Wie bestimmt man die Polarität von Elektrolytkondensatoren, wo sind Plus und Minus? So bestimmen Sie die Polarität eines Kondensators richtig – Schritt-für-Schritt-Anleitung Methoden zur Bestimmung der Polarität eines Kondensators

Viele Arten elektrischer Kondensatoren haben keine Polarität und daher ist ihre Einbindung in einen Stromkreis nicht schwierig. Eine Sonderklasse stellen elektrolytische Ladungsspeicher dar, denn... haben positive und negative Anschlüsse, daher stellt sich beim Anschließen oft das Problem, wie man die Polarität des Kondensators bestimmt.

Wie bestimmt man die Polarität eines Elektrolytkondensators?

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die Position von Plus und Minus am Gerätegehäuse zu überprüfen. Die Polarität des Kondensators wird wie folgt bestimmt:

• durch Markieren, d.h. gemäß den auf seinem Körper angebrachten Inschriften und Zeichnungen;
• Von Aussehen;
• mit universal Messinstrument– Multimeter.

Es ist wichtig, die positiven und negativen Kontakte richtig zu identifizieren, damit nach der Installation beim Anlegen der Spannung der Stromkreis nicht ausfällt.

Durch Etikettierung

Die Kennzeichnung von Ladungsspeichern, auch elektrolytischen, hängt vom Land, vom Hersteller und von den Standards ab, die sich im Laufe der Zeit ändern. Daher lässt sich die Frage, wie man die Polarität eines Kondensators bestimmt, nicht immer einfach beantworten.

Positives Symbol des Kondensators

Bei inländischen sowjetischen Produkten wurde nur der positive Kontakt mit einem „+“-Zeichen gekennzeichnet. Dieses Zeichen wurde am Gehäuse neben dem Pluspol angebracht. Manchmal gibt es in der Literatur eine positive Schlussfolgerung Elektrolytkondensator Anoden genannt, weil sie nicht nur passiv Ladung speichern, sondern auch zur Filterung dienen Wechselstrom, d.h. haben die Eigenschaften eines aktiven Halbleiterbauelements. In manchen Fällen ist das „+“-Zeichen auch auf der Leiterplatte angebracht, in der Nähe des Pluspols des darauf befindlichen Antriebs.

Bei Produkten der K50-16-Serie sind auf der Unterseite aus Kunststoff Polaritätsmarkierungen angebracht. Bei anderen Modellen der K50-Serie, zum Beispiel K50-6, ist das „Plus“-Zeichen auf der Unterseite des Aluminiumgehäuses neben dem Pluspol aufgemalt. Manchmal sind auf der Unterseite auch importierte Produkte gekennzeichnet, die in den Ländern des ehemaligen sozialistischen Lagers hergestellt wurden. Moderne heimische Produkte entsprechen globalen Standards.

Die Kennzeichnung von SMD-Kondensatoren (Surface Mounted Device), die für die Oberflächenmontage vorgesehen sind (SMT – Surface Mount Technology), unterscheidet sich von den üblichen. Flache Modelle haben einen schwarzen oder braunen Körper in Form einer kleinen rechteckigen Platte, von der ein Teil am Pluspol mit einem silbernen Streifen mit einem Pluszeichen übermalt ist.

Minus-Symbol

Das Prinzip der Kennzeichnung der Polarität importierter Produkte unterscheidet sich von den traditionellen Standards der heimischen Industrie und besteht aus einem Algorithmus: „Um herauszufinden, wo das Plus ist, muss man zuerst herausfinden, wo das Minus ist.“ Die Lage des Minuskontakts wird sowohl durch spezielle Symbole als auch durch die Farbe des Gehäuses angezeigt.

Beispielsweise ist bei einem schwarzen zylindrischen Körper auf der Minuspolseite, manchmal auch Kathode genannt, ein hellgrauer Streifen über die gesamte Höhe des Zylinders angebracht. Auf dem Streifen sind eine gestrichelte Linie oder verlängerte Ellipsen oder ein Minuszeichen sowie 1 oder 2 spitze Klammern mit einem spitzen Winkel zur Kathode aufgedruckt. Die Aufstellung unterscheidet sich von anderen Nennwerten durch einen blauen Körper und einen hellblauen Streifen auf der Seite des negativen Kontakts.

Zur Markierung werden im Folgenden auch andere Farben verwendet allgemeines Prinzip: dunkler Körper und heller Streifen. Solche Markierungen werden nie vollständig gelöscht und Sie können daher immer sicher die Polarität des „Elektrolyten“ bestimmen, wie Elektrolytkondensatoren im Fachjargon der Funktechnik der Kürze halber genannt werden.

Gehäuse von SMD-Behältern aus Metall Aluminiumzylinder, bleibt unbemalt und hat eine natürliche silberne Farbe, und der Abschnitt des runden oberen Endes ist mit einer intensiven schwarzen, roten oder blauen Farbe bemalt und entspricht der Position des Minuspols. Nach der Montage des Elements auf der Oberfläche der Leiterplatte ist das teilweise lackierte Ende des Gehäuses, das die Polarität anzeigt, auf dem Diagramm deutlich zu erkennen, da es im Vergleich zu flachen Elementen eine größere Höhe aufweist.

Auf der Oberfläche der Platine ist die Polaritätsbezeichnung eines zylindrischen SMD-Bauteils entsprechend der Markierung angebracht: Dies ist ein Kreis mit einem mit weißen Linien schattierten Segment, in dem sich der negative Kontakt befindet. Allerdings ist zu beachten, dass manche Hersteller den Pluskontakt des Gerätes lieber in Weiß kennzeichnen.

Nach dem Aussehen

Wenn die Markierungen abgenutzt oder unklar sind, kann die Polarität des Kondensators manchmal durch eine Analyse des Gehäuses bestimmt werden. Bei vielen Behältern mit einseitig angeordneten und nicht montierten Anschlüssen ist der positive Schenkel länger als der negative Schenkel. Die mittlerweile veralteten Produkte der Marke ETO sehen aus wie zwei übereinander gestapelte Zylinder: mit größerem Durchmesser und geringer Höhe und einem kleineren Durchmesser, aber deutlich höher. Die Kontakte befinden sich in der Mitte der Enden der Zylinder. Der Pluspol wird am Ende eines Zylinders mit größerem Durchmesser montiert.

Bei einigen leistungsstarken Elektrolyten befindet sich die Kathode am Gehäuse, das durch Löten mit dem Chassis verbunden ist Elektrischer Schaltplan. Dementsprechend ist der Pluspol vom Gehäuse isoliert und befindet sich an dessen Oberteil.

Die Polarität einer großen Klasse ausländischer und jetzt auch inländischer Elektrolytkondensatoren wird durch den Lichtstreifen bestimmt, der dem Minuspol des Geräts zugeordnet ist. Wenn die Polarität des Elektrolyten weder anhand der Markierungen noch anhand seines Aussehens bestimmt werden kann, wird selbst dann das Problem, „wie man die Polarität eines Kondensators ermittelt“, durch die Verwendung eines Universaltesters – eines Multimeters – gelöst.

Mit einem Multimeter

Vor der Durchführung von Experimenten ist es wichtig, die Schaltung so zusammenzubauen, dass die Quelle Prüfspannung hat Gleichstrom(IP) 70-75 % des auf dem Laufwerksgehäuse oder im Verzeichnis angegebenen Nennwerts nicht überschritten. Wenn der Elektrolyt beispielsweise für 16 V ausgelegt ist, sollte das Netzteil nicht mehr als 12 V erzeugen. Wenn die Elektrolytleistung unbekannt ist, sollte das Experiment mit kleinen Werten im Bereich von 5-6 V begonnen werden. und erhöhen Sie dann schrittweise die Spannung am Netzteilausgang.

Der Kondensator muss vollständig entladen sein. Dazu müssen Sie seine Beine oder Leitungen mit einem Metallschraubendreher oder einer Pinzette einige Sekunden lang kurzschließen. Sie können eine Glühlampe von einer Taschenlampe daran anschließen, bis sie erlischt, oder einen Widerstand. Anschließend sollten Sie das Produkt sorgfältig prüfen – es dürfen keine Schäden oder Schwellungen am Körper, insbesondere am Schutzventil, vorliegen.

Folgende Geräte und Komponenten werden benötigt:

• IP – Batterie, Akku, Computer-Netzteil oder Spezialgerät mit einstellbarer Ausgangsspannung;
• Multimeter;
• Widerstand;
• Installationszubehör: Lötkolben mit Lot und Kolophonium, Seitenschneider, Pinzette, Schraubendreher;
• Markierung zum Anbringen von Polaritätsmarkierungen auf dem Körper des zu prüfenden Elektrolyten.

Dann sollten Sie den Stromkreis zusammenbauen:

• Parallel zum Widerstand schließen Sie unter Verwendung von „Krokodilen“ (d. h. Sonden mit Klemmen) ein Multimeter an, das für die Messung von Gleichstrom konfiguriert ist.
• verbinden Sie den Pluspol des IP mit dem Anschluss des Widerstands;
• Verbinden Sie den anderen Anschluss des Widerstands mit dem Kontakt des Kondensators und verbinden Sie seinen zweiten Kontakt mit dem Minuspol des IP.

Bei korrekter Polarität des Elektrolytanschlusses erfasst das Multimeter den Strom nicht. Somit ist der mit dem Widerstand verbundene Kontakt positiv. Andernfalls zeigt das Multimeter das Vorhandensein von Strom an. In diesem Fall wurde der Pluskontakt des Elektrolyten mit dem Minuspol des IP verbunden.

Eine andere Prüfmethode unterscheidet sich dadurch, dass ein parallel zu einem Widerstand angeschlossenes Multimeter in den Gleichspannungsmessmodus geschaltet wird. In diesem Fall zeigt das Gerät bei korrektem Anschluss der Kapazität eine Spannung an, deren Wert dann gegen Null tendiert. Bei fehlerhaftem Anschluss fällt die Spannung zunächst ab, wird dann aber auf einen Wert ungleich Null fixiert.

Nach Methode 3 misst ein Gerät konstanter Druck, ist nicht parallel zum Widerstand, sondern zur zu prüfenden Kapazität geschaltet. Wenn die Pole der Kapazität richtig angeschlossen sind, erreicht die Spannung daran den am IP eingestellten Wert. Wenn das Minus des IP mit dem Plus der Kapazität verbunden ist, d.h. Falscherweise steigt die Spannung am Kondensator auf einen Wert an, der der Hälfte des vom IP ausgegebenen Werts entspricht. Wenn beispielsweise an den Stromversorgungsklemmen 12 V anliegen, liegen an der Kapazität 6 V an.

Nach Abschluss der Kontrollen sollte der Behälter auf die gleiche Weise wie zu Beginn des Experiments entleert werden.

In der Elementbasis eines Computers (und nicht nur) gibt es einen Engpass – Elektrolytkondensatoren. Sie enthalten einen Elektrolyten, der Elektrolyt ist eine Flüssigkeit. Daher führt das Erhitzen eines solchen Kondensators zu dessen Ausfall, da der Elektrolyt verdampft. Und es kommt regelmäßig zu einer Erwärmung der Systemeinheit.

Daher ist der Austausch von Kondensatoren eine Frage der Zeit. Mehr als die Hälfte der Ausfälle von Mid- und Low-End-Motherboards Preiskategorie tritt aufgrund trockener oder aufgequollener Kondensatoren auf. Noch häufiger fallen Computer-Netzteile aus diesem Grund aus.

Da die Bedruckung auf modernen Platinen sehr dicht ist, muss der Austausch der Kondensatoren sehr sorgfältig erfolgen. Sie können ein kleines ungerahmtes Element beschädigen, ohne es zu bemerken, oder (kurze) Spuren zerstören, deren Dicke und Abstand zwischen ihnen etwas größer sind als die Dicke eines menschlichen Haares. Es ist ziemlich schwierig, so etwas später zu reparieren. Also sei vorsichtig.

Um die Kondensatoren auszutauschen, benötigen Sie also einen Lötkolben mit dünner Spitze und einer Leistung von 25–30 W, ein Stück dicke Gitarrensaite oder eine dicke Nadel, Lötflussmittel oder Kolophonium.

Wenn Sie beim Austausch eines Elektrolytkondensators die Polarität umkehren oder einen Kondensator mit niedriger Nennspannung einbauen, besteht die Gefahr einer Explosion. Und so sieht es aus:

Wählen Sie daher das Ersatzteil sorgfältig aus und installieren Sie es korrekt. Elektrolytkondensatoren sind immer mit einem Minuspol gekennzeichnet (normalerweise ein vertikaler Streifen in einer anderen Farbe als die Gehäusefarbe). Auf der Leiterplatte ist auch das Loch für den Minuskontakt markiert (meist schwarz schattiert oder durchgehend weiß). Die Nennwerte sind auf dem Kondensatorgehäuse angegeben. Es gibt mehrere davon: Spannung, Kapazität, Toleranzen und Temperatur.

Die ersten beiden sind immer vorhanden, die anderen können fehlen. Stromspannung: 16V(16 Volt). Kapazität: 220µF(220 Mikrofarad). Diese Werte sind beim Austausch sehr wichtig. Die Spannung kann gleich oder mit einem höheren Nennwert gewählt werden. Die Kapazität beeinflusst jedoch die Lade-/Entladezeit des Kondensators und kann in manchen Fällen für einen Abschnitt der Schaltung wichtig sein.

Daher sollte die Kapazität entsprechend der auf dem Gehäuse angegebenen Größe gewählt werden. Auf dem Foto unten links ist ein grüner, aufgequollener (oder undichter) Kondensator zu sehen. Generell gibt es ständig Probleme mit diesen grünen Kondensatoren. Die häufigsten Kandidaten für einen Ersatz. Rechts ist ein funktionierender Kondensator, den wir löten werden.

Der Kondensator wird wie folgt verlötet: Finden Sie zuerst die Beine des Kondensators mit Rückseite Gebühren (für mich ist das der schwierigste Moment). Erhitzen Sie dann eines der Beine und drücken Sie leicht auf den Kondensatorkörper von der Seite des erhitzten Beins. Wenn das Lot schmilzt, kippt der Kondensator. Führen Sie einen ähnlichen Vorgang mit dem zweiten Bein durch. Normalerweise wird der Kondensator in zwei Schritten entfernt.

Es besteht kein Grund zur Eile und es besteht kein Grund, zu stark zu drücken. Das Motherboard ist keine doppelseitige Leiterplatte, sondern eine mehrschichtige Leiterplatte (stellen Sie sich einen Wafer vor). Bei Überbeanspruchung können die Kontakte auf den Innenlagen der Leiterplatte beschädigt werden. Also kein Fanatismus. Übrigens kann eine dauerhafte Erwärmung auch zu Schäden an der Platine führen, beispielsweise zum Ablösen oder Reißen des Kontaktpads. Daher ist auch kein starker Druck mit einem Lötkolben erforderlich. Wir lehnen den Lötkolben ab und drücken leicht auf den Kondensator.

Nach dem Entfernen des beschädigten Kondensators ist es notwendig, Löcher zu bohren, damit der neue Kondensator frei oder mit geringem Kraftaufwand eingesetzt werden kann. Für diese Zwecke verwende ich eine Gitarrensaite mit der gleichen Dicke wie die Beine des zu lötenden Teils. Für diese Zwecke eignet sich auch eine Nähnadel, allerdings bestehen die Nadeln heute aus gewöhnlichem Eisen und die Schnüre aus Stahl. Es besteht die Möglichkeit, dass sich die Nadel im Lot verfängt und zerbricht, wenn Sie versuchen, sie herauszuziehen. Und die Schnur ist ziemlich flexibel und Stahl und Lot haften viel schlechter als Eisen.

Beim Entfernen von Kondensatoren verstopft das Lot meist die Löcher in der Platine. Wenn Sie versuchen, den Kondensator auf die gleiche Weise zu löten, wie ich Ihnen zum Löten empfohlen habe, können Sie das Kontaktpad und die dazu führende Leiterbahn beschädigen. Nicht das Ende der Welt, aber ein sehr unerwünschtes Ereignis. Wenn die Löcher also nicht mit Lot verstopft sind, müssen sie einfach erweitert werden. Und wenn ja, müssen Sie das Ende der Schnur oder Nadel fest an das Loch drücken und auf der anderen Seite der Platine den Lötkolben an dieses Loch lehnen. Wenn diese Option unpraktisch ist, sollte die Lötkolbenspitze fast an der Basis an die Schnur gelehnt werden. Wenn das Lot schmilzt, passt die Schnur in das Loch. In diesem Moment müssen Sie es drehen, damit es das Lot nicht erfasst.

Nach dem Erhalten und Erweitern des Lochs muss ggf. überschüssiges Lot von den Rändern entfernt werden. Andernfalls kann sich beim Löten des Kondensators eine Zinnkappe bilden, die benachbarte Leiterbahnen an den Stellen verlöten kann, an denen die Versiegelung dicht ist. Achten Sie auf das Foto unten – wie nah die Schienen an den Löchern sind. Das Anlöten ist sehr einfach, fällt aber kaum auf, da der eingebaute Kondensator die Sicht beeinträchtigt. Daher ist es sehr ratsam, überschüssiges Lot zu entfernen.

Wenn Sie keinen Radiomarkt in der Nähe haben, können Sie höchstwahrscheinlich nur einen gebrauchten Kondensator als Ersatz finden. Vor dem Einbau sollten die Beine bei Bedarf behandelt werden. Es empfiehlt sich, sämtliches Lot von den Beinen zu entfernen. Normalerweise beschichte ich die Beine mit Flussmittel und verzinne sie mit einer sauberen Lötkolbenspitze, das Lot sammelt sich an der Lötkolbenspitze. Dann kratze ich die Beine des Kondensators mit einem Universalmesser ab (nur für den Fall).

Das ist eigentlich alles. Wir setzen den Kondensator ein, schmieren die Beine mit Flussmittel und Lot. Wenn Sie Kiefernharz verwenden, ist es übrigens besser, es zu Pulver zu zerkleinern und auf die Installationsstelle aufzutragen, als einen Lötkolben in ein Stück Kolophonium zu tauchen. Dann wird es ordentlich klappen.

Ersetzen eines Kondensators, ohne ihn von der Platine abzulöten

Die Reparaturbedingungen sind unterschiedlich und der Austausch eines Kondensators auf einer mehrschichtigen Leiterplatte (z. B. PC-Motherboard) ist nicht dasselbe wie der Austausch eines Kondensators in einem Netzteil (einschichtig, einseitig). Leiterplatte). Sie müssen äußerst vorsichtig und vorsichtig sein. Leider wurde nicht jeder mit einem Lötkolben in der Hand geboren und es ist sehr notwendig, etwas zu reparieren (oder zu reparieren).

Wie ich bereits in der ersten Hälfte des Artikels geschrieben habe, sind Kondensatoren die häufigste Ursache für Ausfälle. Daher ist der Austausch von Kondensatoren zumindest in meinem Fall die häufigste Reparaturart. In spezialisierten Werkstätten gibt es für diese Zwecke Spezialausrüstung. Wenn Sie es nicht haben, müssen Sie gewöhnliche Geräte (Flussmittel, Lötzinn und Lötkolben) verwenden. In diesem Fall hilft Erfahrung sehr.

Der Hauptvorteil dieser Methode besteht darin, dass die Kontaktpads der Platine viel weniger Hitze ausgesetzt werden müssen. Mindestens zwei mal. Der Druck auf billigen Motherboards löst sich aufgrund der Hitze häufig ab. Die Schienen lösen sich und eine spätere Reparatur ist recht problematisch.

Der Nachteil dieser Methode besteht darin, dass man dennoch Druck auf den Vorstand ausüben muss, was ebenfalls zu negativen Folgen führen kann. Allerdings musste ich meiner persönlichen Erfahrung nach nie so viel Druck ausüben. In diesem Fall besteht die Möglichkeit, dass die nach dem mechanischen Entfernen des Kondensators verbleibenden Beine verlötet werden.

Der Austausch eines Kondensators beginnt also mit dem Entfernen des beschädigten Teils von der Hauptplatine.

Sie müssen Ihren Finger auf den Kondensator legen und versuchen, ihn mit leichtem Druck nach oben und unten sowie nach links und rechts zu schwingen. Wenn der Kondensator nach links und rechts schwingt, befinden sich die Beine entlang der vertikalen Achse (wie auf dem Foto), andernfalls entlang der horizontalen Achse. Sie können die Position der Beine auch anhand der negativen Markierung (ein Streifen auf dem Kondensatorkörper, der den negativen Kontakt anzeigt) bestimmen.

Als nächstes sollten Sie den Kondensator entlang der Achse seiner Beine drücken, jedoch nicht abrupt, sondern sanft, wodurch die Last langsam erhöht wird. Dadurch wird das Bein vom Körper getrennt, dann wiederholen wir den Vorgang für das zweite Bein (drücken Sie von der gegenüberliegenden Seite).

Manchmal wird das Bein aufgrund von schlechtem Lot zusammen mit dem Kondensator herausgezogen. In diesem Fall können Sie das entstandene Loch etwas erweitern (ich mache das mit einem Stück Gitarrensaite) und dort ein Stück Kupferdraht einführen, am besten in der gleichen Dicke wie das Bein.

Die Hälfte der Arbeit ist erledigt, jetzt gehen wir direkt zum Austausch des Kondensators über. Es ist zu beachten, dass das Lot nicht gut an dem Teil des Beins haftet, der sich im Inneren des Kondensatorkörpers befand, und es ist besser, es mit einem Drahtschneider abzubeißen, so dass ein kleiner Teil übrig bleibt. Anschließend werden die zum Austausch vorbereiteten Beine des Kondensators und die Beine des alten Kondensators mit Lot behandelt und verlötet. Am bequemsten lässt sich der Kondensator verlöten, indem man ihn in einem Winkel von 45 Grad auf die Platine setzt. Dann können Sie ihn problemlos aufmerksam machen.

Der resultierende Look ist natürlich unästhetisch, aber es funktioniert und diese Methode viel einfacher und sicherer als das vorherige, was das Erhitzen der Platine mit einem Lötkolben angeht. Viel Spaß beim Renovieren!

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Elektrischer Strom, die in Vorwärtsrichtung durch die LED fließt, verursacht optische Strahlung. Ein erneutes Anschließen an den Stromkreis hat nicht den gleichen Effekt und kann sogar zur Beschädigung der LED führen. Um Störungen im Betrieb zu vermeiden, muss dieses elektronische Bauteil getestet, d. h. seine Polarität bestimmt werden. Die folgenden Methoden zur Bestimmung der Minus- und Plus-Pins werden am häufigsten für Emissionsdioden mit geringer Leistung in Gehäusen mit einem Durchmesser von 3,5, 5,0, 10,0 mm verwendet.

Visueller Unterschied zwischen Anoden- und Kathodenanschlüssen

Eine neue LED hat normalerweise zwei Leitungen (Beine), von denen eine etwas länger ist als die andere. Die lange Leitung ist die Anode. Es wird an den Pluspol der Stromquelle angeschlossen. Die kurze Leitung ist die Kathode, die mit dem Minus- oder Massekabel verbunden ist. Manchmal ist der Kathodenanschluss mit einem Punkt oder einem kleinen Einschnitt am Körper markiert. Eine gelötete oder gebrauchte LED hat verkürzte Beine gleicher Länge. In diesem Fall müssen Sie feststellen, wo sich Plus und Minus befinden, indem Sie den Kristall sorgfältig durch eine Kunststofflinse untersuchen. Die Anode (Plus) zeichnet sich im Vergleich zur Kathode durch eine deutlich geringere Kontaktgröße innerhalb der Linse aus. Der Kathodenkontakt (Minus) wiederum ähnelt einer Fahne, auf der der Kristall platziert ist.

Bei der Reparatur elektronischer Komponenten kann es vorkommen, dass Sie auf Leuchtdioden mit einer nicht standardmäßigen Pinbelegung stoßen. Der Hersteller kann sie an der Seite der Beine markieren oder einen der Anschlüsse verdicken. Manchmal ist die Pinbelegung solcher LEDs nicht intuitiv und die spezielle Struktur ermöglicht keine visuelle Bestimmung der Polarität. In solchen Fällen müssen Sie auf elektrische Messungen zurückgreifen.

Erkennung der Polarität der Stromversorgung

Für eine schnelle Prüfung benötigen Sie eine Stromquelle mit einer Spannung von 3 bis 6 Volt (Batterie oder Akku), einen Widerstand mit einem Widerstand von 300–470 Ohm beliebiger Leistung und direkt eine LED. Aufgrund des geringen Werts der Sperrspannung wird nicht empfohlen, die LED an einer Quelle mit einer Spannung von mehr als 6 V zu testen. Der Widerstand muss an einem der Beine angelötet werden und dann die Kontakte der Stromquelle berühren. Wenn man die Anode an den Pluspol und die Kathode an den Minuspol berührt, leuchtet eine funktionsfähige Leuchtdiode. Werkstattarbeiter sind oft mit leeren Drei-Volt-Batterien von der Hauptplatine eines Computers oder einer digitalen Wanduhr (CR2032) bewaffnet. Nachdem sichergestellt wurde, dass der Strom einer solchen Batterie 30 mA nicht überschreitet, wird sie kurzzeitig ohne Widerstand zwischen die Anschlüsse der LED gesteckt. Plus und Minus werden durch sein Leuchten bestimmt.

Überprüfung mit einem Multimeter

Ein Multimeter ist ein kleiner Assistent eines wahren Meisters. Es wird auch Tester genannt, da es die meisten elektronischen Komponenten diagnostizieren und identifizieren kann Kurzschluss, messen Sie grundlegende elektrische Parameter. Das Testen einer LED mit einem Multimeter bietet folgende Vorteile und bestimmt:

• Polarität (Anode, Kathode);
• leuchtende Farbe;
• Gebrauchstauglichkeit.

Sie können die Polarität der LED auf eine der folgenden Weisen bestimmen: Drei Wege. Im ersten Fall müssen Sie zum Durchführen von Messungen den Schalter des Testers auf die Position „Widerstandsprüfung – 2 kOhm“ stellen und die Leitungen kurz mit den Sonden berühren. Wenn die rote (Plus) Sonde die Anode berührt und die schwarze (Minus, angeschlossen an den COM-Anschluss des Multimeters) die Kathode berührt, blinkt eine Zahl im Bereich von 1600–1800 auf dem Bildschirm. Bei einem solchen Test eines fehlerhaften Halbleiterbauelements wird nur eines auf dem Bildschirm angezeigt. Der Nachteil dieser Methode ist die fehlende Beleuchtung des Kristalls.

Bei der zweiten Methode wird der Schalter auf die Position „Durchgangstest, Diodenprüfung“ gestellt. Wenn Sie mit der roten Sonde die Anode und mit der schwarzen Sonde die Kathode berühren, leuchtet die LED leicht auf. Auf dem Bildschirm wird eine Zahl angezeigt, deren Wert von der Art und Farbe der emittierenden Diode abhängt.
Mit der dritten Methode können Sie auf Sonden verzichten. Dazu muss der Tester über ein Fach zum Testen von PNP- und NPN-Transistoren verfügen. Glücklicherweise sind die meisten Modelle mit dieser Funktion ausgestattet. Um die Polarität zu bestimmen, benötigen Sie zwei Buchsen mit der Bezeichnung E – Emitter und C – Kollektor. Wie Sie wissen, wird an den Kollektor eines PNP-Transistors eine negative Vorspannung angelegt. Daher leuchtet beim Testen einer LED diese auf, wenn die Kathode in das mit „C“ gekennzeichnete Loch und die Anode in das mit „E“ gekennzeichnete Loch des PNP-Fachs eingeführt wird. Durch die Bestimmung der Polarität im NPN-Fach leuchtet eine funktionierende LED, wenn die Beine vertauscht werden. Diese Methode ist die schnellste und effektivste und das Leuchten erreicht die maximale Helligkeit. Sie können auch andere Arten von LEDs mit Multimetersonden testen. Beispielsweise können Sie im Wählmodus einzelne Segmente der LED-Anzeige beleuchten. Neben einfarbigen LEDs werden auch zwei- und mehrfarbige Analoga in einem Fünf-Millimeter-Gehäuse produziert. Darüber hinaus können sie über 2, 3 oder 4 Ausgänge verfügen. Zweifarbige Leuchtdioden mit zwei Anschlüssen haben optisch eine komplexe Kristallform. Bei der Prüfung mit einem Plus- und Minus-Tester leiten sie Strom in beide Richtungen, leuchten aber in unterschiedlichen Farben. Um die Polarität einer 3- oder 4-Pin-LED zu bestimmen, muss nach einem gemeinsamen Minus oder Plus gesucht werden, was vom Hersteller abhängt. Berühren Sie dazu mit den Sonden eines Multimeters die Leitungen und zeichnen Sie das Leuchten des Kristalls auf.

Ein von wichtige Etappen Beim Zusammenbau eines Computers müssen Kabel an die Hauptplatine angeschlossen werden. Da es dort viele unterschiedliche Zusammenhänge gibt, sollten einige Punkte geklärt werden. Und obwohl Netzteile versuchen, alle Anschlüsse für den Benutzer intuitiv zu gestalten, treten manchmal Probleme auf.

Anleitung zum Anschließen von Motherboard-Kabeln (MSI, ASUS, ASRock usw.)

Wir stellen sofort fest, dass das folgende Beispiel nicht für alle Modelle und Boardtypen gilt. Es beschreibt das allgemeine Bild des Anschlusses von Kabeln an das Motherboard, es können jedoch immer verschiedene kleine Unterschiede vorhanden sein. Wir beginnen mit dem Anschließen der Anschlüsse. Es wird davon ausgegangen, dass das Mainboard bereits mit dem Gehäuse verschraubt und anschlussbereit ist. Auch das Netzteil ist bereits montiert und verschraubt.

Verbindungsstecker

Der allererste Schritt besteht darin, die Power- und Reset-Tasten an der Gehäuseplatte anzuschließen. Wir werden auch die LEDs mit Strom versorgen, die als Anzeige für den Computerbetrieb dienen. Diese Drähte sind von der Vorderseite des Gehäuses weggeführt und haben unterschiedliche Farben (gelb, rot usw.). An ihren Enden befinden sich Anschlüsse. Jeder von ihnen hat eine spezielle Kurzbezeichnung. Sie müssen über speziell dafür vorgesehene Buchsen mit dem Motherboard verbunden werden.

Es ist zu beachten, dass alle Anschlüsse gegen falsches Anschließen geschützt sind, sodass es unwahrscheinlich ist, dass Sie einen Stecker in den falschen Anschluss stecken können. Es ist wichtig, dass die Verbindung reibungslos und ohne Aufwand erfolgt.

Der Anschluss, der vom Netzschalter am Gehäuse kommt, ist mit M/B SW gekennzeichnet. Öffnen Sie die Anleitung für Ihr spezifisches Motherboard und sehen Sie, wo Sie es einsetzen müssen. Es gibt kein Plus oder Minus und kann daher in beide Richtungen eingefügt werden.

Der zweite Anschluss ist für die Reset-Taste zuständig; er trägt die Bezeichnung RESET SW.

Außerdem gibt es noch zwei weitere kleine Einzelanschlüsse mit Plus- und Minus-Anzeigen und Markierungen POWER-LED+ und „-“. Sie sind dafür verantwortlich, den Betrieb des Computers anzuzeigen. Es ist wichtig, die „Plus“- und „Minus“-Positionen nicht zu verwechseln. Lesen Sie daher unbedingt die Anweisungen.

Leuchtdiode Festplatte Ohne Plus- und Minusanzeige ist sie als H.D.D-LED gekennzeichnet. Allerdings muss er mit dem weißen Kabel auf Minus gestellt werden.

Um Kopfhörer an das Gehäuse und nicht an das Motherboard anschließen zu können, müssen Sie die AUDIO-Anschlüsse anschließen. Die Buchsen auf dem Motherboard sind ebenfalls mit AUDIO gekennzeichnet, aber lesen Sie vor dem Anschließen die Anweisungen.

Gleiches gilt für Steckverbinder zum Anschluss von USB-Schnittstellen. Sie müssen in die mit USB gekennzeichneten Buchsen auf der Platine gesteckt werden. Wir möchten Sie daran erinnern, dass, wenn das Anschließen von Kabeln an das Motherboard von Asus (oder einem anderen Hersteller) mit großem Aufwand durchgeführt wird, die Möglichkeit besteht, dass Sie den falschen Sockel oder Stecker haben. Letztere sind gegen falsches Anschließen geschützt und können physisch nicht in ungeeignete Steckdosen gesteckt werden.

Am häufigsten befinden sich die Anschlussbuchsen in der unteren rechten Ecke – suchen Sie dort danach.

CPU-Stromversorgung

Jetzt geht es darum, die Kabel, die aus dem Netzteil kommen, an das Motherboard anzuschließen. Zunächst schließen wir den Prozessor an. Der Sockel für dessen Stromversorgung befindet sich immer neben dem Prozessor selbst, den genauen Standort verraten wir jedoch nicht, da dieser bei verschiedenen Modellen unterschiedlich ist.

Aus dem Netzteil kommt also ein 4-adriges Kabel, das mit dem Prozessorsockel verbunden wird. Höchstwahrscheinlich wird es der einzige auf dem Motherboard sein, daher ist es unwahrscheinlich, dass Sie den Stecker in eine andere Buchse stecken können. Und ja, es verfügt auch über einen speziellen Schlüssel, der eine Fehlaktivierung verhindert.

Anschließen des Hauptkabels

Das Hauptstromkabel für das Motherboard ist das größte. Zusätzlich gibt es einen separaten 4-Draht-Anschluss. Nehmen Sie sie zusammen und verbinden Sie sie über einen einzigen vorhandenen Anschluss mit dem Motherboard. Die Anschlüsse verfügen über spezielle Riegel. Achten Sie daher beim Anschließen darauf, dass diese gesamte massive Struktur in einen speziellen Vorsprung im Stecker selbst einrastet.

Rom

RAM-Sticks werden drahtlos verbunden. Hier kommt die Kontaktmethode zum Einsatz. Für RAM gibt es spezielle Steckplätze mit Riegeln. Sie müssen zur Seite verschoben und die Schlitze (oder der Schlitz, wenn es nur einen gibt) aufgrund des Schnitts im Schlitz und an der Stange selbst auf die einzig richtige Weise eingesetzt werden. Sie müssen die Stange vorsichtig einführen und leicht von oben drücken. Die Klammern sollten allmählich zusammenlaufen und schließlich einrasten.

Achten Sie darauf, nicht zu stark zu drücken, da sich das Motherboard sonst verbiegt. Daher ist es notwendig, alle Streifen einzulegen.

Anschließen von SATA- und IDE-Geräten

Die Festplatte wird über ein spezielles SATA-Kabel mit dem Motherboard verbunden. Normalerweise ist es rot gefärbt. Das SATA-Kabel verfügt an beiden Enden über identische Anschlüsse. Schließen Sie einen an die Festplatte an (es gibt auch einen Schlüssel, um einen falschen Anschluss zu verhindern), und den zweiten an den mit SATA 1 gekennzeichneten Anschluss auf dem Motherboard. Normalerweise gibt es auf Motherboards 2-4 solcher Anschlüsse. Sie können eine beliebige auswählen. Schließen Sie nach dem Anschließen des SATA-Kabels die Stromversorgung an. In das ganz rechte Loch (normalerweise ist es das ganz rechte) stecken Sie den Stecker ein, an den 4 Drähte vom Netzteil angeschlossen sind.

Ein optisches Laufwerk wird über ein IDE-Kabel angeschlossen. Heutzutage sind moderne Computer jedoch nicht mit Festplatten ausgestattet, da diese unnötig sind.

Anschließen einer Grafikkarte

Der letzte Schritt beim Anschließen der Kabel an das Motherboard ist die Installation der Grafikkarte. Der Einbau erfolgt im PCI-E-Steckplatz, der entsprechend gekennzeichnet ist. Tatsächlich können Sie den Grafikchip nicht in einen anderen Steckplatz einsetzen. Je nach Modell des Motherboards wird die Grafikkarte mit einer speziellen Klemme fixiert oder nicht, sondern immer mit einer Schraube am Gehäuse befestigt.

Leistungsstarke Grafikkarten benötigen zusätzliche Leistung vom Gerät. Wenn sich ganz am Ende der Grafikkarte ein Stromanschluss befindet, verwenden Sie diesen unbedingt. Nach dem Anschließen haben wir keine losen Kabel mehr von der Stromversorgung. Sie können jedoch bestehen bleiben, wenn Sie kein optisches Laufwerk installiert haben. An diesem Punkt können die Anweisungen zum Anschließen der Motherboard-Kabel als vollständig betrachtet werden.

Schließen Sie die Gehäuseabdeckung und schalten Sie den Computer ein. Alles sollte funktionieren. Aber selbst wenn Sie beim Anschließen von Kabeln an (oder eine andere Marke) vergessen haben, eine Komponente mit Strom zu versorgen, ist daran nichts auszusetzen. Der Computer startet einfach nicht, aber es schadet nichts.

Heutzutage ist es keine Seltenheit, dass Menschen Computer-Netzteile wegwerfen. Na ja, oder die Netzteile liegen einfach nur herum und verstauben.

Aber sie können auf dem Bauernhof verwendet werden! In diesem Artikel erzähle ich Ihnen, welche Spannungen am Ausgang eines konventionellen Geräts erreicht werden können Computereinheit Ernährung.

Ein kleines Lernprogramm über Spannungen und Ströme eines Computer-Netzteils

Erstens sollten Sie die Sicherheitsvorkehrungen nicht vernachlässigen.

Wenn es am Ausgang des Netzteils um gesundheitlich unbedenkliche Spannungen geht, dann liegen am Eingang und im Inneren 220 und 110 Volt an! Befolgen Sie daher die Sicherheitsvorkehrungen. Und stellen Sie sicher, dass niemand durch die Experimente zu Schaden kommt!

Zweitens benötigen wir ein Voltmeter oder Multimeter. Damit können Sie Spannungen messen und die Polarität der Spannung bestimmen (Plus und Minus finden).

Drittens finden Sie auf dem Netzteil einen Aufkleber, der darauf hinweist maximaler Strom, für die das Netzteil ausgelegt ist, für jede Spannung.

Ziehen Sie für alle Fälle 10 % von der angegebenen Zahl ab. Auf diese Weise erhalten Sie den genauesten Wert (Hersteller lügen oft).

Viertens ist das PC-Netzteil vom Typ ATX für die Erzeugung konstanter Versorgungsspannungen +3,3 V, +5 V, +12 V, -5 V, -12 V ausgelegt. Versuchen Sie daher nicht, am Ausgang eine Wechselspannung zu erhalten. Wir werden den Spannungssatz durch die Kombination von Nennspannungen erweitern.

Na, hast du es verstanden? Dann machen wir weiter. Es ist Zeit, sich für die Anschlüsse und Spannungen an ihren Kontakten zu entscheiden.

Anschlüsse und Spannungen der Computer-Stromversorgung

Farbkodierung der Stromversorgungsspannungen von Computern

Wie Sie vielleicht bemerkt haben, haben die aus dem Netzteil kommenden Drähte eine eigene Farbe. Es ist nicht einfach so. Jede Farbe steht für Spannung. Die meisten Hersteller versuchen, sich an einen Standard zu halten, aber es gibt komplett chinesische Netzteile und die Farbe stimmt möglicherweise nicht überein (daher kann ein Multimeter helfen).

Bei normalen Netzteilen sind die Kabelfarbmarkierungen wie folgt:

• Schwarz – gemeinsamer Draht, Masse, GND
• Weiß - minus 5V
• Blau – minus 12 V
• Gelb - plus 12V
• Rot - plus 5V
• Orange - plus 3,3 V
• Grün – eingeschaltet (PS-ON)
• Grau – POWER-OK (POWERGOOD)
• Lila – 5VSB (Standby-Strom).

Pinbelegung der AT- und ATX-Stromversorgungsanschlüsse

Der Einfachheit halber habe ich heute eine Reihe von Bildern mit Pinbelegungen aller Arten von Stromversorgungsanschlüssen ausgewählt.

Lasst uns zunächst lernen Arten und Arten von Steckverbindern(Anschlüsse) eines Standard-Netzteils.

Um das Motherboard mit Strom zu versorgen, wird ein ATX-Anschluss mit 24 Pins oder ein AT-Anschluss mit 20 Pins verwendet. Es dient auch zum Einschalten der Stromversorgung.

MOLEX wird für Festplatten, CD-ROMs, Kartenleser und andere Dinge verwendet.

Ein Anschluss für Diskettenlaufwerke ist heutzutage eine Seltenheit. Aber man findet es auf alten Netzteilen.

Der 4-polige CPU-Anschluss dient zur Stromversorgung des Prozessors. Für leistungsstarke Prozessoren gibt es davon zwei oder sogar doppelt, also 8-polig.

SATA-Anschluss – ersetzt den MOLEX-Anschluss. Wird für die gleichen Zwecke wie MOLEX verwendet, jedoch auf neueren Geräten.

PCI-Anschlüsse dienen meist der zusätzlichen Stromversorgung verschiedener Arten von PCI-Express-Geräten (am häufigsten bei Grafikkarten).

Kommen wir direkt zu den Pinbelegungen und Markierungen. Wo sind unsere geschätzten Spannungen? Und hier sind sie!

Noch ein Bild mit Pinbelegung und Farbbezeichnung Spannungen an den Netzteilanschlüssen.

Nachfolgend finden Sie die Pinbelegung des AT-Netzteils.

Bitte schön. Wir haben die Pinbelegung von Computer-Netzteilen geklärt! Es ist an der Zeit, sich mit der Frage zu befassen, wie Sie die erforderlichen Spannungen aus dem Netzteil beziehen.

Ermitteln der Spannungen von den Stromversorgungsanschlüssen des Computers

Nachdem wir nun wissen, wo wir die Spannungen herbekommen, verwenden wir die Tabelle, die ich unten bereitgestellt habe. Es sollte wie folgt verwendet werden: positive Spannung + Null = gesamt.

Es ist wichtig zu bedenken, dass der endgültige Spannungsstrom durch den Mindestwert bestimmt wird, der auf den zur Ermittlung verwendeten Nennwerten basiert.

Vergessen Sie das auch nicht hohe Ströme Es empfiehlt sich, dicken Draht zu verwenden.

Das Wichtigste!!! Die Stromversorgung wird durch Kurzschließen der Drähte gestartet GND Und PWR SW. Es funktioniert, solange diese Stromkreise geschlossen sind!

ERINNERN! Alle Experimente mit Elektrizität müssen unter strikter Einhaltung der elektrischen Sicherheitsvorschriften durchgeführt werden!!!

Zusatz zu Anschlüssen. Klärung der Pinbelegung von PCIe- und EPS-Anschlüssen.