13.07.2023
Laden Sie den Eingangswähler für Relaisverstärker (DIY) herunter. Elektronischer Eingangsschalter (Schalter) für einen Leistungsverstärker (K561LA7, K561KP1). DIY-Audiosignalwähler an einem Relais
Die meisten preisgünstigen inländischen und importierten Fernseher verfügen nur über ein Paar Audio-Video-Eingänge, während ein „Heimvideosystem“ heutzutage selten nur auf einen Videoplayer beschränkt ist und Sie einen DVD-Player oder eine Spielekonsole an einen solchen Fernseher anschließen müssen Ich muss den Stecker ständig in diese Anschlüsse umstecken.
Die bei einigen Fernsehgeräten verfügbaren zusätzlichen Audio-Video-Eingänge an der Vorderseite lösen das Problem nicht, da sie parallel zu den Haupteingängen geschaltet sind und Sie das Gerät noch vom Stromnetz trennen müssen, um ihnen ein Signal zuzuführen Verbinder.
Wenn Ihr Fernseher über einen Tuner mit analoger Bereichsumschaltung verfügt (drei Leistungsausgänge werden über drei Transistorschalter geschaltet, die von einem Steuerpult gesteuert werden), kann der Fernseher über bis zu drei Eingänge verfügen, die mit der Fernbedienung umgeschaltet werden können.
Tatsache ist, dass der Radiosender der meisten Fernseher beim Umschalten in den „AV“-Modus nicht ausgeschaltet wird, sondern nur bei einer niedrigen Frequenz. Gleichzeitig enthalten die Ausgangsanschlüsse Video- und Audiosignale von Fernsehsendungen. Das bedeutet, dass die Vorauswahl des TV-Programms und damit auch die Wahl des Tunerbandes gespeichert werden.
Die Idee besteht darin, drei zusätzliche Einstellungen für drei Programme vorzunehmen, die in unterschiedlichen Bereichen arbeiten, und deren Nummern den Videoeingängen zuzuordnen. Wenn in Ihrer Region beispielsweise zehn TV-Programme empfangen werden, nehmen wir einfach drei zusätzliche Einstellungen (Nr. 11, Nr. 12, Nr. 13) für alle Programme vor, die in verschiedenen Bändern laufen, und weisen deren Nummern den hausgemachten Videoeingängen zu (zum Beispiel 1. Eingang – Programm Nr. 11, 2. – Programm Nr. 12, 3. – Programm Nr. 13).
Und Sie können Eingänge mithilfe von Transistorschaltern und elektromagnetischen Relais durch Zusammenbau schalten einfaches Diagramm in der Abbildung dargestellt.
Die Anschlüsse V IN und A IN sind Standardanschlüsse auf der Rückseite des Fernsehgeräts. Sie können nicht umgeschaltet werden. Die restlichen drei Steckerpaare sind zusätzlich, sie sind umschaltbar elektromagnetische relais K1-K3. Um die Tasten VT1-VT3 zu steuern, werden ihren Basen Spannungen von den Ausgängen des Tuner-Bereichsschalters zugeführt (von den Treibern zu den BU-, VN- und BL-Anschlüssen des Tuners).
Diese Schaltung verwendet kleine Relais vom Typ BT24S mit 24-V-Wicklungen und zwei Kontaktgruppen. Bei einer Nennspannung an der Wicklung von 24 V funktionieren diese Relais gut Unterspannung bis zu 12-15V. Dadurch können Sie eine Quelle zur Stromversorgung der Wicklungen verwenden UMZCH-Netzteil TV, dessen Spannung ist verschiedene Modelle kann zwischen 12 und 20 V liegen.
Zusätzliche Anschlüsse werden direkt an der Rückwand des TV-Gehäuses montiert. Auf einer speziell montierten Kontaktplatte sind Relais und Tasten dreidimensional nebeneinander montiert. Alle drei Relais werden zu einem Block zusammengebaut und mit ihren Gehäusen aneinander und an die Rückwand des Fernsehers geklebt (Kleber vom Typ Moment-1M). Anschluss an Haupteingangsanschlüsse. - ein zweiadriges, abgeschirmtes Kabel mit TV-Schaltung, - ein fünfadriges Flachbandkabel.
Schalten Sie die Eingänge wie folgt um: Schalten Sie das Programm ein, dem die Eingangsnummer zugewiesen ist, und drücken Sie dann „AV“. Wenn Sie den Eingang ändern müssen, schalten Sie „TV“ ein, dann das Programm, dem die Nummer des gewünschten Eingangs zugewiesen ist, und dann erneut „AV“.
Also wollte ich einen Heimverstärker bauen, um Musik zu hören und Filme anzusehen. Und ich muss sagen, es ist mir gelungen und ich bin mit dem Ergebnis sehr zufrieden.
Als Basis habe ich mich auf Anraten meines Freundes für einen Verstärker auf Basis des LM1875-Chips entschieden. Die Verstärkerplatine enthält die vier oben genannten Chips: einen für jeden Kanal, und das Paar arbeitet im Brückenmodus für den Subwoofer.
Der LM1875 verdient jedes Lob; in seiner Leistung übertrifft er viele ICs der gleichen Klasse anderer Hersteller deutlich. Das stimmt, heute ist der Hersteller (National Semiconductor) einer der klaren Marktführer auf diesem Gebiet und verfügt über eine einzigartige Technologie. Vor allem aber sind NS-Mikroschaltungen für ihre hohe Zuverlässigkeit bekannt.
Argumente für LM 1875:
1 – viel zuverlässiger als TDA2030
2 – bessere Leistung als TDA2030
Argumente gegen TDA2030:
1 - Diese ICs haben die schlechte Angewohnheit zu „brennen“, auch wenn das milde ausgedrückt ist – ich selbst habe gesehen, wie sie EXPLODIERT haben und Fragmente des Gehäuses verstreut haben.
2 – In Bezug auf einen so wichtigen Indikator wie den nichtlinearen Verzerrungskoeffizienten liegt der TDA2030 hinter dem LM1875 zurück.
3 - Offensichtliche Fälschungen von „linken“ Unternehmen werden häufig zum Verkauf angeboten (die Körperform der Fälschungen ist streng rechteckig).
4 – Auch bei Markenprodukten kommt es häufig zu offensichtlichen Mängeln
Der Hersteller verspricht 25 W pro Kanal und 50 W pro Subwoofer.
Als Bonus verfügt das Board über ein Paar Tonblöcke Operationsverstärker NE5532, der sich durch eine gute Klangleistung auszeichnet.
Hier ist die Verstärkerplatine:
Die Platine ist mit TDA2030 gekennzeichnet, weil... Ich gehe davon aus, dass diese Chips theoretisch austauschbar sind.
Als nächstes folgt der Eingangsselektor. Weil Ich wollte den Verstärker mit verschiedenen Tonquellen verwenden, dann macht ein solches Element das Umschalten sehr einfach – man muss nicht mit den Anschlüssen jonglieren, sondern einfach mit einem Kippschalter auf den gewünschten Eingang umschalten. Um jedoch Störungen zu vermeiden, wird das Audiosignal über ein Relais geschaltet.
Ich konnte nicht sofort ein Foto von genau der gleichen Option wie meiner finden. Hier ist ein Foto von einem ähnlichen: 
Ich hatte es bereits zusammengebaut und mit Cinch-Buchsen
Jetzt der Körper.
Für den Fall habe ich einen Videorecorder mit minimalistischem Frontplattendesign verwendet. Ich habe Goldstar gefunden und für buchstäblich Hunderte von Rubel gekauft. 
Es ist zu beachten, dass dieses Foto einen bereits zusammengebauten Verstärker mit Lautstärkereglern und Eingangswahlreglern zeigt. Das Video sah genauso aus, nur dass es Knöpfe anstelle von Griffen gab.
Der ganze Kram vom Videorecorder landete im Müll (was schreibe ich!? In welchen Müll? In der Kiste und in der Garage. Immerhin gibt es so viele Extras wie Zahnräder, Zahnräder usw. :)), einige Trennwände im Fall wurden herausgeschnitten: 
Der Filter und der Stromanschluss sind hier bereits installiert.
Und nun ein kleiner Exkurs darüber, was mit meiner Bestellung passiert ist.
Als ich nach einer Verstärkerplatine suchte, wollte ich, dass sie blau ist – das ist so eine Design-Laune von mir. Nicht rot, sondern blau!
Ich habe es in einem Geschäft gefunden, aber dort musste man mehrere davon auf einmal kaufen. Ich habe den Verkäufer gefragt, ob es möglich sei, eines zu schicken – ja, das ist möglich! Aber etwas teurer. Dann habe ich um Glück gebeten, wenn sie eine Auswahltafel hätten (die hatten sie nicht im Laden), der Verkäufer fragte nach einem Foto von dem, was ich brauchte, und sagte – kein Problem, wir werden es finden!
Dann schickte er mir eine Rechnung mit Bildern und Preisen, ich bezahlte und wartete.
Einen Monat später erhielt ich das geschätzte Paket und packte es aus. Verdammt! Die Gebühr ist ROT! Und Kondensatoren mit geringerer Kapazität und im Allgemeinen nicht mit der gleichen Beschichtung! 
Ich habe dem Verkäufer geschrieben, ohne auf ein positives Ergebnis zu hoffen...
Aber ehrlich gesagt hat mich die Reaktion des Verkäufers gefreut! Er, oder besser gesagt, wie sich später herausstellte, SIE, bat um ein Foto von dem, was ich erhielt. Dann beschlossen sie etwas mit ihrem Chef und das süße Mädchen Shirly entschuldigte sich mehrmals für den Fehler und sagte, dass ich bald eine neue Verstärkerplatine bekommen würde. Da ich keine Zeit habe, mich von solch einer erfreulichen Nachricht zu erholen, erhalte ich eine Benachrichtigung von der Post. Was? Und diese neue Verstärkerplatine ist bereits eingetroffen! In 9 (neun) Tagen! Darüber hinaus ist das Paket mit einem Gewicht von 0,5 kg schwer. Als ich es öffnete, fand ich dort die geschätzte Platine und sogar einen massiven Kühler, der sorgfältig mit den Mikroschaltungen verschraubt war! So eine Überraschung!
Meine Dankbarkeit kannte keine Grenzen.
Ich glaube, dass die Integrität der Menschen, die in diesem Geschäft arbeiten, Respekt verdient!
Dieses seriöse Team wünscht mir ein frohes neues Jahr:
Im Allgemeinen handelt es sich in diesem Geschäft hauptsächlich um Zubehör für Actionkameras wie GoPro, es gibt aber auch eine Reihe anderer Produkte.
Das war eine Werbepause, jetzt machen wir weiter.
Es ist Zeit, über Ernährung nachzudenken. Die Stromversorgung eines Verstärkers ist wie das Fundament eines Hauses. Ich habe oft gelesen, dass sie Verstärker an ein Schaltnetzteil eines Computers anschließen und sich dann über Verzerrungen beschweren. Es gibt keine Wunder; für normalen Klang sind Transformatoren erforderlich. Aber in meinem Fall waren zwei davon nötig, weil... Die Stromversorgung dieses Verstärkers ist bipolar. In alten unterbrechungsfreien Stromversorgungssystemen wurden hervorragende Transformatoren entdeckt. Durch Messen des Widerstands der Ausgänge finden wir heraus, wo 220 Volt angeschlossen werden müssen und wo die Wechselspannung zur Versorgung des Verstärkers herkommt. 
Etwa 14 Volt Wechselspannung bei leichter Belastung – genau das, was der Arzt verordnet hat!
Also werfen wir alle Teile auf einen Stapel, verbinden sie mit provisorischen Kabeln, alles funktioniert und wie gesagt, der Klang ist angenehm, es gibt keine Verzerrungen. 
Ich möchte anmerken, dass dieses Design nicht vorgibt, irgendeine Art von sauerstofffreier HiFi-Anlage zu sein, aber es eignet sich durchaus für die Beschallung eines kleinen Raums von 20 m2. Als Akustische Systeme Ich verwende derzeit Regal Attitude Alfa 20. Und dann habe ich den Subwoofer-Ausgang an einen einfachen BBK 30W-Sub angeschlossen, ich habe den Bassleistungsregler auf etwa 15 % des Maximums eingestellt, sonst fängt der Lautsprecher an zu reißen.
Ich habe alle Komponenten in das Gehäuse gelegt: 
Dies ist der Eingabeselektor: 
Die geschätzte BLAUE Verstärkerplatine mit massivem Kühlkörper: 
Rückansicht: 
Geplant ist, es mit einem taktilen Knopf ein- und auszuschalten und ein Verzögerungsmodul zum Einschalten der Akustik zu installieren, weil... Beim Ein- und Ausschalten ist ein Klickgeräusch zu hören.
Zum Abschluss noch ein Video darüber, warum das alles angefangen hat und wie wir die Subic „quälen“ :) Denn. Heute ist Kindertag, daher spielen meine Töchter die Hauptrolle im Video. ;) Die Aufnahme vermittelt leider nicht die gesamte Klangatmosphäre.
Ich habe vor, +52 zu kaufen Zu den Favoriten hinzufügen Die Rezension hat mir gefallen +58 +132
Dieses Projekt wurde auf einem leistungsstärkeren Controller implementiert – atmega8. Es verfügt bereits über 7 Befehle, ein zusätzlicher Befehl ist erschienen – Aus- und Einschalten der Stromversorgung.
Lassen Sie mich kurz die Funktionsweise des Geräts erläutern: Durch Drücken der Tasten CD DVD AUX oder TUNER wird das Relais dieses Eingangs eingeschaltet und die LED dieses Eingangs blinkt 3 Mal und bleibt dann an.
Durch Drücken der Tasten POWER AC1 oder AC2 wird das entsprechende Relais eingeschaltet. Durch erneutes Drücken wird das Stromausgangsrelais ausgeschaltet (Triggercharakter des Relais).
Wenn Sie Befehle von der Fernbedienung durch Drücken der Fernbedienungstasten programmieren, funktionieren die Relais- und Modulanzeige auf die gleiche Weise.
Jetzt unterstützt das Modul Befehle von der Fernbedienung (Universalprotokoll). Um die Fernbedienung zu steuern, müssen Sie lediglich deren Tasten im Menü programmieren.
Einstieg in den Programmiermodus: Wir halten die Sel-Taste gedrückt und drücken die Modultaste, die uns interessiert. Die LED für den ausgewählten Befehl blinkt. Und durch Drücken der Fernbedienungstaste wird der Befehl erfasst. Wenn die Erfassung erfolgreich war, blinkt die Modul-LED erneut. Und so sind alle Modulbefehle programmiert.
Um programmierte Befehle zu löschen, müssen Sie die Sel-Taste lange gedrückt halten (ca. 10 Sekunden); nach dem Löschen blinken alle Eingabe-LEDs.
Dieses Modul wurde auf 5 verschiedenen Fernbedienungen getestet, hier auf dem Foto:
Mit diesen Fernbedienungen hat es super funktioniert! Leider unterstützt diese Firmware-Version keine SONY SIRC 12-Bit-Protokollbefehle ... Ich habe definitiv vor, dieses Problem in Zukunft zu lösen! Da ich diesen Algorithmus in meinen anderen Projekten verwenden werde.
Um den Controller zu programmieren, benötigen wir einen Programmierer für AVR-Mikrocontroller. Ab Werk ist dieser MK auf eine Taktfrequenz von 1 MHz aus einem internen Oszillator programmiert. Diese Frequenz ist für uns nicht geeignet, daher müssen wir uns mit den Sicherungsbits des Mikrocontrollers befassen. Wir müssen die für die Taktung verantwortlichen Sicherungsbits ändern.
Kann für einen internen 4-MHz-Oszillator oder für einen externen konfiguriert werden Quarzresonator Frequenz 4 MHz. Für einen zuverlässigen Betrieb des Decoders EMPFEHLE ICH DRINGEND, den MK an einen externen Quarzresonator mit einer Frequenz von 4 MHz anzuschließen.
Sicherungen hierfür müssen wie folgt geschrieben werden: CKSEL 3...0 = 1111 alle anderen Werte müssen nicht berührt werden.
In dieser Version Quelle Ich poste es nicht, weil der Decoder-Algorithmus geschlossen ist!
Ich bitte diejenigen, die dieses Gerät zusammengebaut haben, in den Kommentaren zu schreiben, welche Fernbedienungen erfolgreich gekoppelt wurden und welche nicht.
Aktualisierung:
Version 1.1:
- Unterstützung für das Sony SIRC-Protokoll wurde eingeführt und der Datenkodierungs-/Dekodierungsalgorithmus wurde verbessert.
Version 2.0:
- Wenn Strom angelegt wird, befindet sich das Gerät im Standby-Modus, eine separate Stromanzeige erscheint; beim Einschalten leuchtet die LED auf. Bei ausgeschaltetem Gerät blinkt die LED.
Wenn der Strom über die Fernbedienung oder den Knopf ausgeschaltet wird, werden alle Ein- und Ausgänge blockiert und deaktiviert. Beim Einschalten wird die letzte aktuelle Einstellung gespeichert und nach ein bis zwei Sekunden werden die Ein-/Ausgänge aktiviert.
Version 3.1:
- Es wurde möglich, die Lautstärke über eine „motorische Steuerung“ zu regulieren.
Eine zusätzliche „Mute“-Taste und 3 zusätzliche Befehle für die Fernbedienung wurden hinzugefügt: Lautstärke erhöhen, Lautstärke verringern und Stummschaltungsmodus.
Um Befehle zu programmieren, müssen Sie sel und mute gedrückt halten und einen Befehl von der Fernbedienung senden. Dies ist der Stummschaltungsmodus.
Für „Lautstärke +“ müssen Sie sel, cd, tuner gedrückt halten und einen Befehl von der Fernbedienung senden.
Für „Lautstärke –“ müssen Sie sel, cd, aux gedrückt halten und einen Befehl von der Fernbedienung senden.
Anschließend können Sie die Fernbedienung verwenden.
Ein neues Servicemenü ist erschienen. Zum Aufrufen drücken Sie beim Einschalten der Stromversorgung die Sel-Taste 5 Sekunden lang, bis alle 4 Anzeige-LEDs aufleuchten. Wählen Sie dann mit derselben Taste den Modus 1 oder 2 aus. Drücken Sie die Taste und warten Sie, bis alle LEDs wieder blinken. Lassen Sie die Taste los.
Mit diesen Modi können Sie die gewünschte Fernbedienung am genauesten einstellen dieses Geräts. Modus 1 ist näher an der Sony geschärft, und Modus 2 ist näher an der Panasonic REC-80 geschärft.
Aktualisiertes Schema:
Nachfolgend können Sie die Firmware, das Projekt und die Dateien herunterladen Leiterplatten im Format
Liste der Radioelemente
| Bezeichnung | Typ | Konfession | Menge | Notiz | Geschäft | Mein Notizblock |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U1 | MK AVR 8-Bit | ATmega8 | 1 | Zum Notizblock | ||
| U2 | IR-Empfänger | TSOP17xx | 1 | Zum Notizblock | ||
| U3 | Linearregler | LM7805 | 1 | Zum Notizblock | ||
| Q1-Q5 | Bipolartransistor | MJE340 | 5 | Zum Notizblock | ||
| D1-D6, D14, D16, D17 | Gleichrichterdiode | 1N4148 | 8 | Zum Notizblock | ||
| D7-D15 | Leuchtdiode | 8 | Zum Notizblock | |||
| C1, C2 | Kondensator | 15-22 pF | 2 | Zum Notizblock | ||
| C3 | Kondensator | 100 nF | 1 | Zum Notizblock | ||
| R1 | Widerstand | 10 kOhm | 2 | Zum Notizblock | ||
| R2 | Widerstand | 2 kOhm | 3 | Zum Notizblock | ||
| R3, R5, R8, 8xR9 | Widerstand | 1 kOhm | 11 |
Eingangswahlschalter für Relaisverstärker (DIY).
Um mehrere Eingangssignale an einen Leistungsverstärker umzuschalten, ohne ständig an den Kabeln zu ziehen, werden verschiedene Arten von Wahlschaltern verwendet. Unten sehen Sie ein schematisches Diagramm eines solchen Wahlschalters. Als Schaltelemente werden 12-Volt-Relais verwendet. Die Schaltung ist in der Lage, 4 Stereoquellen zu schalten Tonsignal. RCA- und Relais-Eingangsanschlüsse befinden sich auf einer kleinen Platine, was das Rauschen reduziert und weniger abgeschirmte Kabel benötigt. Die Auswahl der Eingänge erfolgt über einen Miniatur-Kippschalter mit 4 Positionen. Die Platine enthält außerdem einen Gleichrichter und eine Filterkapazität für die Stromversorgung. Schematische Darstellung Der Selektor ist unten angegeben:
Der Stromanschluss wird über einen Abwärtstransformator mit einer Wechselspannung von 9...12 Volt versorgt. Im Diagramm nach dem Gleichrichter sehen wir den Widerstand R* mit der Markierung 0R oder mehr. Dieser Widerstand wird benötigt, um den Strom bei Verwendung von Transformatoren mit mehr Strom zu begrenzen Hochspannung als 9 Volt. Beim Einreichen Wechselstrom Spannung 9 Volt einfach einen Jumper setzen. Bei Anlegen von 12 Volt nach dem Gleichrichter und der Glättungskapazität ergibt sich eine Spannung von 16,92 Volt, was für ein 12-Volt-Relais bereits zu viel ist; wir bauen einen strombegrenzenden Widerstand ein; Den Nennwert schätzen wir nach der Formel: 16,92-12 / Relaiswicklungsstrom.
Die Platinenkonfiguration sieht so aus:
In der Abbildung zeigt der gelbe Punkt unter dem Widerstand R* die Position des Drosselschnitts bei Verwendung eines strombegrenzenden Widerstands an.
Leiterplatte für Relais-Eingangssignalwähler im LAY6-Format:
Fotoansicht der LAY6-Formatauswahlplatine:
RCA-Stereo-Stecker – 4 Stk.
Relais 12 Volt HK19F-DC12V-SHG – 4 Stk.
Link zur Produktseite
4-Positionsschalter - 1 Stk.
5-poliger (2,54 mm) Stecker zum Anschluss eines Keksschalters – 1 Stk.
2Pin Stecker mit Bolzenklemme (Stromanschluss) – 1 Stk.
3-poliger Stecker (verbindet den Selektorausgang mit dem Verstärkereingang) – 1 Stk.
Importierte Diodenbaugruppe Typ W04, W06 – 1 Stk.
Sie können auch Diodenbaugruppen wie DB102, DB103 oder ähnliches auf der Platine verbauen.
Elektrolytkondensator 470...1000mF/25-35V – 1 Stk.
Diode 1N4001 (parallel zu den Relaiswicklungen) – 4 Stk.
LED 5mm – 4 Stk.
Widerstände im LED-Kreis 1 kOhm – 4 Stk.
Strombegrenzungswiderstand 200R 0,25W – 1 Stk.
Anschlüsse Eingang1 – Eingang4 – 3Pin 2,54 mm – 4 Stk. Dies ist der Fall, wenn Sie keine Standard-Cinch-Eingangsanschlüsse verwenden, sondern externe, die nicht auf der Auswahlplatine, sondern am Verstärkergehäuse installiert sind.
Und noch ein Vcc-Anschluss – zur Versorgung der Platine Gleichspannung Stromversorgung, in diesem Fall ist die Variable nicht angeschlossen und die Diodenbaugruppe muss nicht gelötet werden.
Ein Stereoverstärker wird selten mit nur einer Signalquelle verwendet; um schnell zwischen verschiedenen Signalquellen wechseln zu können, ist es wünschenswert, dass der Stereoverstärker über mehrere umschaltbare Eingänge verfügt.
Im einfachsten Fall können die Eingänge über einen mechanischen Schalter umgeschaltet werden. Aber die Zuverlässigkeit eines mechanischen Schalters ist sehr relativ; seine Kontakte korrodieren und irgendwann treten Geräusche auf, die oft mit mechanischer Betätigung einhergehen.
Im schlimmsten Fall kann es sogar zu akustischen Geräuschen kommen. Rückkopplung, bei dem Vibrationen aus dem Betrieb der Lautsprechersysteme auf einen verschlissenen mechanischen Schalter übertragen werden, dessen Kontakte klappern.
In diesem Sinne ist der elektronische Schalter wesentlich zuverlässiger. Die Abbildung zeigt ein Diagramm eines einfachen elektronischer Schalter drei Stereo-Verstärkereingänge, mit Quasi-Touch-Steuerung und LED-Anzeige des enthaltenen Eingangs.
Kanalauswahlschaltung
Die Schaltung besteht aus einem Steuergerät auf dem D1-Chip und einem elektronischen Schalter auf dem D2-Chip.
Reis. 1. Schematische Darstellung eines elektronischen Eingangsschalters für Stereoverstärker Leistung.
Die Schaltung auf dem D1-Chip ist eine bekannte dreiphasige RS-Triggerschaltung, die auf dem K561LA7-Chip implementiert ist. Die Änderung des Zustands des Triggers erfolgt über die Tasten S1-S3, die seinen drei Eingängen logische Nullen liefern (der aktive Pegel ist logische Null). Dementsprechend gibt es drei Ausgänge (der aktive Pegel ist ebenfalls Null).
Ein dreiphasiger Trigger kann drei Zustände annehmen, in denen jeweils nur an einem seiner Ausgänge eine logische Null vorliegt. Dementsprechend ist der Ausgang des Elements D1.1, D1.2 oder D1.3. Der Triggerzustand wird durch die LEDs HL1-HL3 angezeigt, die über Transistorschalter VT1-VTZ mit seinen Ausgängen verbunden sind.
Die Schlüssel sind angefertigt Transistoren p-p-p Strukturen, daher werden sie durch logische Nullen geöffnet, die von den Ausgängen der Logikelemente über die Widerstände R4-R6 an ihren Basen ankommen.
Der elektronische Schalter ist auf einem D2-Chip vom Typ K561KP1 aufgebaut. Die Mikroschaltung enthält zwei Schalter mit zwei Richtungen und vier Positionen, die durch einen digitalen Code gesteuert werden, der den Steuereingängen zugeführt wird. Der Steuercode ist digital und zweistellig. Das heißt, es gibt nur vier Positionen „00“, „01“, „10“ und „11“.
Dementsprechend öffnen sich die Kanäle „0“, „1“, „2“ und „3“. Zur Steuerung des Schalters werden Logikpegel von nur zwei Ausgängen des dreiphasigen Triggers an D1 entnommen. Infolgedessen werden in verschiedenen Zuständen des Triggers an D1 die Codes „01“, „10“ und „11“ erhalten.
Dies reicht aus, um die Mikroschaltung K561KP1 so zu steuern, dass sie in drei Positionen („1“, „2“ und „3“) wechselt.
Eingangssignale von drei verschiedenen Signalquellen werden an den paarigen Anschlüssen X1, X2 und X3 zugeführt. Bei jeder davon handelt es sich um ein Paar koaxialer „Tulpen“-Buchsen, die heute häufig in verschiedenen Audio- und Videogeräten verwendet werden.
Der Ausgang ist derselbe X4-Anschluss, aber in der Praxis, wenn der Eingangsschalter in einem Stereoverstärker platziert ist, existiert dieses X4-Paar möglicherweise nicht einfach von den Pins 13 und 3, das Signal geht über abgeschirmte Kabel zum Eingang des vorläufigen ULF.
Details und Verbindung
Die Mikroschaltung K561KP1 kann sowohl digitale als auch analoge Signale schalten. Beim Umschalten eines analogen Signals ist es jedoch erforderlich, dass es zwischen den Strompolen liegt, vorzugsweise in der Mitte (dies führt zu einer minimalen Verzerrung des Audiosignals).
Daher ist hier der zweite Pin der Minus-Stromversorgung der Tasten (Pin 7), der normalerweise mit dem gemeinsamen Minus der Stromversorgung verbunden ist, mit einer negativen Stromversorgung (-5V) verbunden. Somit ist die Stromversorgung des Schalters bipolar.
Dabei gibt es keine Probleme, da vorläufige ULFs normalerweise mit Operationsverstärkerschaltungen hergestellt werden, die ebenfalls von einer bipolaren Quelle gespeist werden. Wenn die Quellenspannung mehr als ±7 V beträgt, müssen Sie die Schaltung über Abwärtsstabilisatoren mit Strom versorgen. Stellen Sie beispielsweise die Quelle auf +5 V beim integrierten Stabilisator 7805 und die negative Quelle auf dem parametrischen Leerlaufstabilisator von a her 4,7–5,6 V Zenerdiode und ein Widerstand. LEDs HL1-HL3 – beliebige Anzeigelampen, zum Beispiel AL307 oder deren Analoga.
