Как да ремонтирате автомобилен аудио усилвател. Ние сами настройваме и ремонтираме автомобилния усилвател. Действителната последователност от действия за проверка е следната:

Усилвател ниски честоти(ULF) е устройство, чието предназначение всеки меломан знае. Този компонент на аудио системата ви позволява да подобрите качеството на звука на акустиката като цяло. Но като всички други електронни устройства, климатикът може да се повреди. Научете повече за това как сами да поправите усилвателите на автомобилната аудио система в тази статия.

[Крия]

Типични неизправности

Преди да ремонтирате, инсталирате и конфигурирате ULF в колата си, трябва да разберете повредата. Просто е невъзможно да се разгледат всички неизправности, които могат да се срещнат на практика, тъй като има толкова много от тях. Основната задача на ремонта на устройство за усилване на звука е да се възстанови счупен компонент, чиято повреда доведе до неработоспособност на цялата платка.

Във всяко електрическо оборудване, включително усилватели, може да има два вида неизправности:

• контактът присъства там, където не трябва да бъде;
• Няма контакт на мястото, където трябва да има контакт.

Проверка на функционалността

Ремонтът на автомобилни усилватели първо започва с ULF диагностика:

1. Първо трябва да отворите кутията и внимателно да проверите веригата, използвайте лупа, ако е необходимо. По време на диагностиката може да забележите повредени компоненти на веригата: резистори, кондензатори, счупени проводници или изгорели шини на платката. Но ако откриете изгорял компонент, трябва да имате предвид, че неговата повреда може да е следствие от изгарянето на друг елемент, който на външен вид може да изглежда непокътнат.
2. След това диагностицирайте захранването, по-специално проверете изходното напрежение. Ако бъдат идентифицирани изгорели резистори, тези елементи ще трябва да бъдат заменени.
3. Подайте захранване към ULF и изхода Remout, след което трябва да свържете системата на късо към плюс и да погледнете индикатора на диода ЗАЩИТА. Ако лампичката светне, това означава, че устройството е защитено. Причината може да е лошо захранване или липсата му на платката, счупен транзистор или проблеми с работата на преобразувателя на напрежение. В някои случаи причината е в повредата на транзисторния усилвател на мощност за един от няколко канала.
4. Ако след подаване на захранване предпазителят не изгори, трябва да проверите нивото на напрежение на изхода. Трябва да е приблизително 2x20 инча или повече.
5. Внимателно проверете трансформаторното устройство на преобразувателя на напрежение; може да има изгорели завои или счупени вериги. Помиришете този елемент, може да мирише на изгоряло. В някои ULF модели между PN изхода и усилвателя е инсталиран диоден модул - ако не успее, модулът може да включва и защита.

Отстраняване на неизправности

Ремонтът на автомобилен усилвател със собствените си ръце се извършва в съответствие с това какъв проблем е установен по време на неговата работа:

1. Ако транзисторът в автомобилния усилвател се повреди, тогава преди да го замените директно, препоръчително е да диагностицирате предпазния елемент на захранването. Също така трябва да се уверите, че диодите на автобусите работят. Ако всичко е наред с тези части, инсталираните транзистори трябва да бъдат сменени.
2. За по-специализирани ремонти ще ви трябва осцилоскоп. Като инсталирате сондите на устройството на щифтове 9 и 10 на платката на генератора, трябва да се уверите, че има сигнали. Ако няма сигнали, тогава драйверът се променя; ако има сигнали, тогава елементите на полевия транзистор се сменят.
3. Кондензаторите се сменят много по-рядко по време на процеса на ремонт - както показва практиката, това се случва рядко (авторът на видеото е каналът HamRadio Tag).

Основни настройки на усилвателя

Сега нека да преминем към въпроса - как да конфигурирате усилвател за кола? Има няколко опции за конфигурация - за използване със или без суб.

Как правилно да конфигурирате ULF без субуфер - първо трябва да зададете следните параметри:

• усилване на басите - 0 децибела;
• ниво - 0 (8V);
• Кросоувърът трябва да е настроен на FLAT.

След това, регулирайки настройките на аудио системата с еквалайзер, системата се конфигурира според вашите предпочитания. Силата на звука трябва да бъде настроена на максимум и да включите някоя песен. Как да го настроите за използване със субуфер - процедурата също не е особено сложна.

За правилни настройкиПрепоръчително е да използвате следните параметри:

• Усилването на басите също трябва да бъде настроено на 0 децибела;
• нивото е зададено на 0;
• предният кросоувър е настроен на позиция HP, а контролният елемент FI PASS трябва да бъде настроен в диапазона от 50 до 80 Hertz;
• Що се отнася до задния кросоувър, той е настроен на позиция LP, а контролът Low трябва да бъде настроен в диапазона от 60 до 100 Hertz.

Много е важно да се спазват тези параметри, тъй като те определят качеството на настройката и съответно звука на аудио системата. Като цяло процедурата за настройка е подобна, като се използва контрол на нивото, за да се осигури по-хармоничен звук. Чувствителността на задните и предните високоговорители трябва да се регулира един спрямо друг.

Ако не разбирате нищо от това, по-добре е да не ходите там, защото ремонтът ще струва повече, след като изгорите или счупите.

Отговорът на Учителя:

Експерти с опит в ремонта на радиоелектроника проверяват устройства, по-специално аудио усилватели, в определена последователност. Вие трябва да направите същото. Така че първо трябва да идентифицирате неработеща каскада в устройството и да намерите дефектните елементи в каскадата. След това анализирайте причината за повредата на елемента и едва след това изберете и сменете елемента. Завършете ремонта, като проверите и регулирате каскадите в устройството.

Така че, ако вашият аудио усилвател откаже да работи, тогава първо трябва да определите тяхната температура, като докоснете изходните транзистори или микросхеми с върха на пръста си. Студените елементи с нормално захранващо напрежение и входен сигнал показват липса на ток, който трябва да ги затопли при нормални условия. Прекалено горещите радиокомпоненти също са причина за неизправност. Стабилизаторът също се тества на допир. Нагревателните електролитни кондензатори със значителен филтърен капацитет или с видими признаци на повреда трябва да бъдат сменени.

Докато визуално проверявате усилвателя, леко почукайте платката с дръжката на отвертка. Изгубеният контакт ще бъде обозначен с пукащи и шумолещи звуци в музиката. За да идентифицирате неизправност, измерете режима на работа на микросхемите и транзисторите с променлив и постоянен ток.

Преди да потърсите дефект в захранващия източник, трябва да прегледате и проверите захранващия кабел и предпазителите. Ако предпазителите са напълно непокътнати и към първичната намотка на вградения трансформатор има мрежово напрежение, но няма напрежение на изхода му, тогава най-вероятно трансформаторът има вграден предпазител, който е монтиран отгоре на първичната намотка. Трансформаторът трябва да се смени, ако няма предпазител и прекъсването е в първичната намотка.

Според параметрите на вторичното напрежение, установени от производителя на усилвателя, изберете и инсталирайте трансформатор. При липсата му можете да инсталирате 2 трансформатора. Напрежението, подадено към веригата на вторичната намотка, може да се намери от паспортните данни на изходната микросхема. Не по-малко полезни за вас ще бъдат индикациите за напрежение на кондензатора на силовия филтър: напрежението е посочено с 30 процента марж.

Често срещана причина за повреда на аудио усилвател е просто късо съединение на изхода на устройството към корпуса или общия проводник. Най-новите модификации на аудио усилвателите работят на микросхеми и следователно ремонтите се състоят от обичайната подмяна на дефектна микросхема. Но ако по някаква причина не е възможно да се намери подобна микросхема, тогава ULF може да бъде поправен, ако вместо повредената микросхема инсталирате обикновен ULF TDA 1552 - TDA 1558. Тези микросхеми не изискват прикачени файлове и следователно ще бъдат възможно е да замените някой от дефектните усилватели на мощност с микросхема доста проста.

Разбира се, не е възможно да се обхванат всички случаи, срещани в ремонтната практика, но ако следвате определен алгоритъм, тогава в по-голямата част от случаите е възможно да възстановите функционалността на устройството в много разумен срок. Този алгоритъм беше разработен от мен въз основа на моя опит в ремонта на около петдесет различни UMZCH, от най-простите, за няколко вата или десетки вата, до концертни „чудовища“ от 1...2 kW на канал, повечето от които идват за ремонтбез електрически схеми.

Основната задача на ремонта на всеки UMZCH е локализирането на повредения елемент, което води до неработоспособност както на цялата верига, така и на повреда на други каскади. Тъй като в електротехниката има само 2 вида дефекти:

1. Наличие на контакт там, където не трябва да бъде;
2. Липса на контакт там, където трябва

тогава "крайната задача" на ремонта е да се намери счупен или разкъсан елемент. И за да направите това, намерете каскадата, където се намира. Следващото е „въпрос на технология“. Както казват лекарите: "Правилната диагноза е половината от лечението."

Списък на оборудването и инструментите, необходими (или поне много желателни) за ремонт:

1. Отвертки, странични резачки, клещи, скалпел (нож), пинсети, лупа - т.е. минималният необходим набор от обикновени инструменти за монтаж.
2. Тестер (мултиметър).
3. Осцилоскоп.
4. Комплект лампи с нажежаема жичка различни напрежения– от 220 V до 12 V (2 бр.).
5. Нискочестотен генератор на синусоидално напрежение (силно желателно).
6. Биполярно регулирано захранване 15...25(35) V с ограничение на изходния ток (силно желателно).
7. Капацитет и еквивалентен сериен измервател на съпротивление (СУЕ) кондензатори (силно желателно).
8. И накрая, най-важният инструмент е главата на раменете (задължително!).

Нека помислим този алгоритъмизползвайки примера за поправка на хипотетичен транзистор UMZCHс биполярни транзисторив изходните етапи (фиг. 1), не твърде примитивни, но не и много сложни. Тази схема е най-често срещаната „класика на жанра“. Функционално се състои от следните блокове и възли:

• биполярно захранване (не е показано);
• транзисторно диференциално входно стъпалоVT 2, VT5 с транзисторно токово огледалоVT 1 и VT4 в техните колекторни товари и стабилизатор на емитерния им ток приVT 3;
• усилвател на напрежениетоVT 6 и VT8 в каскодна връзка, с включен товар под формата на генератор на токVT 7;
• блок за термична стабилизация на ток на покой на транзисторVT 9;
• блок за защита на изходните транзистори от свръхток на транзисториVT 10 и VT 11;
• усилвател на ток върху допълващи се триплети от транзистори, свързани съгласно верига Дарлингтън във всяко рамо (VT 12 VT 14 VT 16 и VT 13 VT 15 VT 17).

1. Първата точка на всеки ремонт е външен оглед на обекта и подушването му (!). Само това понякога ни позволява поне да отгатнем същността на дефекта. Ако мирише на изгоряло, това означава, че нещо е горяло.
2. Проверка на наличието на мрежово напрежение на входа: мрежовият предпазител е изгорял, закрепването на проводниците на захранващия кабел в щепсела се е разхлабило, има прекъсване на захранващия кабел и др. Етапът е най-баналният по своята същност, но на който ремонтът завършва в приблизително 10% от случаите.
3. Търсим схема за усилвателя. В инструкциите, в интернет, от познати, приятели и т.н. За съжаление напоследък все по-често е неуспешен. Ако не го намирахме, въздишахме тежко, посипвахме главите си с пепел и започвахме да рисуваме схема на дъската. Можете да пропуснете тази стъпка. Ако резултатът няма значение. Но е по-добре да не го пропускате. Това е скучно, дълго, отвратително, но - „Необходимо е, Федя, необходимо е...“ ((C) „Операция „Y“...).
4. Отваряме обекта и извършваме външна проверка на неговите „мотри“. Използвайте лупа, ако е необходимо. Виждат се разрушени корпуси на полуавтоматични устройства, потъмнели, овъглени или унищожени резистори, раздути електролитни кондензатори или изтичане на електролит от тях, счупени проводници, писти печатна електронна платкаи така нататък. Ако се намери такъв, това все още не е повод за радост: унищожените части може да са резултат от повреда на някаква „бълха“, която е визуално непокътната.
5. Проверка на захранването.Разкачете проводниците, идващи от захранването към веригата (или изключете конектора, ако има такъв). Отстранете главния предпазител иЗапояваме лампа 220 V (60...100 W) към контактите на нейния държач. Той ще ограничи тока в първичната намотка на трансформатора, както и токовете във вторичните намотки.

Включете усилвателя. Лампата трябва да мига (докато филтърните кондензатори се зареждат) и да изгасне (разрешено е слабо сияние на нишката). Това означава, че К.З. Няма мрежов трансформатор на първичната намотка и няма очевидно късо съединение. във вторичните му намотки. С помощта на тестер в режим на променливо напрежение измерваме напрежението на първичната намотка на трансформатора и на лампата. Тяхната сума трябва да е равна на мрежовата. Измерваме напрежението на вторичните намотки. Те трябва да са пропорционални на действително измереното на първичната намотка (спрямо номинала). Можете да изключите лампата, да смените предпазителя и да включите усилвателя директно в мрежата. Повтаряме проверката на напрежението на първичната и вторичната намотка. Съотношението (съотношението) между тях трябва да е както при измерване с лампа.

Лампата гори постоянно с пълна интензивност - това означава, че имаме късо съединение. в първичната верига: проверяваме целостта на изолацията на проводниците, идващи от мрежовия конектор, превключвателя на захранването, държача на предпазителя. Ние разпояваме един от проводниците, отиващ към първичната намотка на трансформатора. Лампата изгасва - най-вероятно е повредена първична намотка(или междувитково късо съединение).

Лампата гори постоянно с непълна интензивност - най-вероятно има дефект във вторичните намотки или във веригите, свързани с тях. Ние разпояваме един проводник, преминаващ от вторичните намотки към токоизправителя(ите). Не се бъркай, Кулибин! Така че по-късно няма да има мъчителна болка от неправилно запояване на гърба (маркирайте, например, с помощта на парчета самозалепваща лента). Лампата изгасва, което означава, че всичко е наред с трансформатора. Гори – пак въздишаме тежко и или търсим смяна, или го пренавиваме.

6. Установено е, че трансформаторът е изправен, а дефектът е в токоизправителите или филтърните кондензатори. Тестваме диодите (препоръчително е да ги разпоявате под един проводник, отиващ към клемите им, или да ги разпоявате, ако е интегрален мост) с тестер в режим на омметър на минималната граница. Цифровите тестери често лежат в този режим, така че е препоръчително да се използват указателно устройство. Лично аз използвам бипер от доста време (фиг. 2, 3). Диоди (мост) са счупени или счупени - сменяме ги. Цели – “пръстенови” филтърни кондензатори. Преди измерване те трябва да бъдат разредени (!!!) през 2-ватов резистор със съпротивление около 100 ома. В противен случай може да изгорите тестера. Ако кондензаторът е непокътнат, когато се затвори, иглата първо се отклонява до максимума и след това доста бавно (докато кондензаторът се зарежда) „пълзи“ наляво. Променяме връзката на сондите. Стрелката първо излиза от скалата надясно (има останал заряд на кондензатора от предишното измерване) и след това отново пълзи наляво. Ако имате капацитет и ESR метър, тогава е силно препоръчително да го използвате. Сменяме повредени или счупени кондензатори.

7. Токоизправителите и кондензаторите са здрави, но има ли стабилизатор на напрежението на изхода на захранването? Няма проблем. Между изхода на токоизправителя(ите) и входа(ите) на стабилизатора(ите) включваме лампата(ите) (верига(и) от лампи) до общо напрежение, близко до посоченото на корпуса на филтърния кондензатор. Лампата светва - има дефект в стабилизатора (ако е интегрален) или във веригата на формиране референтно напрежение(ако е на дискретни елементи), или кондензатора на изхода му е счупен. Счупеният контролен транзистор се определя чрез прозвъняване на клемите му (разпояване!).

8. Всичко наред ли е със захранването (напрежението на изхода му е симетрично и номинално)? Нека да преминем към най-важното - самият усилвател. Избираме лампа (или поредици от лампи) за общо напрежение не по-ниско от номиналното от изхода на захранването и чрез него (тях) свързваме платката на усилвателя. Освен това, за предпочитане към всеки от каналите поотделно. Включи го. Светнаха и двете лампи - и двете рамена на изходните стъпала бяха счупени. Само едно - едно от раменете. Въпреки че не е факт.

9. Лампите не светят или свети само една от тях. Това означава, че изходните етапи най-вероятно са непокътнати. Към изхода свързваме резистор 10…20 Ohm. Включи го. Лампите трябва да мигат (обикновено има и захранващи кондензатори на платката). Прилагаме сигнал от генератора към входа (контролът на усилването е настроен на максимум). Лампите (и двете!) светнаха. Това означава, че усилвателят усилва нещо (въпреки че хрипти, вибрира и т.н.) и по-нататъшният ремонт се състои в намиране на елемент, който го изважда от режим. Повече за това по-долу.

10. За по-нататъшно тестване аз лично не използвам стандартното захранване на усилвателя, а използвам 2-полярно стабилизирано захранване с ограничение на тока от 0,5 A. Ако няма такова, можете също да използвате захранването на усилвателя, свързано, както е посочено , чрез лампи с нажежаема жичка. Просто трябва внимателно да изолирате основите им, за да не предизвикате случайно късо съединение и да внимавате да не счупите колбите. Но външното захранване е по-добро. В същото време се вижда и консумацията на ток. Добре проектираният UMZCH позволява колебания на захранващото напрежение в доста широки граници. Не се нуждаем от неговите супер супер параметри при ремонт, достатъчно е само неговото представяне.

11. И така, всичко е наред с BP. Нека да преминем към платката на усилвателя (фиг. 4). На първо място, трябва да локализирате каскадата(ите) със счупен/счупен компонент(и). За товаизключителноза предпочитанеима осцилоскоп. Без него ефективността на ремонтите пада значително. Въпреки че можете да направите много неща и с тестер. Правят се почти всички измерваниябез натоварване(на празен ход). Да приемем, че на изхода имаме "изкривяване" на изходното напрежение от няколко волта до пълното захранващо напрежение.

12. Първо изключваме защитния блок, за който разпояваме десните клеми на диодите от платкатаVD 6 и VD7 (в моята практика бешетрислучай, когато причината за неработоспособността е повреда на това конкретно устройство). Гледаме изходното напрежение. Ако се върне към нормалното (може да има остатъчен дисбаланс от няколко миливолта - това е нормално), обадете сеVD 6, VD 7 и VT 10, VT11. Възможно е да има счупвания и повредипасивни елементи. Открихме счупен елемент - подменяме и възстановяваме връзката на диодите. Изходът нула ли е? Има ли изходен сигнал (когато сигнал от генератора е приложен към входа)? Ремонтът е завършен.

Ориз. 4.

Промени ли се нещо с изходния сигнал? Оставяме диодите изключени и продължаваме.

13. Разпойте десния терминал на OOS резистора от платката (Р12 заедно с десния изход° С6), както и леви заключенияР 23 и Р24, който свързваме с жичен джъмпер (показан в червено на фиг. 4) и чрез допълнителен резистор (без номериране, около 10 kOhm) се свързваме към общия проводник. Премостваме колекторите с джъмпер (червен цвят)VT 8 и VT7, с изключение на кондензатор С8 и термичен стабилизатор за тока на покой. В резултат на това усилвателят се разделя на две независими единици (входно стъпало с усилвател на напрежение и изходно последващо стъпало), които трябва да работят независимо.

Да видим какво ще получим в резултат. Все още ли е дисбалансът на напрежението? Това означава, че транзисторът(ите) на „изкривеното“ рамо е счупен. Разпояваме, обаждаме се, сменяме. В същото време проверяваме и пасивните компоненти (резистори). Най-често срещаният вариант на дефекта, но трябва да отбележа, че много често е товаследствиеповреда на някой елемент в предишните каскади (включително защитния блок!). Следователно все още е препоръчително да попълните следните точки.

Има ли изкривяване? Това означава, че изходният етап вероятно е непокътнат. За всеки случай подаваме сигнал от генератора с амплитуда 3...5 V към точка “B” (резисторни връзкиР 23 и Р24). Изходът трябва да бъде синусоида с добре дефинирана „стъпка“, чиито горни и долни полувълни са симетрични. Ако не са симетрични, това означава, че някой от транзисторите на рамото, където е по-долу, е "изгорял" (загубил параметри). Запояваме и се обаждаме. В същото време проверяваме и пасивните компоненти (резистори).

Няма ли изобщо изходен сигнал? Това означава, че силовите транзистори на двете рамена излетяха „през и през“. Тъжно е, но ще трябва да разпоявате всичко и да го звъните и след това да го смените.

Възможно е и счупване на компоненти. Тук наистина трябва да включите „8-ия инструмент“. Проверяваме, подменяме...

14. Постигнахте ли симетрично повторение на изхода (със стъпка) на входния сигнал? Изходното стъпало е ремонтирано. Сега трябва да проверите функционалността на модула за термична стабилизация на тока на покой (транзисторVT9). Понякога има нарушение на контакта на двигателя с променлив резисторР22 с резистивна писта. Ако е свързан в емитерната верига, както е показано на диаграмата по-горе, нищо лошо не може да се случи с изходния етап, т.к. в основната точка на свързванеVT 9 към разделителя Р 20– Р 22 Р21 напрежението просто се увеличава, отваря се малко повече и съответно падането на напрежението между неговия колектор и емитер намалява. Ясно изразена „стъпка“ ще се появи в изхода на празен ход.

Въпреки това (много често) между колектора и основата VT9 се поставя резистор за настройка. Изключително безупречен вариант! След това, ако двигателят загуби контакт с резистивната писта, напрежението в основата на VT9 намалява, затваря се и съответно спадът на напрежението между неговия колектор и емитер се увеличава, което води до рязко увеличаване на тока на покой на изхода транзистори, тяхното прегряване и, естествено, термичен срив. Още по-глупав вариант за изпълнение на тази каскада е, ако базата VT9 е свързана само към двигателя с променлив резистор. След това, ако се загуби контакт, всичко може да се случи с него със съответните последствия за изходните стъпала.

Ако е възможно, струва си да се пренаредиР22 във веригата база-емитер. Вярно е, че в този случай регулирането на тока на покой ще стане ясно нелинейно в зависимост от ъгъла на въртене на двигателя, ноIMHOТова не е толкова висока цена за надеждност. Можете просто да смените транзистораVT9 към друг, с обратен тип проводимост, ако разположението на пистите на платката позволява. Това няма да повлияе по никакъв начин на работата на модула за термична стабилизация, т.к той едвутерминална мрежаи не зависи от вида на проводимостта на транзистора.

Тестването на тази каскада се усложнява от факта, че като правило връзките към колекторитеVT 8 и VT7 са направени от печатни проводници. Ще трябва да повдигнете краката на резисторите и да направите връзки с проводници (Фигура 4 показва прекъсвания на проводници). Между шините на положително и отрицателно захранващо напрежение и съответноколектор и емитерVT9 се включват резистори от приблизително 10 kOhm (без номериране, показани в червено) и се измерва спадът на напрежението в транзистораVT9 при въртене на тримерния резисторен двигателР22. В зависимост от броя на етапите на повторителя, той трябва да варира в рамките на приблизително 3...5 V (за "тройки, както е на диаграмата) или 2,5... 3,5 V (за "двойки").

15. Така стигнахме до най-интересното, но и най-трудното - диференциалната каскада с усилвател на напрежение. Те работят само заедно и е принципно невъзможно да бъдат разделени на отделни възли.

Ние свързваме десния терминал на OOS резистораР12 с колекториVT 8 и VT 7 (точка " А“, което сега е неговият „изход“). Получаваме „съкратен“ (без изходни етапи) оп-усилвател с ниска мощност, доста ефективен при работа на празен ход(без товар). Прилагаме сигнал с амплитуда от 0,01 до 1 V на входа и виждаме какво се случва в точкатаА. Ако наблюдаваме усилен сигнал с форма, симетрична спрямо земята, без изкривяване, тогава тази каскада е непокътната.

16. Сигналът е с рязко намалена амплитуда (ниско усилване) - първо проверете капацитета на кондензатора(ите) C3 (C4, тъй като, за да спестят пари, производителите много често инсталират само един полярен кондензатор за напрежение 50 V или повече, надявайки се, че обратната полярност все пак ще работи, което не е така). Когато изсъхне или се разпадне, усилването рязко намалява. Ако няма измервател на капацитет, ние просто проверяваме, като го заменим с заведомо изправен.

Сигналът е изкривен - първо проверете капацитета на кондензаторите C5 и C9, които шунтират захранващите шини на секцията на предусилвателя след резистори R17 и R19 (ако тези RC филтри изобщо съществуват, тъй като често не са инсталирани).

Диаграмата показва две общи опции за балансиране на нулевото ниво: с резисторР 6 или Р7 (може, разбира се, да има и други), ако контактът на двигателя е счупен, изходното напрежение също може да бъде изкривено. Проверете, като завъртите двигателя (въпреки че ако контактът е „напълно счупен“, това може да не даде резултат). След това опитайте да свържете външните им клеми с мощността на двигателя с помощта на пинсети.

Няма изобщо сигнал - гледаме дали изобщо го има на входа (прекъсване на R3 или C1, късо съединение на R1, R2, C2 и т.н.). Просто първо трябва да разпоите основата на VT2, защото... сигналът върху него ще бъде много малък и погледнете десния извод на резистора R3. със сигурност входни веригимогат да се различават значително от показаните на фигурата - включете „8-ия инструмент“. Помага.

17. Естествено, не е реалистично да се опишат всички възможни причинно-следствени варианти на дефекти. Затова по-нататък просто ще очертая как да проверя възлите и компонентите на тази каскада.

Стабилизатори на токVT 3 и VT7. В тях са възможни повреди или счупвания. Колекторите се разпояват от платката и се измерва тока между тях и масата. Естествено, първо трябва да изчислите какво трябва да бъде въз основа на напрежението в техните основи и стойностите на емитерните резистори. (н. б.! В моята практика имаше случай на самовъзбуждане на усилвател поради прекалено голяма стойност на резистораР10, предоставени от производителя. Това помогна да се коригира номиналната му стойност на напълно работещ усилвател - без гореспоменатото разделение на етапи).

По същия начин можете да проверите транзистора.VT8: ако прескочите колектора-емитер на транзистораVT6, той също така глупаво се превръща в генератор на ток.

Транзистори на диференциалното стъпалоVT 2 V 5 Tи текущо огледалоVT 1 VT 4 и също VT6 се проверяват като се проверяват след разпояване. По-добре е да измерите печалбата (ако тестерът има такава функция). Препоръчително е да изберете такива със същите коефициенти на усилване.

18. Няколко думи „извън протокола“. По някаква причина в огромното мнозинство от случаите във всеки следващ етап се инсталират транзистори с по-голяма и по-голяма мощност. Има едно изключение от тази зависимост: транзисторите на етапа на усилване на напрежението (VT 8 и VT 7) се разсейват 3…4 пъти повече мощност отколкото на преддрайвера VT 12 и VT 23 (!!!). Ето защо, ако е възможно, те трябва незабавно да бъдат заменени с транзистори със средна мощност. Добър вариант би бил KT940/KT9115 или подобни вносни.

19. Доста чести дефекти в моята практика бяха неправилно запояване („студено“ запояване към пистите/„петна“ или лоша поддръжка на проводниците преди запояване) на крака на компоненти и счупени проводници на транзистори (особено в пластмасова кутия) непосредствено до тялото, които бяха много трудни за визуално виждане. Разклатете транзисторите, като внимателно наблюдавате клемите им. В краен случай разпояване и запояване отново.

Ако сте проверили всички активни компоненти, но дефектът продължава, трябва (отново, с тежка въздишка), да премахнете поне един крак от дъската и да проверите оценките с тестер пасивни компоненти. Чести са случаите на прекъсвания на постоянни резистори без никакви външни прояви. Неелектролитните кондензатори по правило не пробиват/пробиват, но всичко може да се случи...

20. Отново въз основа на опита от ремонта: ако на платката се виждат потъмнели/овъглени резистори и симетрично в двете рамена, струва си да преизчислите мощността, разпределена за него. В Житомирския усилвател „Доминатор“ производителят инсталира 0,25 W резистори в един от етапите, които редовно изгаряха (преди мен имаше 3 ремонта). Когато пресметнах необходимата им мощност, едва не паднах от стола: оказа се, че трябва да отделят 3 (три!) вата...

21. Най-накрая всичко проработи... Възстановяваме всички „прекъснати“ връзки. Съветът изглежда най-банален, но колко пъти се забравя!!! Възстановяваме в обратен ред и след всяко свързване проверяваме усилвателя за функционалност. Често проверката стъпка по стъпка изглежда показваше, че всичко работи правилно, но след възстановяване на връзките дефектът „изпълзя“ отново. Накрая запояваме диодите на текущата защитна каскада.

22. Задайте тока на покой. Между захранването и усилвателната платка включваме (ако са били изключени по-рано) „гирлянда“ от лампи с нажежаема жичка при съответното общо напрежение. Свързваме еквивалентен товар (резистор 4 или 8 ома) към изхода UMZCH. Настройваме двигателя на подстригващия резистор R 22 в долната позиция съгласно диаграмата и подаваме сигнал към входа от генератор с честота 10...20 kHz (!!!) с такава амплитуда, че изходът сигнал е не повече от 0,5...1 V. При такова ниво и честота В сигнала има ясно видима "стъпка", която е трудно забележима при голям сигнал и ниска честота. Чрез въртене на двигателя R22 постигаме неговото премахване. В този случай нишките на лампите трябва да светят малко. Можете също така да следите тока с амперметър, като го свържете паралелно с всяка гирлянда от лампи. Не се изненадвайте, ако се различава забележимо (но не повече от 1,5…2 пъти повече) от това, което е посочено в препоръките за настройка - в края на краищата, това, което е важно за нас, не е „следването на препоръките“, а качеството на звука! По правило в „препоръките” токът на покой е значително надценен, за да се гарантира постигането на планираните параметри („в най-лошия случай”). Ние свързваме „гирляндите“ с джъмпер, повишаваме нивото на изходния сигнал до ниво 0,7 от максимума (когато започне ограничаването на амплитудата на изходния сигнал) и оставяме усилвателя да се загрее за 20...30 минути. Този режим е най-труден за транзисторите на изходния етап - върху тях се разсейва максималната мощност. Ако „стъпката“ не се появи (при ниско ниво на сигнала) и токът на покой се е увеличил не повече от 2 пъти, считаме, че настройката е завършена, в противен случай отново премахваме „стъпката“ (както е посочено по-горе).

23. Премахваме всички временни връзки (не забравяйте!!!), сглобяваме напълно усилвателя, затваряме кутията и наливаме чаша, която изпиваме с чувство на дълбоко удовлетворение от свършената работа. Иначе няма да стане!

Разбира се, тази статия не описва нюансите на ремонта на усилватели с „екзотични“ етапи, с операционен усилвател на входа, с изходни транзистори, свързани с OE, с „двуетажни“ изходни етапи и много други. .

Ето защо СЛЕДВА ПРОДЪЛЖЕНИЕ…

В крайна сметка, както се казва в тесните кръгове на радиомеханиците - „В електрониката има само два вида неизправности“:

1. Наличие на контакт там, където не трябва да има.
2. Липса на контакт там, където трябва.

Списък на необходимото техническо оборудване за ремонт:

1. Отвертки с различни дизайни, странични резачки, клещи, монтажен нож, пинсети, лупа - това е най-малкото необходимо за ремонт.
2. Измервателният уред е мултиметри.
3. Регулируемо биполярно захранване за 16...24 или 36v, за предпочитане с функция за ограничаване на изходния ток.
4. И накрая, опит в ремонта на електроника.

Определянето на неизправността трябва да започне с проверка на изходното напрежение - дали е там или не. Ако липсва, предпазителят може просто да е изгорял, няма надежден контакт на клемата на проводника и т.н. Моментът е стандартен и обикновен, но именно на този етап в 10% от случаите ремонтът приключва.

По-нататъшните действия, когато започнете, трябва да са следните: - търсене схематична диаграмана усилвателя, ако не можете да го намерите, тогава ще трябва да разчитате на вашия опит и знания. Отстраняваме капака на устройството и започваме визуална проверка на печатната платка, за да установим течове или подуване електролитни кондензатори, почерняване на резистори, счупване на отпечатани писти и др. Понякога само такава проверка позволява бързо да се идентифицира част, която е повредена. След това, с включен усилвател, трябва да проверите всички компоненти, инсталирани на платката, с докосване на пръста си. Ако върху елемента се генерира силна топлина, тогава можем да предположим, че проблемът може да е там.

Ремонт на аудио усилвател за кола- това е отстраняване на неизправности не само в пътя на усилване на звука, но и в основния блок на усилвателя - източника на захранване. Проверяваме захранването и изходното напрежение. По принцип автомобилните ULF имат биполярни от 20v и повече. Ако открием почернели резистори или счупени транзистори, ги заменяме с изправни.

Действителната последователност от действия за проверка е следната:

Включваме усилвателя, след като подадем напрежение, трябва да свържете накъсо входа Remout към захранването „+“ (или към „-“ по различни начини навсякъде) и да наблюдавате защитния индикатор Protect, ако светодиодът свети, следователно усилвателят е преминал в режим на защита. Това може да се случи поради неизправност на модула за преобразуване на напрежението или счупен транзисторен преход в едно от рамената. Също така причината за повредата може да бъде липса на захранване на микросхемата, инсталирана в транзисторната верига на преобразувателя (обикновено там са инсталирани TL494 или други).

В допълнение, защитата на усилвателя на мощността на автомобила може да се задейства и ако един или няколко UMZCH транзистора на един от каналите са избити. Когато транзисторът на изходния етап на PA е изваден, тогава късо съединение, се създава колосално натоварване в PN веригата. В резултат на това защитата се активира незабавно.

Следователно, продължавайки ремонт на автомобилен аудио усилвател, и след включване на захранването на усилвателя предпазителят остава непокътнат, тогава трябва да проверите изходното напрежение на преобразувателя, което трябва да бъде 2 x 20v или повече (биполярно). Най-вероятно, когато индикаторът за защита свети, няма да има напрежение във веригата на изходното напрежение. Въз основа на това е необходимо да изключите PA от преобразувателя. Една от най-удобните опции може да бъде да разпоите проводниците на транзистора един по един на всеки канал или да ги изключите всичките. След разпояване на клемите на MOSFET транзисторите и усилвателя се включи нормално, светодиодът за защита не свети. След това използваме метода на звънещите преходи, за да намерим полето с прекъснато поле и да го променим.

Ако светодиодът продължава да свети при подаване на напрежение, тогава продължаваме да търсим повреда в преобразувателя. На първо място, ние определяме дали има напрежение на микросхемата PN; транзисторите в пътя на захранване на микросхемата могат да изгорят. Специално вниманиеОбърнете внимание на трансформатора, вижте дали има изгорени навивки на емайлирания проводник или прекъсване. Също така би било добра идея да подушите, за да видите дали има миризма на изгоряло. В някои модели автомобилни усилватели, диодни възли са инсталирани в преобразувателната верига между усилвателя, което също може да доведе до задействане на защитата.

Не е тайна да получавате висококачествен звукА мощният бас в кола определено се нуждае от усилвател. Днес, за щастие, можете да намерите автомобилни усилватели на пазара за всеки вкус, всичко зависи от вашите специфични нужди. За захранване на стандартни автомобилни високоговорители е достатъчен усилвател от 200-400 вата, но сред нас има истински ценители на звуковото налягане, аудиофили и любители на музиката, които няма да бъдат изненадани от няколкостотин вата звукова мощност.

Именно за такива хора са измислени усилвателите клас D - цифрови аудио усилватели, които имат висока ефективност, компактни размери и много други предимства.

За съжаление, автомобилният усилвател понякога се поврежда, в някои случаи ремонтът е по-скъп от първоначалната цена на самия усилвател, така че е много препоръчително да помислите или да се опитате да го поправите сами, защото понякога причината за повредата може да бъде изгорял предпазител. Имайки под ръка прост и евтин мултицет с режим на тестване на диоди, можете да намерите повечетодефекти, които много често се наблюдават в много автомобилни усилватели.

Всеки автомобилен усилвател се състои от три основни части - преобразувател на напрежение, блок с усилватели на мощност и филтърен блок (кросоувър).

Преобразувателят или инверторът на напрежение е най-уязвимата част във всеки усилвател - 90% от проблемите са свързани с това устройство. Преобразувателят по същество захранва целия усилвател, включително филтърната банка.

Изключително всички преобразуватели на напрежение се изработват по стандарт двунаправленна веригаизползвайки PWM контролер, най-често на TL494. След това всичко е стандартно - драйвер, силови транзистори, трансформатор, токоизправител и филтърен блок. Някои усилватели (евтини) изпълняват инверторни схеми от нестабилизиран тип - с една дума, няма контрол на изходното напрежение, разбира се, това е доста лошо, но изобщо не е необходим процес, ако усилвателят не е чувствителен към захранващо напрежение и е евтин модел.

Преобразувателните транзистори са тези, които най-често се повреждат. В евтините китайски усилватели транзисторите са странно обозначени, дори и да не намерите подобни транзистори, тогава просто трябва да знаете едно - ключовете винаги могат да се сменят с IRFZ40/IRFZ44/IRFZ46/IRFZ48 или с по-мощния IRF3205 , изборът на ключове всъщност е доста голям, просто изброих най-достъпните опции. Като цяло, N-каналните се използват изключително във всички автомобилни UCH инвертори. полеви транзистори голяма мощ- до бруталния IRF1404.

Първоначално проверяваме платката на око - понякога могат да се наблюдават видими дефекти (изгорял резистор, счупени писти с обратна странадъски и др.)

Преди да смените транзистори, първо трябва да проверите захранващия предпазител, диода на плюс и минус шини (при обръщане на захранването и той изгаря) и едва след като се убедите, че всичко е наред с тези части, сменяме ключове.

За по-професионални ремонти не можете без осцилоскоп. Първо трябва да проверите наличността правоъгълни импулсина 9-ия и 10-ия щифт на микросхемата на генератора, ако те присъстват, тогава микросхемата работи. След това проверяваме наличието на същите импулси след водача - на портите на полевите превключватели. Ако няма импулси, тогава най-вероятно проблемът е в драйвера; ако има, тогава без колебание заменяме транзисторите с полеви ефекти.

Изключително рядко се случва да има проблем с усилвателя на мощността, преобразувателят изгаря първо, спестявайки усилвателите. Възможни са и други повреди в конвертора, въпреки че са много редки. Може да има проблем с входните и изходните кондензатори или с диодния токоизправител, който изправя AC напрежение висока честотаот трансформатор.