изключване на лампата.

Има още една неприятност - частичното функциониране на контролния панел на полилея. Ако инсталирате LED версии вместо халогенни аналози, тоест напълно сменете всички лампи, ще възникнат трудности при работата на дистанционното управление дистанционно. Но това важи само за осветителни тела на определени модели.

Смяна на трансформатор

Можете да избегнете трудностите, описани по-горе, ако демонтирате трансформаторите за халогенни лампи и инсталирате подходящи захранвания за група диодни осветителни елементи. Подмяната трябва да се извърши, като се вземат предвид електрическите параметри на входа на лампите: захранващо напрежение 12 волта. Също така захранването се избира въз основа на общата мощност на осветителните елементи. Ако има доста от тях, можете да инсталирате няколко трансформатора.

Общото натоварване се изчислява в съответствие с броя на лампите във всяка група осветителни елементи. Трябва да умножите мощността на една крушка по техния брой. Например, планира се да се инсталират 9 източника на светлина в една група осветителни елементи, а мощността на избраната крушка съответства на 1,5 W. Общото натоварване ще бъде 13,5 W.

Ако сравните халогенни лампи и диодни разновидности, можете да видите, че мощността на една халогенна лампа е много по-голяма от общото натоварване на диодни източници на светлина от една група.

При избора на 12-волтово захранване е важно размерите му да съответстват приблизително на трансформатора на халогенна лампа.

Инсталирането на това устройство е доста просто: можете да разпоите проводниците от захранващата платка и да ги свържете към нова. Ако това не е възможно, проводниците се отрязват и свързват отново.

Външни характеристики на лампата

Когато планирате да замените халогенни лампи с 12-волтови LED версии, трябва да имате предвид, че в повечето случаи полилеят изглежда различно от предишния си дизайн поради крушките, стърчащи от абажурите. Това обикновено се случва, защото дори и при стандартна основа диодните осветителни елементи могат да имат по-големи размери на корпуса.

За да избегнете това, трябва да изберете лампи не само по характеристики и тип на държача, но и по размер. Ако желаният модел не може да бъде намерен, е напълно възможно да се инсталират по-големи аналози. В този случай крушките, стърчащи от абажурите, ще се виждат само когато са изключени. Когато лампата е включена, ярката светлина ще скрие всички несъвършенства.

Препоръчително ли е халогенът да се замени с диод?

Сравнението на мощността вече беше направено по-горе и резултатът беше в полза LED лампа. Това означава, че си струва да се инсталират, макар и само заради значителните икономии на енергия. Ако изберете правилния модел, тогава външни характеристикиЕлектрическите крушки няма да повлияят на лампата.

Има обаче още един нюанс, който определя качеството на осветлението. Говорим за цветната температура на светлинния източник. Халогенните лампи излъчват жълта светлина (2700-3000 K). Диодните аналози са представени от по-широка гама от модели с цветови температури от 2700 до 6500 K. Ето защо трябва внимателно да изберете 12-волтов осветителен елемент, за да осигурите удобно осветление.

Оценка на разходната ефективност

Въпреки висока ценадиодни крушки, по-целесъобразно е да ги инсталирате, тъй като те издържат дълго време (от 30 000 часа) и консумират минимум енергия. В резултат на това светодиодният източник на светлина ще се изплати доста бързо. А халогените не функционират повече от 2000 часа, освен това консумират десет пъти повече енергия.

Изводът се предполага: за предпочитане е да се инсталират версии, базирани на диоди. В допълнение, разходите нов дизайн(закупуване на LED крушки и захранващи устройства) е малък (2000-3000 рубли), което зависи от вида на източника на захранване и броя на електрическите крушки.

Няма да се налага да харчите много пари, тъй като капсулните крушки с ниско напрежение са по-евтини от стандартните източници на светлина. Когато избирате, трябва да вземете предвид захранващото напрежение на лампите, вида на основата и размерите на корпуса. Също така трябва внимателно да изберете захранването.

В момента китайските полилеи с дистанционно управление станаха доста популярни. Но, за съжаление, тяхната надеждност оставя много да се желае.

Тук ще покажа с реален пример как може да се модифицира такъв полилей. Направете го по-издръжлив, надежден и безопасен.

Този материал ще бъде полезен за всички, които са приятели с електрониката. Няма инструкции стъпка по стъпка, но в същото време показан ясен примеркак можете да подобрите съществуващия си полилей. Способността за запояване и разбиране на схеми е много добре дошла, тъй като дори такъв на пръв поглед прост материал се оказа труден за обяснение на прост език. И така, да започваме.

Докаран за ремонт Китайски полилей Снеха 85653/9+45А. „Снеха“ е съгласна с една неприлична дума, но ако поставите прави ръце върху този продукт, ще получите „бонбони“.

Собственикът открил, че тялото на един от електронните компоненти на полилея се е разтопил и затова решил да го премахне от страх от пожар. Помолиха ни да направим нещо, за да може полилеят да се използва без опасност.

След като безжичният превключвател (Wireless Switch Y-7E) беше ремонтиран, полилеят започна да работи правилно. Изглежда, че половината битка е свършена. Остава да се реши проблемът с LED трансформатора, който много се нагряваше и полилеят може да бъде подарен, но нещо ми подсказа, че това е лесно и краткотрайно решение.

Задачата беше да се модифицира полилеят, а именно да се отърве напълно от захранването на баластния кондензатор, който се използва за захранване на безжичния превключвател Y-7E и LED лампата.

За по-голяма яснота нарисувах просто блокова схема, който показва основните блокове и компоненти на полилей с дистанционно управление. Маркирах с червени кръстове онези блокове, които трябва да бъдат изхвърлени или заменени по време на процеса на ремоделиране.

Тъй като написах надписите за блоковете на английски (той е по-кратък), ще ви разкажа накратко за всеки един:

Безжичен превключвател- Безжичен превключвател. В нашия случай това е модел Y-7E с три канала за управление (3way).

Електромагнитни релета ( Реле), които включват товара, могат лесно да бъдат намерени в тялото на това устройство. RF- това е радиоприемната част, която получава колети от дистанционното управление. На печатна електронна платкаБезжичен превключвател този блок е направен отделно и изглежда така.

Декодер- Това е декодерен чип HS153SPJ. Декодира съобщения от дистанционното управление и включва/изключва съответното реле.

Захранване- това е източникът на енергия. В този случай той се сглобява по схема за захранване с охлаждащ (баластен) кондензатор. Това най-ненадеждната част от цялата схема, което е причина за неправилната работа на полилея след 1,5 - 2 години експлоатация. Ще говорим за това по-късно.

LED трансформатор. Това име очевидно е измислено за краткост. Може да те наричат ​​с имена LED драйвер, въпреки че това устройство се състои от конвенционален токоизправител диоден мости баластен кондензатор, който "гаси" излишното мрежово напрежение 220V, като го понижава до необходимото ниво. Също така е ненадеждна част от веригата. Поради този дизайн на веригата, светодиодите в полилея се провалят много бързо.

Ето диаграма на този блок. Ръчно изработен от печатна платка.

А ето и плънката. Не е трудно да забележите, че резисторът (показан със стрелката) се нагрява много.

Този резистор служи за ограничаване на тока през светодиодите. Именно поради това пластмасовият корпус на LED трансформатора се разтопи на надписа „LED Driver“ на корпуса, вместо това няма „миризма“. най-простата схемаи минимум подробности.

За да разтопите такава пластмаса, ви е необходима температура от 100~150 0 C или дори повече. Става страшно когато такова чудо на техниката виси от тавана!

За да се отърва от това устройство, реших да го заменя с обикновено захранване с понижаващ трансформатор. Ще ви разкажа повече за това по-късно.

LED лампа. Наричам тази част от полилея LED лампа, въпреки че това са просто няколко десетки светодиода, които са свързани по определен модел.

В полилея, който беше в ръцете ми, лампата се състоеше от 45 светодиода. Но, за моя изненада, те не бяха свързани последователно, както обикновено се прави в китайските полилеи. За всеки от 9-те нюанса на полилея имаше 5 светодиода, свързани последователно.

След това тези 9 клона бяха свързани паралелно и свързани към LED трансформатора Ето схемата на свързване за тези, които се интересуват от тях.

Както вече споменах, LED лампата в много полилеи се сглобява по различна схема.

Всички светодиоди в него са свързани последователно един след друг. Техният брой може да достигне 50 или повече парчета. Благодарение на това в LED трансформатора е инсталиран резистор с по-ниско съпротивление за ограничаване на тока и токът, който протича през него, не надвишава 20~30 mA. Поради това на ограничителния резистор се разпределя малко количество мощност , което не води до прекомерно нагряване.

В този полилей светодиодите са свързани паралелно, 5 броя на клон. През всеки клон протича ток от 20~30 mA. И откога паралелна връзкаТокът се разделя, тогава общият ток, консумиран от всички светодиоди на лампата, вече е 180~270 mA. Освен това резисторът гасне къде повече напрежение, тъй като при такава схема на свързване захранващото напрежение на LED лампата е 15...16V. За серийна връзка повечето отМрежовото напрежение "пада" върху светодиодите, тъй като техният брой е голям и всички те са свързани последователно.

Очевидно това изпълнение на свързване на светодиодите доведе до силно нагряване на резистора в LED трансформатора и тялото му започна да се топи.

Тъй като напрежението на входа на LM78L12 вече беше 24V, стабилизаторът стана много горещо. За тези, които не са запознати, ще кажа, че колкото повече напрежение е изгасено на стабилизатора (в моя случай е 12V), толкова повече мощност се отделя на самия него. Става по-горещо.

Ако умножим текущата консумация на безжичния превключвател, която при максимум е около 0,1A на 12V, която „пада“ върху стабилизатора LM78L12, тогава получаваме мощност от 1,2 W. Отделя се под формата на топлина.

За да премахнете тази мощност от стабилизатора (за да го охладите), е необходим радиатор. Тогава, вместо миниатюрния LM78L12ACZ в кутията TO-92, взех версията KA7812 в кутията TO-220 с фланец и прикрепих малък радиатор към него. Мислех, че това ще е достатъчно. Резултатът е нещо подобно. Дори сградата беше перфектно почистена.

Но както се оказа, всичките ми усилия бяха напразни. Дори и с радиатор, стабилизатора много загря. За информация, ако пръстът ви гори толкова много, че дори не можете да го държите, тогава температурата е очевидно по-висока от 50~60 0 C. При 60~70 0 C вече можете да получите изгаряне, денатурацията на протеина започва.

Да, можете да завиете по-голям радиатор, но как можете след това да го притиснете в малък корпус и след това да го поставите в това малко пространство между полилея и тавана? Затова реших да се откажа от идеята със стабилизатор.

На помощ дойде регулируем DC/DC преобразувател на чипа LM2596S. Това е така нареченият Step Down конвертор, т.е. понижаващ конвертор.

По принцип наличието на токоограничаващ резистор във верига със светодиоди има добър ефект върху тяхната надеждност. Благодарение на резистора през светодиодите протича ток от 15...25 mA, което е оптимално за тях. Ако погледнете листа с данни за повечето бели 3-волтови светодиоди, номиналният ток за тях е 30 mA.

Преди окончателно да инсталирам резисторите, сглобих тестова верига на макет и измерих тока през светодиодите. Инсталирах различни резистори със съпротивление 300, 470 и 510 ома.

В крайна сметка се спрях на номинална стойност от 510 ома, тъй като имах достатъчно от тези резистори за 9 клона. Разсейваната мощност на резисторите трябва да бъде 0,25 W и по-висока. Настроих го на 0,5 W. В същото време напрежението на светодиодите „падна“ с 3...3.1V, а токът през тях беше само 10 mA. При продължително включване светодиодите остават студени.

Този режим ще осигури дълготрайна работа на LED лампата, дори ако има краткотрайни пренапрежения на тока. Нашето захранване в крайна сметка е нестабилизирано.

В процеса на този малък експеримент се убедих в това, което отдавна бях чувал. Известно време след включване, токът през светодиодите се увеличава леко с около 5 mA. Светодиодите сякаш се затоплят и съпротивлението им леко пада. Това води до увеличаване на тока през тях.

Преди да свържете LED частта към безжичния превключвател, трябва да направите някои промени на неговата платка.

Първото нещо е да изключите електрически кабелите контактна групарелето, което ще включи LED частта. Това може да стане чрез просто изрязване на печатната схема, която свързва проводниците от контактите на всички релета. Това е обикновен проводник от 220 V.

Основното тук е да не правите грешки, тъй като две релета превключват мрежовото напрежение 220V (към електронни халогенни трансформатори), а LED лампата се захранва директно от захранването постоянно напрежениена 24V. Ако направите грешка, можете по погрешка да подадете 220V мрежово напрежение към LED частта!

Малко пояснение за джъмпера, който е посочен на снимката. За да не издърпам положителния проводник, от който се захранва LED частта, поставих джъмпер на релето от общия проводник, минусът.

Захранването, DC/DC модулът и безжичният ключ имат общ отрицателен проводник. Затова реших да пусна минусовата мощност, която отива към LED лампата през реле, и да свържа плюс 24V директно от модула. По този начин се отървах от допълнителния проводник, който трябваше да се изтегли вътре в безжичния превключвател и да се запои към релейните клеми.

Това по никакъв начин не влияе на работата на лампата, веригата просто се прекъсва по отрицателния захранващ проводник, а не по положителния.

Ето схема на свързване, за да стане по-ясно какво трябва да се случи. Вериги под мрежово напрежение 220V са обозначени в синьо. Както виждаме от диаграмата, това напрежение се подава през реле към халогенните лампи.

DC/DC преобразувател е нашият DC/DC понижаващ преобразувателен модул. Захранваме 24V към входа от мрежовото захранване (AC/DC адаптер). От изхода на DC/DC модула подаваме 12V към безжичния ключ.

В схемата също съм посочил електролитен кондензатор C1 с капацитет 2200 uF и работно напрежение 35V. Необходимо е, така че когато халогенните лампи са включени, LED лампата да не мига.

Въпросът е, че когато включите електромагнитни релета, консумацията на ток на безжичния превключвател се увеличава. В този случай напрежението на изхода на захранването (AD/DC адаптер) пада рязко от 22...23V на 20...21V. Това се дължи на факта, че нашето захранване е нестабилизирано и с увеличаване на товара напрежението на изхода му пада.

Пренапрежение на напрежението кара светодиодите в лампата да мигат за кратко, когато други релета (например канали B или C) са включени.

Запоих го на входа на този модул. След тази модификация мигането изчезна.

Снимка на полилея, който се проверява преди окончателното сглобяване.

Проверяваме всички режими.

опа Един халоген не свети. Ще трябва да го смените.

След като приключите с тестването на полилея след ремоделирането, най-накрая можете да изолирате всички електрически връзки.

Нагънах ограничителните резистори в LED лампата с термосвиваема тръба, чиито секции поставих върху проводниците предварително, дори преди да свържа резисторите и проводниците от светодиодите.

Свързващите проводници, които се свързват към 220V захранване, са запоени върху контактните щифтове на захранващия щепсел. Тук също запоих други проводници, които отиват към релето на безжичния превключвател. След това компресирах всичко с термосвиване на два слоя. Монтирах свързващ блок на клемите на мрежовите проводници, които свързват полилея към електрическата мрежа.

В процес на финализиране на полилея не забравяйте за правилата за електрическа безопасност !

По-добре е да свържете китайски полилей с дистанционно управление към електрическата инсталация чрез обикновен ключ за захранване. Ако е необходимо, той може да бъде напълно изключен. Това може да бъде полезно, когато сте далеч от дома си за няколко дни, а също така дава възможност да изключите електрониката на полилея по време на лятна гръмотевична буря.

В ерата на Зевс и Херкулес всеки земен ден започва с богинята утринна зораЕос отиде на небето. Носеха я два безсмъртни коня - Фаетон и... Лампа. Имайте предвид, че определено нямаше кон на име LED на Олимп. Човечеството обаче реши да се откаже от лампите с нажежаема жичка и газоразрядните аналози в полза на по-икономични и издръжливи полупроводникови източници на светлина. Днес те се монтират във фаровете дори на сравнително евтини автомобили.

Долу халогените!

Автомобилните светодиоди развалиха репутацията си в началото на кариерата си: вторичен пазарбеше наводнен с откровени „левичари“. По правило източникът на светлина за оптиката на главата беше дузина малки светодиоди, светещи в различни посоки - за правилното разпределение на светлината не си струваше дори да мечтаете. Скоро обаче се появиха LED фаровете на Philips, в които тесни ленти от светодиоди точно съответстваха на местоположението на нажежаемата жичка в обикновена крушка. И скоро много китайски фабрики започнаха да произвеждат подобни дизайни.

Всъщност светодиодите не могат да се монтират във фарове, хомологирани за халогени и за това сме говорили неведнъж. Но източните производители упорито пишат H4 или H7 на опаковката на своите продукти! Незаконен? Несъмнено. Но нека засега оставим правната страна на въпроса. Нашата основна задача е да тестваме светодиодите за професионална годност. За целта закупихме пет комплекта за монтаж във фарове, предназначени за работа с лампи H4. Моля, имайте предвид, че всички закупени светодиоди могат да работят при напрежение от 12 V и 24 V. Това показва, че те използват висококачествени стабилизатори на мощността - така наречените драйвери.

Разликите между лампа, която се опитва да бъде правилна (горна снимка) и напълно неподходяща: правилната лампа има отделни линии от светодиоди за дълги и къси светлини. Тези линийки са подобни по размер и местоположение на намотката с нажежаема жичка в обикновена лампа. Правилната лампа има екран, покриващ долната полусфера на светещия елемент на късите светлини. В допълнение, правилната лампа е оборудвана с драйвер, който позволява работа при напрежение 12–24 V, както и охлаждащ радиатор.

Реглоскоп слуша

Нека започнем с проста проверка - може би това е мястото, където всичко свършва. Отиваме в сервиза, за да видим стар приятел на списанието, Анатолий Вайсман, за да тестваме светодиодите директно върху колата. За превозвач взехме популярната Kia Rio. Тази кола също беше избрана, защото. Между другото, много хора инсталират светодиоди вместо халогени само за да сменят лампите по-рядко, тъй като при някои автомобили тази операция е трудоемка (например трябва да премахнете бронята) и съответно скъпа.

Три от пет продукта се провалиха: вместо примерната „отметка“ на екрана се появи нещо, наподобяващо НЛО от телевизионна история на ужасите. Но два обекта - LED фарове Philips и комплект за преобразуване на фарове G7 - дадоха приемлива картина. И ако по време на техническия преглед инспекторът не погледне внимателно през прозрачния капак на фара, за да види каква лампа е монтирана в него, тогава на теория той не би трябвало да има оплаквания. Освен това при фарове с дифузьор или оптика с лещи няма да можете да видите крушката отвън! Като цяло вероятността да пропуснете технически преглед е много голяма.

Оказва се, че някои светодиоди все пак могат да се монтират (поне от техническа гледна точка) във фаровете? За да получим точно потвърждение, се свързахме с " висш съд» - център за изпитване на LLC "NTC AE", където бяха извършени контролни тестове на светодиодни източници за съответствие с изискванията на Правило № 112–00 на ИКЕ на ООН относно къси светлини.

Отказвам!

В допълнение, някои източници на светлина не седят плътно на работното място и леко се въртят около надлъжната си ос. Ясно е, че при движение картината на разпределението на светлината ще бъде объркана. А работна температураИмаше толкова много различни видове охлаждащи радиатори, че дори се страхувахме за безопасността на пластмасовия корпус на фаровете.

Също така отбелязваме, че в повечето случаи задният капак на фара на Рио, когато е монтиран LED крушкиуспява да го затвори - само огромният лампов блок Philips просто не се побира под капака. Фарът на GAZelle, на който бяха проведени стендови тестове, се оказа по-малко гостоприемен. Как да карам без капак? Фарът бързо ще се превърне в кошче за отпадъци.

Що се отнася до изявленията на производителите на LED светлинни източници за пълно съответствие с техния оригинал, както и надписите H4 върху кутиите, това е чиста измама. Само буквата L трябва да се използва за обозначаване на светодиоди и само производителят на превозното средство или производителят има право да одобри инсталирането им вместо халогенни лампи.

Между другото, представители на Philips официално отговориха на нашата молба, че не трябва да се движите по обществени пътища с такава светлина. Тези лампи са предназначени предимно за ATV, моторни шейни и друга офроуд техника. Продавачите на ориенталски лампи обаче се интересуват от всички тези тънкости, извинете за каламбура. свети ли Конекторът подходящ ли е? Насладете му се за ваше здраве!

Като цяло неслучайно в олимпийските конюшни нямаше LED кон. Боговете предпочетоха да се възползват от услугите на вярната Лампа... Което съветваме и вас!

РЕЗУЛТАТИ ОТ ТЕСТА НА ФАРОВЕ С LED ИЗТОЧНИЦИ НА СВЕТЛИНА

Нека направя резервация веднага: това не е преглед, а лични впечатления, продуктът е закупен с мои пари. Всички размери са правени на работа, за съжаление без снимки... За тези, които все още се интересуват, моля вижте кат.

Кратко въведение. Съпругата ми и аз започнахме ремонт в антрето, в известния сайт за реклами "Авито" беше закупен полилей с 36 халогенни лампи и дистанционно управление (цената на нов е повече от 20 000 рубли). .Полей е използван,но външно в отлично състояние,лампи светят 3 групи по 8+10+18 лампи.

Вътре в полилея има 6 12-волтови захранвания и 3-канален контролер. Поради огромната консумация на енергия от 20W X 36бр., ще се съгласите, че това е доста. Беше решено да се заменят халогенните лампи с диодни лампи. Задачата беше допълнително усложнена от факта, че вътрешният диаметър на дифузора е само 11 мм.


Между другото, бившият грижовен собственик вече се опита да направи нещо подобно, но както разбирам, резултатът не го устройваше, но той ми остави 5 диодна царевица като наследство, благодарение на което не стъпих на неговия рейк.
И така, нека започнем:
Нашите герои

1). На ръка имаше същите 5 царевица от неизвестен китайски производител.

Експериментално е установено:
Царевицата консумира 1,2 W

Моите впечатления
+ Мисля, че не са скъпи
- камерата трепти (при захранване с постоянно напрежение не трепти)
-свети с гадна синьо-бяла светлина
-свети доста слабо

2). За да експериментирам офлайн, купих няколко гаусови лампи (лампите са с по-голям диаметър и не се вписват в дифузора), взех ги само за сравнение. Доскоро имах доста предчувствие за този производител. добро мнениено не ми хареса тази конкретна лампа.

Декларирани от производителя характеристики:

Основа: G4
Работно напрежение: 12V
Светлинен поток: 75lm
Консумирана мощност: 1 ват
Аналогов: 10 вата
Брой светодиоди:
Светодиоди: Epistar
Цветова температура: Топло 2700K
Ъгъл на осветяване: 180°
Форма: Капсула
Дифузер: Прозрачен
Обхват на приложение: Общо осветление
Работен температурен диапазон: -20...+50
Габаритни размери: 28х12мм
Срок на експлоатация: 10 години
Гаранция: 3 години

Експериментално е установено:
консумира 0,8 W

Моите впечатления

Таксувах 104 рубли (офлайн не е скъпо за марката)
+ практически съответства на декларираната мощност
+ почти няма трептене на камерата

Температурата на светлината все още е по-близо до бялото, но без синьо определено не е 2700
- ъгъл 180 градуса е твърде малък

Трудно е да се направи заключение за тази крушка. За мен не е много...

3). И накрая, това, за което всички сме тук днес, е LED лампата CK365.

Според продавача

Основа: G4
Захранване: DC/AC12V
LED тип: COB0705
Светлинна температура: 2800-3200K
Яркост: 160LM
Мощност: 2W
Ъгъл: 360 градуса
Размери: 10*30мм
Експериментално е установено:
консумира 1,3 W

Моите впечатления

Съвпада с температурата на светлината
+Свети по-ярко от другите в прегледа (наистина не достига 20 W халоген)
+ Не трепти на камерата

Мощността не отговаря на декларираната
-Скъпи са без купони, но има опции на Ali на разумна цена.

Е, няколко снимки какво се получи накрая.


диоди


диоди + халоген

Ами по желание на работниците как свети


диоди

диоди+халоген

Кратко видео за яркостта :)

По-късно, когато купя останалите лампи, ще сменя захранванията в полилея на един 100 ватиран плюс, ще монтирам контролер от LED ленти за регулиране на яркостта, тъй като се оказа, че лампите са димирани, което не е факт, който трябва да се проверява на контролера...
Лампите не са димируеми, тествани, но евтини царевични лампи без стабилизация се димират идеално при условие, че използват захранване от LED ленти