Гладка верига за превключване на светодиоди. Регулиране на димирането на LED подсветката на автомобилните устройства. Бавно включване и изключване на светодиодите.

Със сигурност много хора биха искали да добавят нещо ново към колата си. Днес ще разгледаме как да направите малки промени в дизайна на осветлението на кола... или може би не кола, можете също да управлявате LED лента, например, във вътрешното осветление

Нашето устройство плавно ще включва и изключва товара, произвежда плавно запалване.

Как работи

Свързваме захранването +12 волта към VCC +. Свързваме контролния плюс към REM, конкретно в кола това ще бъде плюсът за запалване. Всичко трябва да е ясно с контактите на светодиодите, светодиодите "+" и "-".

Във верига T1 транзисторът BC817 е домашен аналог на KT503. Транзистор Т2 - IRF9540.

Ако искате да увеличите времето за запалване, трябва да увеличите стойността на R2; за да я намалите, съответно я намалете. За да се контролира времето за затихване, трябва да се извърши подобна операция с резистор R3.

За минимизиране на платката използвах SMD резистори, а за удобство използвах клеми.

Платките са произведени по LUT технология. И след тези манипулации получаваме компактен и полезно устройство:

Наскоро реших да събера схема, която да ми позволи плавно да осветя всяка LED лента (независимо дали в кола или у дома). Не преоткрих колелото и реших да направя малко Googleто. При търсене в почти всеки сайт намерих диаграми къде LED натоварванее силно ограничено от възможностите на веригата.

Исках веригата просто постепенно да увеличава изходното напрежение, диодите да светят плавно и веригата да е пасивна (не изисква допълнително захранване и няма да консумира ток в режим на готовност) и определено ще бъде защитена от стабилизатор на напрежението, за да удължа живота на моята подсветка.

И тъй като все още не съм се научил как да гравирам платки, реших, че първо трябва да овладея най-простите схеми и по време на монтажа да използвам готови платки, които, както и останалите компоненти на веригата, могат да бъдат закупени от всяко радио магазин за части.

За да сглобя схема за плавно запалване на светодиоди със стабилизация, трябваше да закупя следното Компоненти:

Като цяло, готовата платка е доста удобна алтернатива на така наречения метод „LUT“, където с помощта на програмата Sprint-Layout, принтер и същата печатна платка можете да сглобите почти всяка схема. Така че начинаещите трябва първо да овладеят по-проста опция, която е много по-проста и най-важното „прощава грешките“ и също така не изисква станция за запояване.

След като опростих малко оригиналната диаграма, реших да я преначертая:

Знам, че на диаграмите транзисторът и стабилизаторът не са посочени по този начин, но за мен е по-лесно и ще ви бъде по-ясно. И ако вие като мен сте успели да се погрижите за стабилизацията, тогава имате нужда от още повече проста схема:

Същото нещо, само без да използвате стабилизатора KREN8B.

• R3 - 10K Ohm
• R2 - 51K Ohm
• R1 - от 50K до 100K Ohm (съпротивлението на този резистор може да контролира скоростта на запалване на LED).
• C1 - от 200 до 400 μF (можете да изберете други контейнери, но не трябва да надвишавате 1000 μF).

По това време имах нужда от две платки с меко запалване:
- за вече направеното подчертаване на краката.
- за плавно запалване табло.

Тъй като вече отдавна се бях погрижил да стабилизирам светодиодите, осветяващи краката ми, Кренка вече не беше необходима във веригата на запалването.

Плавна схема на запалване без стабилизатор.

За такава схема използвах само 1,5 квадратни сантиметра платка, която струва само 60 рубли.

Гладка верига на запалване със стабилизатор на напрежението.

Размери 25 х 10 мм.

Предимствата на тази схема са, че свързаното натоварване зависи само от възможностите на захранването (автомобилна батерия) и от полевия транзистор IRF9540N, който е много надежден (прави възможно свързването на 140W товар през себе си при ток до 23А (информация от интернет може да издържи 10 метра LED лента, но тогава транзисторът ще трябва да се охлади, за щастие в този дизайн можете да прикрепите радиатор към полевото устройство (което разбира се). ще доведе до увеличаване на площта на веригата).

По време на първото тестване на веригата беше заснето кратко видео:

Първоначално R1 беше оценен на 60K Ohm и не ми хареса факта, че запалването до пълна яркост отне около 5-6 секунди, впоследствие към R1 беше запоен друг резистор 60K Ohm и времето за запалване намаля до 3 секунди, което беше просто. десен за осветяване на краката .

И тъй като веригата за запалване за осветяване на краката трябваше да бъде свързана към прекъсване на главната верига на захранването, без да мисля два пъти как да я изолирам, просто я напъхах в парче от вътрешната гума на велосипеда.

След като свързах веригата за гладко запалване, направих друго видео:

Това е всичко, благодаря на всички, които успяха да прочетат тази публикация до края. Разбира се, за някои това ще бъде труден акордеон, но се надявам, че ще има другари, които ще се интересуват.

Принципът на работа на веригата:

Контролният "плюс" се захранва чрез диод 1N4148 и резистор 4,7 kOhm към основата на транзистора KT503. В същото време транзисторът се отваря и през него и резистора 68 kOhm кондензаторът започва да се зарежда. Напрежението на кондензатора постепенно се увеличава и след това през резистор от 10 kOhm се подава към входа на полевия транзистор IRF9540. Транзисторът постепенно се отваря, постепенно увеличавайки напрежението на изхода на веригата. Когато управляващото напрежение се премахне, транзисторът KT503 се затваря. Кондензаторът се разрежда на входа на полевия транзистор IRF9540 през резистор 51 kOhm. След като процесът на разреждане на кондензатора приключи, веригата спира да консумира ток и преминава в режим на готовност. Консумацията на ток в този режим е незначителна.

Верига с контрол минус:

IRF9540N pinout маркиран

Верига с контрол плюс:

IRF9540N и KT503 pinout маркирани

Този път реших да направя веригата по метода LUT (технология за лазерно гладене). Направих това за първи път в живота си, веднага ще кажа, че няма нищо трудно. За работа ще ни трябва: лазерен принтер, лъскава фотохартия (или страница от лъскаво списание) и ютия.

КОМПОНЕНТИ:

Транзистор IRF9540N
Транзистор KT503
Изправителен диод 1N4148
Кондензатор 25V100µF
Резистори:
- R1: 4,7 kOhm 0,25 W
- R2: 68 kOhm 0,25 W
- R3: 51 kOhm 0,25 W
- R4: 10 kOhm 0,25 W
Едностранно фибростъкло и железен хлорид
Винтови клеми, 2 и 3 пина, 5 мм

Ако е необходимо, можете да промените времето за запалване и затихване на светодиодите, като изберете стойността на съпротивлението R2, както и изберете капацитета на кондензатора.

РАБОТА:
?????????????????????????????????????????
?1? В тази публикация ще покажа подробно как се прави платка с контролен плюс. Платката с контролен минус е направена по подобен начин, дори малко по-проста поради по-малкия брой елементи. Маркираме границите на бъдещата платка върху печатната платка. Правим ръбовете малко по-големи от шаблона на пътеките и след това ги изрязваме. Има много начини за рязане на печатни платки: с ножовка, метални ножици, с помощта на гравьор и т.н.

С помощта на мажелен нож направих жлебове по маркираните линии, след това ги изрязах с ножовка и заточих ръбовете с пила. Пробвах и с ножица за метал - оказа се много по-лесно, удобно и без прах.

След това шлайфайте детайла под вода с шкурка P800-1000. След това изсушаваме и обезмасляваме повърхността на дъската с разтворител 646, като използваме кърпа без мъх. След това не трябва да докосвате повърхността на дъската с ръцете си.

2? След това, като използвате програмата SprintLayot, отворете и отпечатайте диаграмата на лазерен принтер. Трябва само да отпечатате слоя с песни без маркировки. За да направите това, когато печатате в програмата, в горния ляв ъгъл в секцията „слоеве“ премахнете отметката от ненужните квадратчета. Също така, когато печатаме, в настройките на принтера задаваме висока разделителна способност и максимално качество на изображението. Качих програмата и леко модифицирани диаграми за вас на Yandex.Disk.

С помощта на маскираща лента залепете лъскава страница от списание / лъскава фотохартия (ако размерът им е по-малък от A4) върху обикновен лист A4 и отпечатайте нашата диаграма върху него.

Опитах да използвам паус, лъскави страници от списания и фотохартия. Най-удобно е, разбира се, да работите с фотографска хартия, но при липсата на последната дори страниците на списанията ще се справят добре. Не препоръчвам да използвате паус - дизайнът на дъската е отпечатан много лошо и ще се окаже неясен.

3? Сега загряваме текстолита и прикрепяме нашата разпечатка. След това използвайте ютия със силен натиск, за да изгладите дъската за няколко минути.

Сега оставете дъската да се охлади напълно, след това я поставете в съд със студена вода за няколко минути и внимателно отстранете хартията от дъската. Ако не се отдели напълно, навийте го бавно с пръсти.

След това проверяваме качеството на отпечатаните следи и коригираме лошите места с тънък перманентен маркер.

4? С помощта на двустранна лента залепете дъската върху парче пенопласт и я поставете в разтвор на железен хлорид за няколко минути. Времето за ецване зависи от много параметри, така че периодично премахваме и проверяваме нашата дъска. Използваме безводен железен хлорид, разреждаме го в топла вода в съответствие с пропорциите, посочени на опаковката. За да ускорите процеса на ецване, можете периодично да разклащате контейнера с разтвора.

След отстраняване на ненужната мед, измиваме платката във вода. След това, като използвате разтворител или шкурка, отстранете тонера от пистите.

5? След това трябва да пробиете отвори за монтиране на елементите на дъската. За целта използвах бормашина (гравер) и свредла с диаметър 0,6 мм и 0,8 мм (поради различната дебелина на краката на елементите).

6? След това трябва да калайдисате дъската. Има много различни начини, реших да използвам един от най-простите и достъпни. С помощта на четка смазваме платката с флюс (например LTI-120) и калайдисваме пистите с поялник. Основното нещо е да не държите върха на поялника на едно място, в противен случай релсите могат да се отделят поради прегряване. Взимаме повече спойка върху върха и го преместваме по пътя.

7? Сега запояваме необходимите елементи според диаграмата. За удобство в SprintLayot разпечатах диаграма със символи на обикновена хартия и при запояване проверих правилното разположение на елементите.

8? След запояване е много важно да измиете напълно флюса, в противен случай може да има късо съединение между проводниците (в зависимост от използвания флюс). Първо препоръчвам да избършете дъската с разтворител 646, след което да я изплакнете добре с четка и сапун и да я изсушите.

След изсушаване свързваме „постоянния плюс“ и „минус“ на платката към захранването („контролният плюс“ не се докосва), след което вместо LED лентата свързваме мултиметър и проверяваме дали има напрежение. Ако все още има поне малко напрежение, това означава, че някъде има късо съединение, може би потокът не е измит добре.

СНИМКИ:

Свива дъската

ВИДЕО:

?????????????????????????????????????????
АЗ ТО Г:
?????????????????????????????????????????
Доволен съм от свършената работа, въпреки че отделих доста време. Процесът на изработване на дъски по метода LUT ми се стори интересен и неусложнен. Но въпреки това в процеса на работа вероятно направих всички възможни грешки. Но, както се казва, човек се учи от грешките.

Такава платка за плавно запалване на светодиоди има доста широк спектър от приложения и може да се използва както в автомобил (плавно запалване на ангелски очи, арматурни табла, вътрешно осветление и др.), така и на всяко друго място, където има светодиоди и 12V захранване. Например при осветяване на компютърен системен блок или декориране на окачени тавани.

Мек старти затихване на светодиоди със собствените си ръце

Какво стана плавен старт, или по друг начин запалване светодиодиМисля, че всички те представляват.

Нека го разгледаме подробно плавно включване на светодиоди със собствените си ръце.

Светодиодите не трябва да светнат веднага, а след 3-4 секунди, но първоначално да не мигат или изобщо да светят.

Схема на устройството:

Компоненти:

■ Транзистор IRF9540N
■ Транзистор KT503
■ Изправителен диод 1N4148
■ Кондензатор 25V100µF
■ Резистори:
- R1: 4,7 kOhm 0,25 W
- R2: 68 kOhm 0,25 W
- R3: 51 kOhm 0,25 W
- R4: 10 kOhm 0,25 W
■ Едностранно фибростъкло и железен хлорид
■ Винтови клеми, 2 и 3 пина, 5 mm

Можете да промените времето за запалване и затихване на светодиодите, като изберете стойността на съпротивлението R2, както и изберете капацитета на кондензатора.

Има много начини за рязане на печатни платки: с ножовка, метални ножици, с помощта на гравьор и т.н.

С помощта на мажелен нож направих жлебове по маркираните линии, след това ги изрязах с ножовка и заточих ръбовете с пила. Пробвах и с ножица за метал - оказа се много по-лесно, удобно и без прах.

След това шлайфайте детайла под вода с шкурка P800-1000. След това изсушаваме и обезмасляваме повърхността на дъската с разтворител 646, като използваме кърпа без мъх. След това не е препоръчително да докосвате повърхността на дъската с ръцете си.

За да направите това, когато печатате в програмата, в горния ляв ъгъл в секцията „слоеве“ премахнете отметката от ненужните квадратчета. Също така, когато печатаме, в настройките на принтера задаваме висока разделителна способност и максимално качество на изображението. С помощта на маскираща лента залепете лъскава страница от списание / лъскава фотохартия (ако размерът им е по-малък от A4) върху обикновен лист A4 и отпечатайте нашата диаграма върху него. Опитах да използвам паус, лъскави страници от списания и фотохартия. Най-удобно е, разбира се, да работите с фотографска хартия, но при липсата на последната дори страниците на списанията ще се справят добре. Не препоръчвам да използвате паус - дизайнът на дъската е отпечатан много лошо и ще се окаже неясен.

Сега загряваме текстолита и прикрепяме нашата разпечатка. След това използвайте ютия със силен натиск, за да изгладите дъската за няколко минути.

Сега оставете дъската да се охлади напълно, след това я поставете в съд със студена вода за няколко минути и внимателно отстранете хартията от дъската. Ако не се отдели напълно, навийте го бавно с пръсти.

След това проверяваме качеството на отпечатаните следи и коригираме лошите места с тънък перманентен маркер.

С помощта на двустранна лента залепете дъската върху парче пенопласт и я поставете в разтвор на железен хлорид за няколко минути. Времето за ецване зависи от много параметри, така че периодично премахваме и проверяваме нашата дъска. Използваме безводен железен хлорид, разреждаме го в топла вода в съответствие с пропорциите, посочени на опаковката. За да ускорите процеса на ецване, можете периодично да разклащате контейнера с разтвора.

След отстраняване на ненужната мед, измиваме платката във вода. След това, като използвате разтворител или шкурка, отстранете тонера от пистите.

След това трябва да пробиете отвори за монтиране на елементите на дъската. За целта използвах бормашина (гравер) и свредла с диаметър 0,6 мм и 0,8 мм (поради различната дебелина на краката на елементите).

След това трябва да калайдисате дъската. Има много различни начини, реших да използвам един от най-простите и достъпни. С помощта на четка смазваме платката с флюс (например LTI-120) и калайдисваме пистите с поялник. Основното нещо е да не държите върха на поялника на едно място, в противен случай релсите могат да се отделят поради прегряване. Взимаме повече спойка върху върха и го преместваме по пътя.

Сега запояваме необходимите елементи според диаграмата. За удобство вSprintLayotРазпечатах схема със символи на обикновена хартия и при запояване проверих правилното разположение на елементите.

След запояване е много важно да измиете напълно флюса, в противен случай може да има късо съединение между проводниците (в зависимост от използвания флюс). Първо препоръчвам да избършете дъската с разтворител 646, след което да я изплакнете добре с четка и сапун и да я изсушите.

След изсушаване свързваме „постоянния плюс“ и „минус“ на платката към захранването („контролният плюс“ не се докосва), след което вместо LED лентата свързваме мултиметър и проверяваме дали има напрежение. Ако все още има поне малко напрежение, това означава, че някъде има късо съединение, може би потокът не е измит добре.

Резултат:

Доволен съм от свършената работа, въпреки че отделих доста време. Процесът на изработване на дъски по метода LUT ми се стори интересен и неусложнен. Но въпреки това в процеса на работа вероятно направих всички възможни грешки. Но, както се казва, човек се учи от грешките.

Такава платка за плавно запалване на светодиоди има доста широк спектър от приложения и може да се използва както в автомобил (плавно запалване на ангелски очи, арматурни табла, вътрешно осветление и др.), така и на всяко друго място, където има светодиоди и 12V захранване. Например при осветяване на компютърен системен блок или декориране на окачени тавани.