Раскоксовка цилиндров. Раскоксовка поршневых колец. Раскоксовка оппозитного двигателя

Рано или поздно нагар образуется в любом двигателе. Сначала происходит закоксовывание колец, затем отложения появляются на клапанной системе, в камере сгорания. Добавление специальных присадок, использование качественного масла и правильная эксплуатация значительно снижают интенсивность загрязнения, но не устраняют проблему полностью. Автомобилистам приходится прибегать к спецсоставам.

Закоксовывание колец: причины

При исправной двигательной системе и правильной эксплуатации автомобиля происходит минимальное образование нагара. Некоторое количество масла все же попадает в камеру сгорания, провоцируя наращивание слоя сажи / лака на цилиндропоршневой группе. В этом случае раскоксовка может понадобиться 1 раз на 100 тыс. км или даже реже.

Но воздействие дополнительных факторов может поспособствовать ускорению процесса. Преждевременное закоксовывание провоцируют:

• перегрев двигателя, его закипание - если поршень нагревается выше температуры коксования, нагар образуется намного интенсивнее;
• низкое качество топлива;
• низкое качество моторного масла, наличие в нем сомнительных присадок;
• несоответствие моторного масла рекомендованному производителем;
• езда при непрогретом двигателе;
• постоянная езда на низких скоростях;
• постоянная езда при повышенных нагрузках;
• нарушение образования и / или сгорания топливовоздушной смеси; излишне обогащённая топливная смесь тоже губительна для «движка».

Прежде всего продукты сгорания масла оседают на маслосъемных кольцах, а также на поршнях, внутри камеры сгорания, на клапанах. В последнем случае нагар мешает плотному прилеганию клапана к седлу, что приводит к некорректной работе двигателя.

О необходимости раскоксовки говорят следующие признаки:

• увеличение расхода масла (нормой считается 100 г на 1 тыс. км);
• изменение цвета выхлопа на синеватый или белый;
• снижение мощности двигателя;
• снижение компрессии в одном или нескольких цилиндрах;
• увеличение токсичности выхлопа, появление характерного запаха.

Чем чревато закоксовывание поршневых колец?

Даже при незначительном нагаре нарушается работа цилиндропоршневой группы. В камеру сгорания попадает всё больше масла, нагар начинает накапливаться интенсивнее. Если вовремя не провести раскоксовку, слои сажи будут утолщаться, пока элементы двигательной системы полностью не выйдут из строя.

Большой слой кокса на клапанах приводит к снижению компрессии в цилиндрах, позже к прогару клапанов, выдавливанию поршневых колец.

Раскоксовка колец двигателя: как производится?

Если автомобилист решил почистить «движок» самостоятельно, ему необходимо купить специальный состав для жесткой раскоксовки и использовать его согласно инструкции. При покупке стоит обратить внимание на то, для какого типа двигателя (бензиновый, дизельный) предназначено средство, а также какой объем у тары. Некоторые упаковки предусмотрены для наполнения только одного цилиндра.

Иногда автовладельцы готовят жидкость для очистки сами, смешивая ацетон и керосин (2:1 или 1:1). По эффективности такие средства уступают профессиональным составам, его применение может принести больше вреда, чем пользы.

Раскоксовка своими руками проводится в несколько шагов:

• Двигатель прогревается до рабочей температуры. Необходимо дать ему поработать на холостых оборотах 5-10 минут. Это позволит очищающему составу лучше справиться со своей задачей.
• Снимаются с катушек высоковольтные провода.
• Снимаются свечи зажигания.
• Убираются низковольтные провода.
• В чистую емкость сливается масло. Позже оно еще понадобится.
• Жидкость для очистки заливается в цилиндры через свечное отверстие. Можно использовать шприц. Эффективнее проводить раскоксовку всех цилиндров сразу.
• Поршни устанавливаются в среднее положение. Для этого необходимо провернуть коленвал и с помощью подсобного инструмента (можно использовать проволоку) выставить поршень в нужном положении.
• Свечи зажигания немного прикручиваются (но не полностью), автомобиль оставляют в покое на срок до 12 часов (в зависимости от инструкций, указанных производителем на упаковке очищающего состава).
• По истечении 6-12 часов свечи осторожно выкручиваются. Если сделать это небрежно, жидкость для раскоксовки «улетит» в кратер, а размягченный нагар расплескается.
• Откручивается масляный колпачок, жидкость, в которой растворился нагар, аккуратно сливается.
• Масло, слитое в начале процедуры, заливается обратно в двигатель.
• Не возвращая на место свечи и катушку зажигания, мотор прокручивается на стартере минут 5-10.
• Система собирается. После этого необходимо проехаться на автомобиле 20 минут для лучшей очистки. В процессе рекомендуется время от времени доводить обороты до значения 4000.
• Наконец, меняются масло и масляный фильтр. Иногда также требуется замена свечей зажигания.

При езде после процедуры можно заметить, что выхлоп имеет неестественный цвет. Тестовую поездку рекомендуется выполнять подальше от оживленных магистралей и постов ГИБДД.

Профилактика закоксовывания или легкая очистка

Раскоксовка колец двигателя может осуществляться щадящим способом. Для этого в моторное масло перед его заменой добавляется специальный состав для мягкой очистки. Затем автомобиль эксплуатируется в щадящих условиях 100-300 км, после чего производится замена масла.

Последние годы в продаже можно найти средства для так называемой динамичной раскоксовки. Специальный состав добавляется к топливу и, попадая с ним в камеру сгорания, проникает в слой кокса, разрушая его. Автомобиль при этом эксплуатируется при обычных условиях. Этот метод также пригоден для профилактики, но не для устранения сильного нагара.

Особенности очистки

Несмотря на кажущуюся простоту, процедура очищения мотора имеет много нюансов и сложностей. Прежде чем приступать, следует узнать, как сделать раскоксовку двигателя правильно. Ошибка может вызвать необходимость капитального ремонта или повторной очистки в автосервисе.

Важные нюансы:

• Качество чистки зависит от качества состава. Если вы решили сэкономить на услугах специалиста, то не экономьте хотя бы на составе для раскоксовки.
• Нарушение технологии процедуры приводит к неполному растворению нагара. Например, быстрое остывание двигателя в мороз снижает эффективность растворителя. Поэтому в холодное время года раскоксовку лучше проводить в мастерской, где есть специальное помещение.
• Растворители токсичны и опасны для здоровья. Работая в помещении без хорошей вентиляции (например, в закрытом гараже зимой), хозяин автомобиля может получить серьезное отравление.
• Особенности процедуры зависят от типа двигателя. Вывернуть свечи зажигания у V-образного или оппозитного мотора и залить растворитель неспециалисту будет сложно. Оппозитные двигатели имеют нестандартное расположение: до свечей зажигание сложно добраться, а чистящий состав при неосторожном подходе может вытечь.
• Чтобы произвести раскоксовку дизеля, придется демонтировать форсунки. Для этого потребуется специнструмент.
• Не имея опыта, сложно установить поршни точно в среднее положение.
• Нужно угадать с количеством заливаемого растворителя. Объем камеры сгорания зависит от конкретного мотора, а инструкции по применению чистящего средства практически одинаковые. Требуется многолетний опыт, чтобы понимать, сколько растворителя необходимо залить. Если «переборщить», излишки попадут в масляную смесь, выведут из строя резиновые детали. Если же недолить, нагар не очистится.

Двигатель после раскоксовки обретает свои первоначальные рабочие качества, срок его службы увеличивается – но только если все работы были выполнены правильно. Если вы не имеете опыта и дорожите своим автомобилем, лучше обратиться за раскоксовкой в сервисный центр.

В последнее время широко обсуждаемой процедурой стала раскоксовка двигателя. Эта процедура достаточно широко обсуждается в кругах автомобилистов. В связи с этим возникает вопрос: полезна ли вообще процедура раскоксовки двигателя? В итоге выходит так, что мнения могут разойтись, так как никто не даст сто процентной гарантии об улучшении двигателя. У каждого мотора возникают свои болезни, и из-за этого к каждому мотору требуется индивидуальный подход лечения.

Таким образом, раскоксовка – это профилактическая процедура, которая позволяет больший период поддерживать двигатель в хорошем состоянии, а не средство его полной реанимации и полного обновления.

Раскоксовка по своей сути довольно несложная процедура. Тем не менее, необходимо придерживаться некоторых правил, которые нужно узнать перед тем, чем приступить к работе. Если мотор «болен», а не полностью «убит», то всегда можно пробовать его вылечить. Если же мотор здоров, при солидном пробеге, нужно для профилактики «пропить витамины».

1. Раскоксовка двигателя – природа загрязнений

Зачастую в автосервис обращается та категория водителей, которым нужно раскоксовать дизельный двигатель. Связано это непосредственно с тем, что при снятии дизельных форсунок возникают затруднения. В большем числе случаев все же удается добиться положительного итога. Тем не менее, возникают такие ситуации, когда раскоксовка, которая проводилось неправильно может вызывать необходимость в капитальном ремонте двигателе.

Изначально, чтобы эта процедура прошла успешной и прошла достаточно эффективно, нужно точно знать причины, по которым образовался нагар. Зачастую основная причина появления нагара – это использование горючего низкого качества. Из-за этого в самой камере сгорания возникают отложения из углерода, сотворившегося из несгоревших топливных остатков.

Это же происходит с теми клапанами, которые просто-напросто прогорают по этой причине. Поршневые кольца из-за разного рода присадок обрастают отложениями, которые повышают октановое число топлива.

В итоге, в самих цилиндрах падает компрессия, из-за чего может снизится двигательная мощность. Также заметен плохой запуск, а также перерасход топлива и масла. В результате всего этого происходит ускорение износа всей поршневой группы. Именно поэтому перед большой частью автомобилистов стоит вопрос, как правильно сделать раскоксовку двигателя.

2. Средства для раскоксовки двигателя – методы борьбы с нагаром

В современном мире существуют два наиболее распространенных способа для проведения процедуры раскоксовки двигателя: жесткий и мягкий. Оба способа имеют как положительные, так и отрицательные стороны. Помимо этих способов нельзя не обратить внимание и на новые методы, основу которой составляет химическая промышленность – существуют особые жидкости, которые могут чистить двигатель в момент его непосредственной работы.

Таким образом автолюбитель сам может выбирать, какой способ ему выбрать и использовать, чтобы улучшить работу своего главного агрегата. Ниже будут указаны все позитивные стороны, а также негативные, этих видов раскаксовки – мягкого и жесткого, так как это является необходимым для широкого познания автовладельца.

3. Жидкость для раскоксовки двигателя

В современном мире существует специальная жидкость, которая используется непосредственно для раскоксовки двигателя. Она позволяет производить процедуру раскоксовки во время движения автомобиля. Необходимо заливать ее в топливный бак автомобиля, а уже оттуда она поступит в камеру сгорания наряду с топливом. Таким образом, произойдет полнейшее выгорание всех существующих там отложений, а остатки этих отложений выйдут через систему выпуска газов.

Этот способ является наиболее экономичным и простым. Он не требует особых инструментов и навыков. И самым удачным является то, что этот метод является самым действенным из всех известных на сегодняшний день.

Мягкий и жесткий способы раскаксовки являются также эффективными. Принцип довольно схож и похож на вышеуказанный, но, как всегда должно быть, есть определенные отличия, которые позволяют одному методу доминировать над другим, привлекая большее количество людей для своего использования.

Поскольку весь процесс раскаксовки можно проводить самому и все методы подойдут для данной процедуры в одиночку, они будут описаны в следующем пункте плана.

4. Как раскоксовать двигатель самому

Выше уже упоминалось, что существует два основных способа раскаксовки двигателя: «мягкий» и «жесткий». Из-за скорого развития автомобильных технологий возник третий способ, являющийся самым действенным и наименее затратным из предложенных.

В случае, если используется мягкая очистка, применяются особые средства для этой процедуры, которые позволяют очищать лишь поршневые кольца . В масло добавление данного средства производится где-то за 200 км до его планомерной замены. В этот период двигатель эксплуатируется в легком режиме, так что нужно избегать больших нагрузок.

После этого момента нужно в обязательном порядке заменить моторное масло. Есть существенный недостаток этого способа: чистка происходит только для поршневых колец, в то время как клапаны и камера сгорания не очищаются. Исходя из этого, такая частичная раскаксовка не приводит к отменному результату, а может служить как легкой своеобразной помощью для двигателя.

Также, большинство используемых для этой раскоксовки препаратов являют собою традиционные жидкости для промыва масляной системы, а в них, как известно, добавляются чистящие компоненты для удаления нагара.

Таким образом, идет определенная переплата, так как все нужные элементы существуют в обычных препаратах, которые намного дешевле и, возможно, более качественны чем предложенные. И все же, данный вид раскаксовки желательно применять для профилактики, так как для полного лечения двигателя он никак не подходит. Его можно применять при каждой замене масла.

Старый и проверенный «дедовский метод» является самым распространенным. Этот метод носит название «жесткой раскоксовки». Суть данного процесса также довольно проста. Сначала необходимо поставить в горизонтальное положение автомобиль, после чего двигатель необходимо прогреть до рабочей температуры.

В этот момент нужно выкрутить свечи или же снять форсунки. Необходимо поворачивать коленчатый вал и, с помощью отвертки, выставить поршни в среднее положение. В каждый цилиндр нужно влить «ядерную» автохимию прямо в камеру сгорания. После этого, нужно оставить ее там на определенное время (до 12 часов) чтобы размягчить нагар. Двигатель нужно прогреть для усиления процедуры, так как в таком случае создастся эффект «паровой бани», нагар значительно размягчится. При этом желательно закрыть свечные колодцы, слегка наживив свечи.

Это делается для того, чтобы двигатель дольше остывал, зажигание же нужно отключить. После этой процедуры необходимо выкрутить свечи, и с помощью прокрутки коленвала из камеры сгорания стартером удалить всю очищающую жидкость, которая не просочилась в картер. Свечные отверстия можно накрыть ветошью, для того, чтобы не сильно грязь разлеталась и заляпывала все подкапотное пространство. После этого, закрутив свечи, нужно завести двигатель и дать ему поработать на разных оборотах, или же проехать около 50 км. После этого необходимо в обязательном порядке сменить масло.

При этом виде процедуры существует множество очевидных минусов: эффективность зависит целиком от выбранной автохимии и от типа двигателя; не всегда удаляется проблема полностью, иногда удается убрать только нагар; автохимия такого рода очень токсична; рекомендуется проводить только при теплых погодных условиях; тяжело рассчитать, сколько жидкости необходимо налить в каждый цилиндр и где находится среднее положение поршня.

Поскольку уже много слов было сказано о жидкой раскаксовке двигателя, то о ней нет смысла говорить больше, так как она является лидером по всем параметрам среди своих собратьев по данному типу работы.

Информация об очистке двигателя от нагара (иначе – раскоксовке) станет полезной тем автолюбителям, кто постоянно эксплуатирует одну машину в течение длительного времени и старается обслуживать ее самостоятельно. Данная процедура носит, скорее, профилактический характер, хотя в некоторых случаях позволяет реанимировать силовой агрегат и продлить пробег до капитального ремонта на 5–20 тыс. км. Как выполняется раскоксовка двигателя своими руками и какие средства для этого применяются, читайте в этой публикации.

Откуда берется нагар и где он скапливается?

Процедура очистки – не панацея и помогает далеко не всегда, а иногда дает прямо противоположный эффект. Чтобы пользоваться методикой правильно и вовремя, нужно понять причину образования отложений и последствия данного явления.

Цилиндропоршневая (ЦПГ) и клапанная группа двигателя внутреннего сгорания работает в тяжелых условиях – при высоком давлении и температуре. Со временем трущиеся поверхности деталей изнашиваются, а сальники теряют герметичность, отчего в камеры сгорания начинает проникать моторное масло. Условия сжигания топливовоздушной смеси ухудшаются, поскольку смазка выгорает и образует твердый налет на всех доступных поверхностях:

• юбки поршней и стенки камеры – в первую очередь;
• боковые поверхности поршней, контактирующие со стенками цилиндров;
• лицевые плоскости клапанов и их внутренние поверхности, прилегающие к седлам;
• канавки для поршневых колец и отверстия отвода жидкой смазки (находятся в глубине паза маслосъемного кольца).

Одновременно нагаром покрываются электроды свечей зажигания, что снижает качество искрообразования.

Когда количество проникающей внутрь цилиндра смазки становится критическим, черный кокс забивает все возможные щели и отверстия. Из-за этого кольца застревают в канавках (на жаргоне – залегают), отчего реальная компрессия в цилиндрах падает на 50–90%. Подгоревший со стороны седла клапан не закроется герметично, и тогда давление сжатия упадет вовсе до нуля – цилиндр полностью откажет. Последствия можно предотвратить, если вовремя сделать раскоксовку двигателя.

Когда раскоксовывать мотор?

Процедура дает положительный результат при своевременном выполнении. Слишком затягивать нельзя – только зря потратите деньги, ведь химические средства стоят недешево. Когда раскоксовка становится бесполезной:

1. При длительной езде с высоким расходом масла. Если мотор «пожирает» 1 л смазки на 1000 км пробега и более, а вы не предпринимаете никаких мер в течение 2–4 месяцев, то готовьтесь делать капитальный ремонт. Нагар так забьет кольца и отверстия отвода масла, что химия не поможет, только механическая очистка.
2. Если компрессия в одном или двух цилиндрах упала до нуля. Это указывает на подгоревшие клапаны, которые очиститель не возьмет.
3. При возникновении шума и стука в моторе, требующего немедленной замены деталей.

Вы можете выполнить раскоксовку на свой страх и риск, но при перечисленных симптомах шансы на успех крайне низки. Иногда наблюдается обратный эффект – после очистки компрессия в моторе падает и дальнейшая езда становится невозможной, двигатель сильно теряет в мощности.

Причина явления – тот же нагар. Покрывая все доступные поверхности, кокс начинает служить уплотнителем вместо поршневых колец и вместе со смазкой создает повышенное давление в камере, достаточное для воспламенения топливной смеси (так называемая масляная компрессия). После очистки уплотнительный нагар исчезает, и давление в цилиндрах падает по причине износа элементов ЦПГ. Мотор отказывается работать.

Практика показывает, что специальную жидкость для раскоксовки двигателя следует применять при расходе моторной смазки 0,3–0,5 л на 1 тыс. км пробега. В этот момент начинается интенсивное отложение нагара, но необратимые последствия еще не наступили. Если виновниками масляного «жора» стали сальники клапанов, то после процедуры их можно поменять и проехать свыше 20 тыс. км при условии, что ЦПГ находится в удовлетворительном состоянии.

Выбор средства очистки

В автомобильных магазинах и на рынках встречается множество разнообразных химических средств, декларируемых производителями как эффективные очистители деталей силовых агрегатов от кокса. Какие из них применяются наиболее часто и заслужили положительную репутацию:

• Mitsubishi Shumma;
• GZox;
• BJ-211;
• Lavr.

Первые 2 препарата представляют собой жидкость в аэрозольной упаковке вместительностью 220 и 300 мл соответственно, закачиваемую в цилиндры через трубочку. Оставшиеся два средства заливаются при помощи шприца. Как правило, одной упаковки – баллончика или флакона – хватает на обслуживание одного четырехцилиндрового мотора рабочим объемом до 1,6 л. На двигатели большей мощности с числом цилиндров 6–12 понадобится 2–3 емкости.

Несколько слов о том, чем лучше делать очистку двигателя. Безусловным лидером считается средство Mitsubishi Shumma, проверенное на практике многими мастерами – мотористами. Недостаток один – слишком высокая цена препарата (порядка 30 у. е. за баллончик). Альтернатива – аэрозоль GZox, показывающий аналогичные результаты за вдвое меньшую стоимость. Жидкости BJ-211 и Lavr замыкают перечень лучших очистителей, присутствующих на рынке автомобильной химии.

Совет. Не стоит использовать для раскоксовки двигателя современного авто старые «дедовские» методы, заливая в цилиндры смесь ацетона с сольвентом (керосином) и прочие малоэффективные жидкости. Они слишком медленно действуют и слабо растворяют нагар.

Подготовка к удалению нагара

Перед тем как сделать раскоксовку цилиндропоршневой группы двигателя, необходимо основательно подготовиться. В первую очередь, выделить время – на всю процедуру отводится 8–15 часов. Точное время выдержки указано на упаковке жидкости – очистителя. Операцию желательно подгадать к моменту замены масла, поскольку часть растворенного кокса стечет в картер и смазку придется менять в любом случае.

Чтобы самому раскоксовать изношенный мотор, следует приготовить такие материалы и запчасти:

• средство очистки;
• моторное масло и фильтр;
• новые свечи зажигания;
• болты – заглушки, подходящие по резьбе вместо лямбда-зондов.

Особых условий для ведения работ создавать не нужно, достаточно располагать ровной площадкой возле дома или гаражом. Из оборудования желательно иметь компрессор, но можно обойтись и без него.

Подготовительный этап включает следующие операции:

1. Прогрейте силовой агрегат до температуры 60–70 °С, необходимой для активизации большинства очистителей.
2. Выкрутите из выхлопного тракта кислородные датчики и поставьте заглушки из болтов. Цель – предохранить дорогие электронные элементы от засорения и сажи.
3. Подоприте автомобиль противооткатными башмаками и поднимите любое ведущее колесо.

Инструкция по раскоксовке

Прогревая силовой агрегат перед очисткой, стоит залить в картер промывочный состав – «пятиминутку», чтобы максимально удалить грязь из масляных каналов. Также следует заранее измерить компрессию на горячем двигателе, это поможет увидеть результат до и после раскоксовки.

Дальнейшие действия выполняйте в таком порядке:

1. Внимательно прочитайте инструкцию на упаковке чистящего средства и выясните, сколько жидкости необходимо залить в каждый цилиндр вашего мотора.
2. Выверните свечи зажигания и хорошенько вычистите их щеткой по металлу, промойте бензином и продуйте.
3. Поворачивая ведущее колесо вручную при включенной 5-й передаче, установите все поршни в среднее положение, измеряя глубину длинной отверткой.
4. Опуская трубку поочередно в свечные отверстия, наполните цилиндры аэрозолем из баллончика. Раскоксовка двигателя «Лавром»производится с помощью шприца (идет в комплекте с препаратом).
5. Вкрутите свечи обратно, не затягивая до упора.
6. Выдержите 8–15 часов, периодически двигая коленчатый вал поворотом колеса. Цель – помочь жидкости проникнуть между поршневых колец.

По истечении указанного в инструкции времени снова выкрутите свечи и постарайтесь откачать из цилиндров растворенную грязь шприцем, а затем хорошенько продуйте компрессором. Чем лучше удастся вычистить остатки кокса, тем быстрее двигатель заведется.

Установите старые свечи и запустите мотор, не увеличивая обороты выше 1500 об/мин. Дайте ему прогреться и «выплюнуть» кусочки нагара через выпускной тракт. Спустя 10–15 минут работы двигателя, когда дым из выхлопной уменьшится, верните на место лямбда-зонды и приступайте к замене моторной смазки.

Новые свечи вкручивайте в самую последнюю очередь, когда очистите силовой агрегат и поменяете масло. Перед установкой свечей повторно измерьте компрессию и убедитесь в положительном эффекте мероприятия. Если результат отрицательный, начинайте подготовку к разборке и капитальному ремонту мотора.

Раскоксовка дизельного двигателя отличается способом заполнения цилиндров химическим средством. Поскольку свечи зажигания отсутствуют, жидкость заливается через отверстия форсунок. Последние придется демонтировать, предварительно сбросив давление топлива в системе и отключив насос.

Проблемы, связанные с появлением нагара в камере сгорания автомобиля, являются следствием не сделанной вовремя диагностики и ремонта, и не проведенной раскоксовкой.

Например, водителя не насторожил синий дым из выхлопной трубы. Поршневые кольца, стертые до дыр, начали пропускать масло, которое, сгорая, покрыло все нагаром. Что же делать? Давайте разберемся.

Что же такое раскоксовка?

Раскоксовка представляет собой очистку камеры сгорания мотора от нагара и кокса. Делается это с помощью специальных химических средств, или различных растворителей.

Лучше периодически делать раскоксовку двигателя в качестве профилактики, потому что экстренное удаление нагара уже относится к категории глобального ремонта двигателя.

Дело в том, что устранить нужно не только кокс, но и причину его возникновения. Самая распространенная из них описана выше. Однако двигатель загрязняется и при отсутствии неполадок – топливо ведь тоже сгорает со всеми вытекающими.

Методы очистки двигателя

Если серьезной проблемы нет, то профилактически сделать раскоксовку можно и самостоятельно. Для этого нужно добавить выбранную жидкость к моторному маслу незадолго до его полной замены (чтобы вместе с отработкой слить и налет). Можно добавлять различные присадки и в топливо, тут все зависит от конкретной цели.

В целом, все методы раскоксовки подразделяются на 2 типа:

• Мягкий метод. Жидкость добавляется непосредственно к маслу. Для этого используются средства, предназначенные для аккуратной чистки. Грубые, в данном случае, могут принести больше вреда, чем пользы. Метод хорош для профилактики, но совершенно непригоден для удаления серьезных загрязнений. В лучшем случае, он поможет очистить нижние кольца поршней, которые загрязняются в первую очередь. Из наиболее популярных средств можно выделить марки Gzox и Kangaroo. Стоит они будут в пределах 500 рублей.
• Жесткий метод. Средства для агрессивной чистки заливаются внутрь через отверстия от свечей зажигания или форсунков напрямую в камеру сгорания. Этот способ подходит для удаления серьезных скоплений нагара. Он хорошо очищает поршневые , а также и саму камеру. Перед использованием данного метода двигатель нужно прогреть. Свечи, после заливки жидкости, рекомендуется несильно нанизать, чтобы замедлить остывание мотора. Для наилучшего результата, нужно выдержать жидкость внутри от получаса, до половины суток. Здесь все зависит от рекомендаций производителя. И наконец – итог лечения «по жесткому» ОЧЕНЬ зависит от качества применяемой химии. В конце концов, не зря этот метод называют жестким.

Средства для удаления нагара

На рынке представлен достаточно большой выбор специализированных средств. Они надежны и являются именно средством для раскоксовки. Для сравнения, тот же Димексид (весьма популярное средство), является медикаментом, который просто, по совместительству, может помочь и в этой проблеме.

Но у всех спецсредств есть один большой минус – высокая цена.

Поэтому многие автолюбители выбирают средства «из того что было». В ход идут и выше упомянутый Димексид, и средства для удаления накипи и т.п. Они дешевые и практически всегда под рукой, но такого рода добавки — способ откровенно дедовский, подходящий больше для машин такого же типа.

Давайте поподробнее остановимся на наиболее популярных средствах и особенностях их применения:

1. Mitsubishi Shumma. По праву считается одним из лучших средств для удаления серьезных загрязнений. Именно его рекомендуют производители спортивных автомобилей. Оно относится к числу агрессивных, поэтому применять его нужно строго по инструкции. Но даже Шумма не может являться стопроцентной панацеей – есть ситуации, когда и она может навредить. Например, если количество нагара в камере превышает все допустимые пределы и кольца уже просадились. В этом случае, при увеличении объема камеры (после удаления оттуда гадости), мертвые кольца обеспечат снижение компрессии и движок попросту потеряет в мощности. Поэтому, перед использованием любого средства для жесткой очистки, нужно сделать полную диагностику двигателя.
2. Gzox. Если верить производителю, то зона действия этого средства — форсунки и карбюратор. Пусть это не вводит вас в заблуждение – оно вполне подойдет для щадящей прочистки колец. Учитывая специфику, добавляется Gzox в масло. Чудес лучше не ждать, но для профилактики сойдет.

Отечественные аналоги

1. Lavr ML Отечественная химия, рекомендуемая к применению только в крайнем случае. Несмотря на создание крайне жесткой среды внутри двигателя, с нагаром справляется плохо – в лучшем случае разжижит его. При чистке сильных загрязнений камеры практически бесполезно. Но вполне неплохо чистит маслосъемные кольца. После использования замена масла просто жизненно необходима. Лучше подыскать более качественный аналог.
2. Эдиал. Сравнительно неплохое гибридное средство для раскоксовки двигателя. Является добавкой к топливу, отчего попадает в категорию мягких средств. В отличии от большинства аналогов, работает прямо в процессе езды. Эффективно справляется со средними загрязнениями, но в тяжелых случаях (когда кольца уже залегли) помочь, увы, не в силах. Перед добавлением, нужно убедиться, что бак полон хотя бы на половину. Это нужно для более равномерного распределения жидкости и ее последующей выработки.
3. Димексид. Раскоксовка двигателя димексидом является очень рискованным делом. С одной стороны, он способен вывести весь нагар подчистую, но с другой, он разъедает все, к чему прикасается. Краска, руки – все это должно быть максимально защищено. Действует только на горячую. Чтобы избежать кристаллизации вещества, при охлаждении двигателя требуется сразу откачать его. Если у вас хватило смелости промыть им камеру сгорания, то будьте готовы к сильной вони, которая будет травить вас и окружающих из выхлопной трубы долгое время. После использования обязательно нужно сменить масло и промыть мотор специальной смазкой для промывки.
4. Средство для чистки плит. Ноу хау среди автолюбителей, но некоторую эффективность имеет. Но только при очищении отдельных частей. То есть мотор придется предварительно разобрать. Как раскоксовочное средство неэффективен, но почистить поршни удастся. Опасен для кожи, так что не забываем про перчатки и прочие меры предосторожности.

Раскоксовку двигателя лучше делать своевременно. Она во многих случаях дает возможность не доводить двигатель до капитального ремонта, который стоит недешево. Раскоксовка по сути дела является его чисткой от возникающего при эксплуатации нагара. С такой проблемой сталкиваются водители, владеющие автомобилями с большим пробегом. На состояние двигателя также сильно влияет качество применяемых смазочных материалов и топлива. Поэтому не следует экономить при подборе масел и топлива для заправки автомобиля, так как это приведет к дорогостоящему ремонту.

Необходимость раскоксовки двигателя

Этот процесс заключается в очистке нагара из канавок поршневых колец. Такая работа может выполняться разными способами и может быть полной или частичной. Необходимость проведения раскоксовки определяется по некоторым признакам в работе мотора:

• Возникновение плотного черного или сизого дыма.
• Значительное повышение потребления топлива.
• Проблемы с запуском двигателя.
• Снижение мощности мотора.

Основной причиной появления нагара в топливной камере и на клапанах является длительная работа двигателя на малых оборотах, при длительном и частом стоянии в городских пробках. К такому же итогу приведет езда с недостаточно прогретым мотором, применение некачественного моторного масла или топлива. Нагар возникает из-за частичного сгорания горючей смеси, затем ситуация осложняется под действием углеродистых частиц выхлопных газов. Много нагара образуется из-за закоксованности двигателя.

При возникновении рассмотренных признаков многие автомастерские рекомендуют делать капитальный ремонт мотора, что является дорогостоящей и сложной работой.

Если провести раскоксовку, то часто это помогает восстановлению нормальной работы мотора и решению других проблем. Такая работа будет стоить гораздо дешевле, и потребует меньше времени.

Раскоксовка не является решением абсолютно всех проблем, а только дает возможность частично продлить работоспособность двигателя. Выполнять такую работу обычно принято осенью или весной, чтобы подготовить автомобиль к смене сезона. Раньше водители обычно сами производили такую работу. В настоящее время водители современных автомобилей чаще всего пользуются услугами специалистов автосервиса. Это больше связано с появлением новых моделей моторов, у которых сложно добраться до форсунок или свечей зажигания.

От состояния маслосъемных колец зависят следующие параметры:

• Уровень вредности выхлопных газов.
• Потребление двигателем топлива и масла.
• Мощность силового агрегата.

Каждый элемент двигателя играет важную роль в его работе, поэтому необходимо регулярно проводить проверку работоспособности маслосъемных колец.

Основным предназначением маслосъемных колец является отвод тепла от поршня. Если тепло не отводить, это приведет к негативным последствиям, от которых будет зависеть работа двигателя, он может заклинить. Последствиями могут быть прогар и задиры поршней. Кроме отведения тепла, выполняется герметизация камеры сгорания и обеспечивается смазка движущихся деталей в цилиндре, что предостерегает от перегрева деталей при трении, и быстрому их износу.

Если учесть сегодняшние цены на запасные части, то значительно дешевле обойдется периодическая проверка состояния колец, нежели замена поршневой группы.

Перед рассмотрением неисправностей и способов раскоксовки колец, следует ознакомиться с конструктивными особенностями колец для съема масла. Неразъемные кольца уже редко применяются на современных автомобилях, а некоторые модели перестали выпускать. Повышенная жесткость делает их неприменимыми для качественного удаления масла с цилиндра, так как кольца плохо прилегают к поверхности.

Сейчас выпускаются в основном кольца, состоящие из нескольких частей. Кольца, состоящие из трех деталей, включают в комплект две стальные пластины и пружины в виде спирали. Они применяются чаще всего на бензиновых моторах. Среди всех преимуществ можно отметить его наилучшее прилегание к поверхности цилиндра по всей ее площади. В конструкцию колец, состоящих из двух элементов, входит кольцо и пружина. Хорошая гибкость пружины дает возможность кольцу хорошо прилегать к цилиндру. Плотность пружины обеспечивает целостность всей конструкции.

Причины закоксовки колец

При эксплуатации мотора горючая смесь сгорает частично, что способствует накоплению продуктов сгорания в полости цилиндра. Применяя некачественное топливо, поршневые кольца закоксовываются значительно быстрее. Качество моторного масла также влияет на закоксовку колец.

1. Поломка маслоотражающих колпачков приводит к проникновению моторного масла в камеру сгорания. В таком случае следует заменить маслосъемные колпачки, что значительно повысит компрессию мотора, вследствие чего возрастет его мощность.
2. Закоксовка поршневых колец приводит к проникновению масла в цилиндры. При горении масла образуется нагар, приводящий к снижению компрессии.

Для решения подобных проблем в торговой сети существуют различные специализированные средства, которые можно приобрести в автомагазинах. Они называются раскоксовывателями.

Поршневые кольца работают в интенсивном режиме, что обуславливает их износ. Стандартные кольца изнашиваются через 200 тысяч километров, но при правильной эксплуатации двигателя нового комплекта колец может хватить на 500 тысяч км. Качество моторного масла и отказ от его замены отрицательно влияют на состояние поршневых колец, может привести к залеганию в канавках поршня. При частом движении по запыленной местности воздушный и топливный фильтр должны находиться в хорошем состоянии. Для этого необходимо производить периодический осмотр фильтров.

Имеется множество признаков, по которым определяют необходимость замены колец или ремонта двигателя:

• Грязные свечи зажигания.
• Прокладки и сальники стали черными от масла, хотя недавно была произведена замена.
• Образование сизого дыма при трогании автомобиля с места.
• Потребление масла значительно повысилось.

При появлении одного из признаков износа, сначала следует проверить состояние поршневых колец. Для проверки маслосъемных колпачков необходимо отсоединить патрубок моторной вентиляции. Если наблюдается высокое давление в картере, то это означает износ маслосъемных колпачков, что требует их незамедлительной замены.

Способы раскоксовки двигателя

• Частичная раскоксовка. Этот метод специалисты называют мягким. Перед заменой моторного масла, в его состав добавляют специальное средство. Затем масло заливают в мотор и ездят некоторое расстояние, не слишком загружая двигатель. Не рекомендуется двигаться на повышенных оборотах. После 200 км масло меняют. Это простой и не затратный способ. При этом чистятся только определенные части мотора, а камера сгорания не очищается. Это является скорее профилактикой, проводимой при замене масла.
• Полная раскоксовка. Подобный метод является жестким, и позволяет наиболее качественно чистить двигатель. Однако выполнение такой работы требует много времени. Машину нужно установить на подъемник или на яму в горизонтальном положении. Двигатель разогревают до рабочих параметров.

Имеется много разных способов раскоксовки двигателя, которые используются на станциях техобслуживания. Мы рассмотрим наиболее популярный и надежный способ - полную раскоксовку.

1. Перед раскоксовкой двигатель следует прогреть до рабочей температуры.
2. Выкрутить свечи.
3. С помощью домкрата поднять ведущее колесо и установить повышенную передачу. Далее нужно вращать колесо до расположения поршней в среднем положении. Чтобы определить их положение, можно использовать отвертку.
4. В этом случае будем применять средство, которое называется «СУРМ». Оно применяется многими мастерами, и считается достаточно эффективным. Нужно набрать в шприц 25 миллиграмм этого средства и впрыснуть его в цилиндр через отверстие крепления свечи зажигания. Этот процесс делается для каждого цилиндра.
5. После заливки средства необходимо выждать 15 минут, чтобы нагар растворился. За это время нужно немного проворачивать колесо, чтобы жидкость проникла к кольцам. Поворот колеса производится каждые три минуты. Лишние повороты в этом случае не требуются.
6. Отсоединить средний провод трамблера и зафиксировать его контакты на расстоянии нескольких мм от корпуса двигателя. Это сохранит катушку зажигания от неисправности.
7. Включить нейтральную скорость и крутить стартером около 10 секунд. Так необходимо вытеснить из цилиндров промывочное средство. Это очень важный момент, так как наличие жидкости в цилиндрах при запуске двигателя может привести к гидравлическому удару, что приведет в свою очередь к повреждениям деталей двигателя.
8. Установить свечи на свои места и запустить двигатель. В первое время выхлопные газы будут издавать неприятный запах, но это быстро пройдет.

Двигатель должен работать на холостом ходу около 15 минут. После этого можно начинать движение. Проехав 200 километров, можно проверить потребление масла, сравнив новые показания со старыми, разница должна быть налицо.

Средства раскоксовки

При возникновении нагара в цилиндрах его следует быстро удалить. Для такой процедуры применяют различные химические реагенты. Наиболее эффективным способом является заливка специального химического реагента в цилиндр мотора.

Такие способы наиболее простые, но специалисты не рекомендуют их к применению. Однако многие автовладельцы пользуются этим простым методом, добавляя купленное средство в топливо или масло. Часто такой способ дает результаты.

Чаще всего применяется жидкость СУРМ, так как оно доказывало свою эффективность в течение длительного времени. Средство отечественное, поэтому его нетрудно приобрести в любом магазине автотоваров. Его основным преимуществом является то, что после проведения раскоксовки не требуется замена масла.

Существуют и другие средства, обладающие не меньшей эффективностью, но после них нужно менять масло на новое, а это требует дополнительных финансовых затрат.

Применяя отечественное средство СУРМ, получаем:

• Уменьшение количества вредных выхлопных газов.
• Уменьшение потребления моторного масла и топлива.
• Повышение мощности двигателя.

Современные разработки ученых конкурируют между собой, давая большие возможности для покупателя. Все химические реагенты обладают своими параметрами и особенностями, по цене, составу, методу применения.

Каждый химикат имеет инструкцию по использованию, поэтому мы рассмотрим краткие параметры и свойства популярных раскоксовывателей.

• «Лавр МЛ-202» - российское средство, одно из наиболее широко используемых химических реагентов для чистки поршневых колец. Отличный вариант, дающий хорошие результаты за небольшую цену. Используется как Хадо для профилактических целей. Приводит в норму компрессию, очищает кольца и канавки, а также стенки камер сгорания. Попадая в цилиндр, жидкость переходит в парообразное состояние, и за 1 час очищает нагар.
• «Ликви Молли OiI-Schlamm-Spulung» - практически является эффективным присадочным средством для системы смазки. Тестовые испытания не подтвердили ее достаточную эффективность.
• «Винс» - средство, чистящее впускной коллектор, регулирует компрессию, чистит канавки поршневых колец, обеспечивает необходимую подвижность клапанов и удаляет вибрацию. Для ее использования необходимы специальные инструменты. Выдает хорошие результаты при выполнении всех требований инструкции.
• «Хадо Антикокс» показывает очень высокие результаты по всем характеристикам, однако у него высокая цена.

Если у вас мало опыта в проведении техобслуживания автомобиля, и вы не уверены в успехе проведения раскоксовки колец, то лучше обратиться в автомастерскую.

Долгое время применяется старый действенный метод, о секретах которого мы здесь поделимся. Для этого готовится простое средство, состоящее из двух компонентов: керосина и ацетона. Их соотношения могут изменяться в зависимости от желания, но чаще всего применяют три части ацетона и одну часть керосина. Некоторые домашние мастера говорят, что нужно добавлять еще масло, но в этом случае никакой пользы от него не будет. Количество полученного средства берут 300 граммов на весь двигатель.

После приготовления специального средства, можно начинать раскоксовку. Сначала выкручивают свечи зажигания. При этом двигатель должен быть теплым. Заливают в цилиндры эту приготовленную смесь. На горячем двигателе такую процедуру делать запрещается, так как ацетон может закипеть при повышенной температуре, что приведет к его выплескиванию, и попаданию на лакокрасочное покрытие кузова и чувствительные к химикатам места.

Далее свечи устанавливают на место и ждут около 12 часов. Затем снова выкручивают свечи, и крутят стартером 15-20 секунд, чтобы выгнать лишнюю жидкость из цилиндров. Если свечи не выкрутить, то свечи сильно загрязнятся.

Перед началом прокрутки двигателя стартером со снятыми свечами, нужно отключить подачу искры на высоковольтные провода, сняв центральный провод с трамблера, или от катушки зажигания.

При проведении продувки цилиндров следует закрыть мотор каким-либо материалом, чтобы защитить лакокрасочное покрытие от попадания на них едкой жидкости.

По окончании всего процесса необходимо запустить двигатель и немного поездить на разных скоростных режимах. При этом не рекомендуется проезжать возле постов ДПС, так как им может показаться подозрительным дымный выхлоп. Эту процедуру проводят для закрепления эффекта: залить новое масло, лучше дешевое, затем сразу слить его. Заменить масляный фильтр. После этого можно наслаждаться катанием на вашем автомобиле.

Как избавиться от нагара водой

Многие умелые водители научились применять воду для удаления нагара. Этот способ не уступает по эффективности обычным стандартным методам с химическими реагентами. Рассмотрим этот оригинальный способ подробнее.

Необходимые материалы

Для выполнения этого дешевого способа нужно приготовить следующие материалы:

• Капельница медицинская.
• Тонкий пластиковый или резиновый шланг.
• Два литра дистиллированной воды.
• Тройник для подсоединения омывателя.

Дистиллированную воду необходимо приготовить в бутылке из пластика.

Порядок действий

1. Подсоединить шланг от бутылки с дистиллированной водой к подсосу. Для этого удобно использовать капельницу. Если не получилось достать дистиллированную воду, то можно применить обычную воду, капельница отфильтрует ее.
2. Когда двигатель достигнет скорости вращения 2000 оборотов, то нужно начать подавать воду.
3. В секунду примерно должно подаваться две капли. Они попадают на холостом ходу в цилиндр, и способны очистить нагар.

В результате нагар будет очищаться, а двигатель станет работать динамичнее и экономичнее.

Особенности раскоксовки

Топливо в современный период значительно улучшилось, по сравнению с застойным периодом. Однако это не предохраняет двигатель от образования нагара на кольцах поршней. Такая же ситуация и с моторным маслом: многие водители говорят, что масло в советское время было очень качественным. Может это так и есть, но сегодня, ни один мастер не скажет, что при его применении не образуется нагар в цилиндрах. Ввиду образования стойких отложений иногда все равно придется выполнять капитальный ремонт.

Мифы о раскоксовке

Очистка колец и поршней в двигателе всегда вызывает много противоречий среди механиков и водителей разных возрастов. Рассмотрим определенные заблуждения, которые часто встречаются.

1. Если использовать особые присадки для раскоксовки поршневых колец, то нагар исчезнет совсем. Это неверное утверждение, так как для полной очистки требуется применять очень едкое концентрированное средство, которое способно разъедать детали двигателя. Чрезмерная чистота двигателя не требуется для работы двигателя.
2. Выполнять раскоксовку можно на непрогретом двигателе. Прогрев мотора перед этим процессом является обязательным, в противном случае положительный результат не будет достигнут.
3. Принцип действия средств очистки для каждой марки мотора разный. Это тоже является заблуждением, так как все работы по ремонту производятся одинаково, по обычному порядку. Поэтому не требуется искать специальные средства для бензиновых или дизельных моторов. Единственным ограничением является то, что нельзя проводить раскоксовку зимой.
4. Цена для раскоксовывателей очень большая. Так говорят только новички, химические реагенты стоят не дорого, по сравнению с ценой на капитальный ремонт мотора. Также имеется много отечественных изготовителей средств для очистки поршневых колец, у которых хорошее качество и невысокая стоимость.
5. Только средства ХАДО и ЛАВР являются единственными методами очистки двигателя. Это неверное утверждение. Конечно, такие антикоксы хорошо влияют на состояние цилиндров двигателя, но применять такие средства можно только для малолитражных обычных двигателей.
6. Современные моторы не требуют выполнения раскоксовки. Эксплуатация всей автомобильной техники происходит в различных условиях, а также зимой. Это играет важную роль в возникновении нагара. Современные двигатели не стали исключением, и в этом плане не отличаются от старых моторов.

Существуют химические реагенты, при применении которых не требуется выкручивать свечи зажигания. Наиболее популярным из них стал «Эдиал». Способ его применения простой: средство заливают в топливный бак перед заправкой топлива.

Как защитить двигатель от нагара

Чтобы не бороться с нагаром, лучше постараться его предотвратить. Затратите намного меньше денег и нервы сохраните. Для этого необходимо следовать некоторым рекомендациям:

• Применять специальные присадки.
• Производить периодическую замену масла.
• Перед поездкой прогревать двигатель, особенно в холодное время.
• Эксплуатировать автомобиль чаще, и не простаивать в пробках.
• Не применять стиль езды на низких оборотах двигателя.

Если автомобиль потребляет масла и топлива выше положенного значения, то раскоксовки не избежать - нужно применить один из рассмотренных способов и привести двигатель автомобиля в порядок.

Если износ двигателя очень большой, то раскоксовка уже не поможет, а только навредит. Большое количество бензина двигатель пропускает, и оно не сгорает. Несгоревшее топливо и масло в цилиндре, а также другие вещества образуют отложения на кольцах поршней. Но при незначительном износе срок службы мотора немного продлится. Часто встает вопрос по выбору метода раскоксовки. Когда необходима чистка двигателя от нагара, то стоит выбрать тот способ, который для вас наиболее удобен, и подходит по параметрам.

Мы рассмотрели большое количество способов раскоксовки моторов, и можно без труда выбрать необходимый вид процедуры чистки.