백라이트 LED가 부드럽게 꺼집니다. LED의 부드러운 켜기 및 끄기 전기 회로 마이크로 회로의 다이오드의 부드러운 감쇠

소프트 스타트자신의 손으로 LED 감쇠

무슨 일이야? 부드러운 시작, 또는 그렇지 않으면 점화 LED나는 그들이 모두 대표한다고 생각합니다.

자세히 살펴보자 자신의 손으로 LED를 부드럽게 켜기.

LED는 즉시 켜지지 않고 3~4초 후에 켜지지만 처음에는 깜박이거나 전혀 켜지지 않습니다.

장치 다이어그램:

구성요소:

■ 트랜지스터 IRF9540N
■ 트랜지스터 KT503
■ 정류기 다이오드 1N4148
■ 커패시터 25V100μF
■ 저항기:
- R1: 4.7kΩ 0.25W
- R2: 68kΩ 0.25W
- R3: 51kΩ 0.25W
- R4: 10kΩ 0.25W
■ 단면 유리섬유 및 염화제2철
■ 나사식 터미널 블록, 2핀 및 3핀, 5mm

저항 R2 값을 선택하고 커패시터의 커패시턴스를 선택하여 LED의 점화 및 감쇠 시간을 변경할 수 있습니다.

PCB를 절단하는 방법에는 쇠톱, 금속 가위, 조각사 사용 등 여러 가지가 있습니다.

다용도 칼을 사용하여 표시된 선을 따라 홈을 만든 다음 쇠톱으로 자르고 줄로 가장자리를 날카롭게 만들었습니다. 나는 또한 금속 가위를 사용해 보았습니다. 훨씬 더 쉽고 편리하며 먼지가 없는 것으로 나타났습니다.

다음으로 P800-1000 그릿 사포를 사용하여 물속에서 작업물을 샌딩합니다. 그런 다음 보푸라기가 없는 천을 사용하여 646 솔벤트로 보드 표면을 건조시키고 탈지합니다. 그 후에는 손으로 보드 표면을 만지는 것은 바람직하지 않습니다.

이렇게 하려면 프로그램에서 인쇄할 때 왼쪽 상단의 "레이어" 섹션에서 불필요한 상자를 선택 취소하세요. 또한 인쇄할 때 프린터 설정에서 고화질과 최대 이미지 품질을 설정합니다. 마스킹 테이프를 사용하여 광택 있는 잡지 페이지/광택 인화지(크기가 A4보다 작은 경우)를 일반 A4 시트에 붙이고 그 위에 다이어그램을 인쇄합니다. 트레이싱지, 광택있는 잡지 페이지 및 인화지를 사용해 보았습니다. 물론 인화지로 작업하는 것이 가장 편리하지만 후자가 없으면 잡지 페이지도 괜찮습니다. 트레이싱 페이퍼를 사용하는 것은 권장하지 않습니다. 보드의 디자인이 매우 제대로 인쇄되지 않아 불분명하게 나타납니다.

이제 텍스타일을 예열하고 인쇄물을 첨부합니다. 그런 다음 압력이 좋은 다리미를 사용하여 몇 분 동안 보드를 다림질하십시오.

이제 보드를 완전히 식힌 다음 찬물이 담긴 용기에 몇 분간 넣고 조심스럽게 보드에서 종이를 제거합니다. 완전히 떨어지지 않으면 손가락으로 천천히 말아주세요.

그런 다음 인쇄된 트랙의 품질을 확인하고 얇은 유성 마커로 잘못된 부분을 수정합니다.

양면 테이프를 사용하여 보드를 발포 플라스틱 조각에 붙이고 염화제2철 용액에 몇 분 동안 담가둡니다. 에칭 시간은 다양한 매개변수에 따라 달라지므로 정기적으로 보드를 제거하고 점검합니다. 무수 염화제2철을 사용하며, 포장에 표시된 비율에 따라 따뜻한 물에 희석합니다. 에칭 과정의 속도를 높이려면 용액이 담긴 용기를 주기적으로 흔드십시오.

불필요한 구리를 제거한 후 보드를 물로 씻습니다. 그런 다음 솔벤트나 사포를 사용하여 트랙에서 토너를 제거합니다.

그런 다음 보드 요소를 장착하기 위해 구멍을 뚫어야 합니다. 이를 위해 나는 드릴 (조각사)과 직경 0.6mm 및 0.8mm의 드릴을 사용했습니다 (요소 다리의 두께가 다르기 때문에).

다음으로 보드에 주석을 달아야합니다. 다양한 방법이 있는데, 저는 가장 간단하고 접근하기 쉬운 방법 중 하나를 사용하기로 결정했습니다. 브러시를 사용하여 보드에 플럭스(예: LTI-120)를 바르고 트랙을 납땜 인두로 주석 처리합니다. 가장 중요한 것은 납땜 인두 팁을 한 곳에 보관하지 않는 것입니다. 그렇지 않으면 과열로 인해 트랙이 벗겨질 수 있습니다. 팁에 더 많은 납땜을 적용하고 경로를 따라 이동합니다.

이제 다이어그램에 따라 필요한 요소를 납땜합니다. 편의를 위해스프린트레이엇일반 종이에 기호가 포함된 다이어그램을 인쇄하고 납땜할 때 요소의 올바른 배열을 확인했습니다.

납땜 후에는 플럭스를 완전히 씻어내는 것이 매우 중요합니다. 그렇지 않으면 (사용된 플럭스에 따라) 도체 사이에 단락이 발생할 수 있습니다. 먼저 보드를 646 솔벤트로 깨끗이 닦은 후 솔과 비누로 잘 헹군 후 건조시키는 것이 좋습니다.

건조 후 보드의 "상수 플러스"와 "마이너스"를 전원 공급 장치에 연결한 다음("컨트롤 플러스"는 건드리지 않음) LED 스트립 대신 멀티미터를 연결하고 전압이 있는지 확인합니다. 적어도 약간의 전압이 여전히 존재한다면 어딘가에 단락이 있다는 의미이며 아마도 플럭스가 잘 씻겨 나가지 않았을 것입니다.

결과:

나는 꽤 많은 시간을 보냈음에도 불구하고 완료된 작업에 만족합니다. LUT 방식을 사용하여 보드를 만드는 과정은 흥미롭고 복잡하지 않은 것 같았습니다. 하지만 그럼에도 불구하고 나는 작업 과정에서 가능한 모든 실수를 저질렀을 것입니다. 그러나 그들이 말했듯이 실수로부터 배웁니다.

비슷한 수수료 부드러운 점화 LED는 적용 범위가 상당히 넓으며 자동차와 같이 사용할 수 있습니다. 부드러운 점화엔젤 아이, 계기판, 실내 조명 등) 및 LED와 12V 전원이 있는 모든 장소. 예를 들어, 컴퓨터 시스템 장치를 조명하거나 매달린 천장을 장식하는 경우입니다.

아마도 많은 사람들이 자동차에 새로운 것을 추가하고 싶어했을 것입니다. 오늘은 자동차 디자인에 특별한 비용과 기술적 변경 없이 이를 수행하는 방법을 알려 드리겠습니다.
오늘 소개해드리고 싶은 기기는 큰 다이어그램부하의 시작 및 종료 조정(우리의 경우에는 조명 기구, 실내 조명, 백라이트) 계기반등. 우리 장치를 사용하면 나열된 부하를 원활하게 켜고 끌 수 있습니다. 동의하세요. 점화 장치를 켰을 때 대시보드 백라이트가 갑자기 켜지는 것이 아니라 부드럽게 점화되는 것이 보이면 훨씬 더 즐겁습니다. 실내 조명 및 조명기구에 대해서도 마찬가지입니다.
말에서 행동으로 넘어가고 조립을 시작하기 전에 다이어그램에 익숙해지는 것이 좋습니다.

먼저 어떻게 연결되는지 알려드리겠습니다. 우리는 부하에 전력을 공급할 배터리로부터 일정한 12V를 VCC+에 공급해야 합니다. 점화를 켠 후 나타나는 12V를 REM에 연결하면 점화가 시작되고 사라지면 회로가 조명을 끕니다. 따라서 부하를 LED+ LED- 접점(제 경우에는 LED)에 연결합니다.
나는 BC817(KT503V의 아날로그)을 트랜지스터 T1로 사용했고 IRF9540S를 트랜지스터 T2로 사용했습니다. 점화 시간을 늘리려면 R2 값을 늘려서 줄여야 합니다. 댐핑 시간을 제어하려면 저항 R3을 사용하여 유사한 작업을 수행해야 합니다.
이제 조립을 진행할 수 있습니다. 장치의 크기를 줄이기 위해 표면 실장을 사용했습니다.
필요한 전체 요소 세트는 다음과 같습니다.

보드는 단면 PCB의 "LUT" 기술을 사용하여 제조되었습니다.

우리는 마침내 자동차에 미적 아름다움을 더해줄 수 있는 컴팩트한 장치를 갖게 되었습니다.

경비:
1. 저항기는 개당 0.25 루블입니다. x4 = 1 문지름
2. BC817 = 3 문지름.
3. IRF9540S = 35루블
4. 커패시터 8 RUR
5. 터미널 21.5

결과: 단 70루블. 우리는 꽤 흥미로운 장치를 얻었습니다.
추신: 장치 작동 영상:

최근에 나는 어떤 LED 스트립(자동차 안이든 집 안이든)을 원활하게 밝힐 수 있는 회로를 구성하기로 결정했습니다. 나는 바퀴를 재발명하지 않고 Google을 조금 사용하기로 결정했습니다. 거의 모든 사이트를 검색할 때 다이어그램을 찾았습니다. LED 부하회로의 성능에 따라 크게 제한됩니다.

나는 회로가 출력 전압을 점차적으로 높이고, 다이오드가 부드럽게 켜지고, 회로가 수동적(추가 전력이 필요하지 않고 대기 모드에서 전류를 소비하지 않음)이 되기를 원했으며, 백라이트의 수명을 늘리기 위한 전압 안정기.

그리고 아직 보드 에칭 방법을 배우지 않았기 때문에 먼저 가장 많이 마스터해야한다고 결정했습니다. 간단한 회로설치하는 동안 나머지 회로 구성 요소와 마찬가지로 모든 라디오 부품 상점에서 구입할 수 있는 기성 회로 기판을 사용하십시오.

안정화된 LED의 원활한 점화를 위한 회로를 조립하려면 다음 구성 요소를 구입해야 했습니다.

일반적으로 기성 회로 기판은 Sprint-Layout 프로그램, 프린터 및 동일한 PCB를 사용하여 거의 모든 회로를 조립할 수 있는 소위 "LUT" 방법에 대한 매우 편리한 대안입니다. 따라서 초보자는 훨씬 더 간단하고 가장 중요한 것은 "실수 용서"이며 납땜 스테이션이 필요하지 않은 더 간단한 옵션을 먼저 마스터해야 합니다.

원래 다이어그램을 약간 단순화한 후 다시 그리기로 결정했습니다.

R3 - 10K옴
R2 - 51K옴
R1 - 50K ~ 100K Ohm(이 저항의 저항은 LED 점화 속도를 제어할 수 있음)
C1 - 200~400μF(다른 컨테이너를 선택할 수 있지만 1000μF를 초과해서는 안 됨)
그 당시에는 두 개의 소프트 점화 보드가 필요했습니다.
- 이미 만들어진 다리를 강조 표시합니다.
- 대시보드의 원활한 점화를 위해.

오래 전부터 다리를 비추는 LED의 안정화 작업을 담당했기 때문에 점화 회로에는 Krenka가 더 이상 필요하지 않았습니다.

전압 안정기를 갖춘 부드러운 점화 회로.

이 회로의 장점은 연결된 부하가 전원 공급 장치(자동차 배터리)의 기능과 매우 안정적인 IRF9540N 전계 효과 트랜지스터에만 의존한다는 것입니다(140W 부하를 자체적으로 연결할 수 있음). 최대 23A의 전류(인터넷 정보). 회로는 10m의 LED 스트립을 견딜 수 있지만 트랜지스터를 냉각해야 합니다. 다행히 이 설계에서는 필드 장치에 라디에이터를 연결할 수 있습니다. 회로 면적이 증가합니다.)

회로의 첫 번째 테스트 중에 짧은 비디오가 촬영되었습니다.

그리고 다리를 조명하기 위한 점화 회로는 주 전원 회로의 단선에 연결해야 했기 때문에 절연 방법에 대해 오랫동안 고민하지 않고 자전거 내부 튜브 조각에 간단히 채워 넣었습니다.

모든 초보 전자 엔지니어와 무선 엔지니어링 애호가, 그리고 자신의 손으로 무언가를 하고 싶어하는 사람들에게 인사드립니다. 이 기사에서는 일석이조로 두 마리의 새를 죽이려고 노력할 것입니다. 공장 아날로그와 다르지 않은 우수한 품질의 인쇄 회로 기판을 직접 만드는 방법을 알려 드리려고 노력할 것입니다. . 이 기기자동차에서 LED를 연결하는 데 사용할 수 있습니다. 예를 들어 .

업무를 위해서는 다음이 필요합니다.

• 트랜지스터 - IRF9540N 및 KT503;
• 커패시터 25V 100pF;
• 정류기 다이오드 1N4148;
• 저항기:
  • R1 – 4.7kΩ 0.25W;
  • R2 – 68kΩ 0.25W;
  • R3 – 51kΩ 0.25W;
  • R4 – 10kΩ 0.25W.
• 나사 단자대, 2핀 및 3핀, 5mm
• 단면 텍스타일라이트 및 FeCl3 – 염화제2철

진전.

우선 보드를 준비해야 합니다. 이렇게 하려면 PCB에 보드의 기존 경계를 표시하십시오. 보드의 가장자리를 트레이스 패턴보다 약간 크게 만듭니다. 테두리의 가장자리를 표시한 후에는 절단을 시작할 수 있습니다. 금속 가위로 잘라도 되고, 없으면 문구용 칼로 잘라도 됩니다.

보드를 잘라낸 후에는 샌딩을 해야 합니다. 이렇게 하려면 입자 크기가 P800-1000인 사포를 사용하여 물 속에서 보드를 샌딩합니다. 다음으로 용매 646으로 표면을 건조시키고 탈지합니다. 그 후에는 보드를 만지는 것이 좋습니다.

다음으로 기사 마지막 부분에 있는 SprintLayout 프로그램을 다운로드하고 이를 사용하여 보드 다이어그램을 열고 레이저 프린터로 광택 용지에 인쇄합니다. 인쇄할 때 프린터 설정을 고화질로 설정하는 것이 중요합니다. 고품질이미지.

그런 다음 준비된 보드를 다리미로 가열하고 인쇄물을 부착한 다음 몇 분 동안 보드를 완전히 다림질해야 합니다.

그런 다음 보드를 약간 식힌 다음 몇 분 동안 찬물 컵에 담그십시오. 물을 사용하면 보드에서 광택지를 쉽게 떼어낼 수 있습니다. 광택이 완전히 벗겨지지 않은 경우 남은 종이를 손가락으로 천천히 굴려 떼어내면 됩니다.

그런 다음 경로의 품질을 확인해야 합니다. 약간의 손상이 있는 경우 간단한 마커를 사용하여 잘못된 부분을 수정할 수 있습니다.

이로써 준비단계가 완료되었습니다. 왼쪽 . 이를 위해 보드를 양면 테이프에 놓고 작은 폼 플라스틱 조각에 붙인 다음 염화 제2철 용액에 담급니다. 에칭 과정의 속도를 높이려면 용액이 담긴 컵을 흔들면 됩니다.

여분의 구리를 제거한 후에는 보드를 물로 씻고 솔벤트를 사용하여 트랙에서 토너를 닦아내야 합니다.

남은 것은 구멍을 뚫는 것뿐입니다. 우리 장치에는 직경 0.6mm와 0.8mm의 드릴이 사용되었습니다.

트랙을 과열하지 않는 것이 중요합니다. 그렇지 않으면 트랙이 손상될 수 있습니다.

남은 것은 장치를 조립하는 것뿐입니다. 먼저 일반 용지에 기호가 포함된 다이어그램을 인쇄하고 이를 가이드로 사용하여 보드의 모든 요소를 ​​배열하는 것이 좋습니다.

모든 것을 납땜한 후에는 플럭스 보드를 완전히 청소해야 합니다. 이렇게 하려면 해당 646 솔벤트로 보드를 철저히 닦고 브러시와 비누로 철저히 씻은 다음 건조시킵니다.

건조 후 어셈블리의 기능을 연결하고 확인합니다. 이를 위해 "상수 플러스"와 "마이너스"를 전원 공급 장치에 연결하고 LED 대신 멀티 미터를 연결하고 전압이 있는지 확인합니다. 장력이 있다면 플럭스가 완전히 교란되지 않았다는 의미입니다.

보시다시피 보드 제조 공정은 그다지 복잡한 공정이 아닙니다. 이 방법보드 제조라고 합니다 LUT(레이저 아이롱 기술). 위에서 언급했듯이 이 어셈블리는 ( , , , ) 또는 LED 및 12V 전원이 사용되는 기타 장소 -

관심을 가져주셔서 감사합니다! 귀하의 모든 질문에 기꺼이 답변해 드리겠습니다!

길에서 행운을 빌어요!!!

반드시!!!

퓨즈를 사용하여 동작과 속성이 거의 알려지지 않은 장치, 특히 집에서 만든 장치를 연결하십시오.